22

Взываю к помощи Лиги электриков

Уважаемые члены лиги электриков, обращаюсь к вам за помощью и добрым советом) Условия задачи: есть однокомнатная квартира в новостройке. свободная планировка, а именно есть несущие стены, есть 4 ряда кирпича, определяющих санузел и собственно все. Электрика заведена в квартиру, в квартирный щиток. По квартире разводки нет вообще. Ремонт делаем  с отцом вдвоем, своими силами по мере возможностей. Электрику планирую разводить самостоятельно: вроде руки у обоих есть, мозгов вроде тоже немного отсыпали, поэтому решено делать своими силами. К квартире по планам будет возводится стенка по середине квартиры, чтобы получились две комнаты: зал и кухня. Начитавшись постов в данном сообществе, я накидал планируемую схему проводки:

Взываю к помощи Лиги электриков Электрика, Электрика в квартире, Лига Электриков, Проводка, Электропроводка, Ремонт, Ремонт квартир, Длиннопост

Разбил все проводники на логические группы, посчитал автоматы и УЗО. Вешать отдельное УЗО на каждый автомат - выйдет небюджетно, если ставить автоматы ABB, Eaton и подобные. Хотелось бы услышать ваши замечания и критику.

На данный момент в квартире установлен щиток, в котором стоят вводной выключатель нагрузки(ВН), три диф.автомата на 16 А и один на 32 А. Отец, человек советского воспитания, утверждает, что всю проводку можно развести на эти диф.автоматы. Не могу его убедить, чем чревато подключение розеток и освещения в комнатах на один диф.автомат. Он мотивирует это тем, что большинство домов строится с приблизительно таким количеством автоматов и всех все работает и ничего не горит. Он считает, что нет смысла разделять потребителей на группы и вешать их на отдельные автоматы. Очень хотел бы услышать от профессионалов своего дела, какой смысл разделения на группы и чем чревато игнорирования этого правила.

Извините, чукча не очень писатель, поэтому мысли излагаю сумбурно. На данный момент меня очень интересуют ответы на следующие вопросы:

1) Недостатки приведенной схемы, возможные улучшения.

2) Есть ли смысл делать проводку по приведенной схеме или сделать бюджетно на имеющихся 4 диф.автоматах.

3) Сечение кабелей. В интернете пишут, что на розетки необходимо использовать кабель сечением 2,5 мм2. Не очень понятен такой момент: от каждой розетки идет кабель сечением 2.5 мм2. Все розетки, допустим, зала объедены в одну группу и подключаются к одному автомату С16 А. Насколько я понимаю, провод от розетки идет в соединительную коробку, в которой он соединяется с проводом от соседней розетки. Такая коробка соединяется с другой такой же коробкой и дальше кабель ведется к автомату. Так вот, какого сечения должен быть кабель от автомата до коробки. На автомате ведь токи от всех розеток сложатся, соответственно, если, допустить, что к каждой розетке будет подключен потребитель, который потребляет номинальный ток, т.е. 16А, то выходит, что от коробки, в которой соединяются хотя бы две розетки надо вести кабель уже 4 мм2. Тогда не очень понятно, почему автомат надо ставить С16А, как рекомендуют везде, ведь 4 мм2 это номинальный ток, больший чем 16А. Или допускается от каждой розетки вести провод 2.5, между коробками также 2.5 и на автомат заводить 2.5?

4) Количество соединительных коробок. Если на каждую коробку делать ответвление через коробку, то количество коробок будет довольно значительным. Чтобы уменьшить количество коробок, можно вести кабелями и объединить в одной коробке, уже ближе к щитку. Есть еще какие-нибудь варианты? Какая сейчас наиболее распространенная и/или правильная схема разводки розеток?

5) Расположение коробок. Вся проводка будет делаться по потолку со спуском к розеткам и выключателям по нормальным вертикальным штробам. Отец предлагает делать коробки в стенах, под самым потолком с объяснением, что  так к ним будет доступ: можно вырезать кусок обоев и выполнить в ремонт в коробке. С учетом того, что количество коробок вырисовывается значительным, мне не очень улыбается делать столько штроб под коробки под самым потолком. Я предлагаю делать все соединения на потолке. На потолках будет делаться короб из гипсокартона, шириной сантиметров 30-40, центральная часть будет выполнена натяжным потолком. Опять таки, какая сейчас самая распространенная и/или правильная схема размещения коробок.

6) Соединения в коробках. Я так понял, что этим вопросом, можно разжечь холивар среди опытных людей, но все же. Отец предлагает делать соединение пайкой с последующим одеванием термоусадочного кембрика. Я считаю, что такое соединения хоть и надежно, но мало ремонтопригодно. Точнее ремонтируемо с большими неудобствами. Я предлагаю делать соединения на wago. Отдельные линии на мощные потребители(кухонная плита, холодильник, стиральная машина) предлагаю делать прямыми, без использования коробок.

7) На данные момент, делаем штробы 25х25  мм с прицелом на укладывание ПВХ гофры диаметром 20мм для возможности заменить кабель в гофре. Вопрос: можно ли укладывать в одной гофре кабель для розетки и ТВ-кабель/Ethernet кабель или православно под них делать свою гофру?


Хотелось бы сделать все на совесть) Спасибо за внимание и очень надеюсь на ваши ценные советы и критику.

Дубликаты не найдены

+8

1. В главном щите (возле лифта) должно быть противопожарное УЗО. С током утечки 100 или 300 мА. Зачем там после автомата выключатель нагрузки -- непонятно.

2. На вводе в квартирный щиток выключатель нагрузки -- грамотно. Но я бы добавил "не отключаемую" ветку. Холодильник, защита от протечки, сигнализация. И это всё под отдельный ВН. Удобно вырубать всю хату одним движением, оставляя необходимое.

3. УЗО с током утечки 10 мА на такую солидную группу потребителей ставить плохо (нельзя). У проводов и у нагрузки есть естественный ток утечки. А такое УЗО может начинать срабатывать в диапазоне от 5 до 10 мА. Т.е. вероятность ложных срабатываний очень высока.

4. Импортные УЗО (ABB, Hager, Siemens, Doepke) на 63А стоят НАМНОГО дороже, чем на 25 и 40 А. Посоветовал бы разбить потребителей на большее количество дифференциальных групп и использовать УЗО по 40 и 25 А. Выйдет и удобнее и дешевле.

5. Освещение проводом 1.5 мм^2, защищается автоматом на 10 А, розетки проводом 2.5 мм^2, защищаются автоматом 16 А. Количество ответвлений и пр. неважно, т.к. главный провод от автомата (на который стекается нагрузка от всех розеток данной группы) защищён соответствующим автоматом. В случае перегрузки он просто вырубится, не дав сгореть проводу. Если планируется много мощных потребителей (например, на кухне), значит надо тянуть несколько групп. Я планирую на кухню аж 3 розеточных группы помимо плиты.

6. Я бы делал коробки на потолке. Подвесной или натяжной потолок снимается элементарно и можно считать такую проводку обслуживаемой. Только материал потолка должен быть степени горючести НГ или Г1, иначе по нормам надо вести проводку в металлических трубах.

7. Покупайте нормальный щит: ABB, Hager и т.п.

раскрыть ветку 6
0
1. Тоже читал про противопожарные узо в общих щитках и был удивлен, когда в своем такого не обнаружил. Стремно как-то.
2. Хорошая идея, возьму на заметку, тем более ВН стоят дешево.
3. Предлагаете ставить все на 30мА? Просто много где пишут, что на влажные помещения стоит ставить на 10мА.Правда они мало где в продаже имеются
4. Дельный совет, тоже думал так сделать, но было желание не сильно увеличивать количество УЗО.
5. Ясно. Значит всю проводку от каждой розетки и до автомата буду делать 2.5, по освещению 1.5
6.Я тоже склоняюсь к потолочным коробкам, так меньше работы. Весь провод планирую ВВГнг-ls
7. Не очень понял как производитель щита относится к вопросу совместного размещения слаботочной и силовой проводки в одном коробе?
раскрыть ветку 5
+4
Мои номера не соответствуют Вашим. Просто пронумеровал советы)

8. Продёрнуть новый кабель сквозь заштукатуренную гофру крайне сложно (читай -- нереально). Надо либо закладывать гладкую ПВХ трубку без резких изгибов, либо не париться. Хорошо сделанная проводка с грамотно подобранными автоматами, на мой взгляд, должна служить чуть ли не вечно.

9. По нормам слаботочку и силовые кабели нельзя класть вместе. Если обратите внимание, в подъездном щите они всегда в отдельных секциях и сквозь этажи идут в разных каналах. Но внутри квартиры, учитывая небольшую длину, это не слишком критично. По возможности грубо говоря)
раскрыть ветку 1
+1

п.7. - если вы про щит от застройщика и желание тянуть все в одном коробе от ввода до вашего щита - не относится. в подъездном щите отдельные секции и лучше кабели тянуть отдельно.

про совмещение в квартирном щите силы и слаботочке - не надо так. это настолько же отвратительно, как голосовать за ту самую партию или вступать с мужиками в половые связи.

лучше всю вашу слаботочку разместите или прямо на стене или купите ЩМП (щит с монтажной панелью) в который спокойно встанет всякая лабуда типа сплиттера, роутера, приставки, ожранного прибора, регистратора итд

0

10 мА ставят на влажные помещения, если это отдельная линия, а у вас их три, да ещё и с балконом соединены, так что наверное 30 мА будет и лучше и дешевле.

0
УЗО оставьте только на влажные помещения ( санузел и кухня) на других ветках абсолютно бесполезное устройство. Разводку делайте звездой кабель 2,5 до коробки в комнате оттуда на 4 кабеля в 4 розетки( ну куда уж больше то в 1 комнате?) Автомат на 16 А. Освещение 1,5 автомат на 10 А.
Штробы такие делать не надо, но это по желанию.
+3

Почему в современной квартире не обойтись тремя линиями?

В 1970-е в деревенских домах обходились даже одной линией на весь дом под защитой пробки на 6 ампер! При этом в доме было из нагрузки: 3-4 лампочки по 100-150 Вт (это у всех), по по одной и редко по две розетки в комнате, а из всех включаемых в сеть через розетки нагрузок был холодильник, радиоприёмник, телевизор, стиральная машина, маломощный электрочайник или электросамовар (причём все приборы были далеко не у всех). В городской квартире могло быть или так же или чуть лучше, например плюсом шла радиола с пластинками и стиральная машинка (но не у всех). И если всю-всю нагрузку той поры включить в сеть, то и полутора кВт не набирается. Вот было время! Никаких тебе микроволновок, компьютеров, электрических духовых шкафов по 3,5 кВт.

Спустя десятилетие уже начали массово проникать в быт разные электроприборы, а в пробках место плавких ставок стали занимать жучки, что вызывало пожары, в 6 ампер уже укладывались не всегда.

А уж спустя 35 лет после описываемых событий… Приборов стала уйма. На квартиру выделяемая мощность 15 кВт, это на секундочку 65 ампер! При этом розетки и вилки (разъём Шуко) по прежнему максимум на 16 ампер. И как быть? По уму вся нагрузка квартиры делится на части, каждая часть нагрузки получает питание через свою линию, тем и достигается условие нагрузки не выше 16 ампер на любую из линий розеток. Розетки каждой комнаты отдельно, ну а на кухную можно и пару линий и даже больше, смотря сколько у вас там техники. Освещение как? Также по помещениям. Иногда пару –тройку помещений по освещению можно объединить.


И ещё остаются кондиционеры, электрические тёплые полы, духовые шкафы, стиральные машины, водонагреватели накопительные или, упаси Боже, проточные. Вот для всего этого зоопарка нужно по своей отдельной линии.


- А зачем кондиционеру линия? Вот у Михалыча в розетку включается и всё!

- А зачем некрасивый провод висящий до розетки, если можно отдельную линию?

+3

п.6

Я соединения делал гильзами медными лужеными (ГМЛ). Гильзу потом в качественную термоусадку в 2 слоя.


Ваго использовать надо если только соединение будет обслуживаемым, если коробки замуровываются, то я бы не рекомендовал


п.7



Силовые линия и слабочку нельзя вместе

раскрыть ветку 10
+1
Вот тоже есть мысля по поводу обжимать гильзами и обжимником. Так получается под тв кабель свою штробу делать?
раскрыть ветку 4
+2
ПУЭ 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.

Я думаю что в одной штробе в разных гофрах можно.

+1
да, свою штробу. гофра нахрен не нужна.


под тв кабель штроба пилится болгарочным диском шириной в 5-6мм в зависимости от материала. если мягкий - обычным. если бетон/кирпич - твердосплавным. .

0

Верно, свою штробу.

Как уже написали - гофра нафиг не нужна там.

Плюс добавьте к TV ещё Ethernet провод. Все новые телики в интернет умеют ходить.

А по Wi-Fi не всегда стабильная связь будет.

0

вертикальный опуск можно в одной штробе спокойно, гофра в стене - дурость.

0

а чем эти ГМЛ обжимали? нагуглил, что можно клиновидными клещами обжимать, типа КВТ ПК-16у, либо клещами с шестигранными матрицами, которые стоят приличных денег. Я понимаю, что наиболее надежно будет обжать именно шестагранником, но покупать такие клещи для обжимки 10-20 гильз - как-то жирновато выходит. Насколько надежно будет обжать клином на концах гильзы?

раскрыть ветку 1
0
У меня пк-16у, я считаю что важнее плотно набить гильзу - будет надежно
0
Насколько я понял из описания ГМЛ они предназначены для соединения двух проводов, направленных навстречу друг другу, т. Е.. Два провода под углом в 180 градусов.
раскрыть ветку 2
0
Есть гильзы гмл-п, для параллельного соединения, они просто короче.
http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax
0
Ни что не препятствует использовать их для соединения нескольких проводов с одного конца, после обжима гильзу можно даже подрезать в 2 раза, для экономии места в коробке. Главное чтобы перед обжимом гильза была плотно набита проводами, без свободного места
+2
Иллюстрация к комментарию
+1
Может стоять и 63в квартиру и 40 перед счетчиком. Как такое допустили в проэкте незнаю но так сделан весь дом где квартиры от 40 до 150 кв.м.
+1

не электрик, но тоже недавно в доме менял всю проводку. ИМХО:

2. Бюджетно то можно, но не удобно будет. Вырубится диф света на всю квартиру и всё, придется чиниться в темноте. а в вашей схеме хоть из соседнего помещения свет будет.

6. Я тут с Вами согласен. Главное что бы коробки можно было периодически открывать, проверять. Ваги хороши, главное ток максимальный не превышать. А так лучше сварки ничего нет. Скрутки, СИЗЫ не тру.

3. 2.5 квадрата на розетки норм. Т.е. от автомата в коробку 2.5, от коробки до розетки 2.5.

7. лучше отдельно.

раскрыть ветку 22
+2

6 ГМЛ под пресс

+1
Проверять коробки? Вы это делаете? Может еще и ежегодные замеры изоляции, петли фаза-ноль и целости заземления проводить в бытовых сетях?
раскрыть ветку 20
0

коробки я смотрю раз в полгода. но, у меня вся проводка в кабель каналах и коробки не замурованы, мне проще.

раскрыть ветку 19
+1
Нормально выполненый проэкт и монтаж ремонтировать не прийдется даже если Вас зальют соседи. Грамотно продумайте все детали, где розетки, сколько их и т.д. и доверьте реализацию профессионалам. Это касается электрики и сантехники... тут не экономят на материалах и делитантам тут не место. Это Ваша безопасность!
раскрыть ветку 11
+2
Согласен в плане электрику и сантехнику должны делать профессионалы, но главный вопрос в выборе профессионала. Оценить качества электрика можно уже по факту, после надцати лет эксплуатации, а рисковать не очень хочется.. Да и согласен с "хочешь сделать на совесть, сделай сам".
раскрыть ветку 7
0
Найми профи с рекомендациями отзывами... сайтов хватает. У меня с каждого объекта фоток монтажа для примеров клиенту есть.
раскрыть ветку 6
+2
Вот качественно выполненая проводка. вода везде... пол , стены, потолки... и никаких КЗ... фото мои, монтаж тоже
Иллюстрация к комментарию
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку 2
0

На первом фото светильник загнуло?

раскрыть ветку 1
+1

п.3 Кабель для розеток 2.5мм2 везде, в том числе и от коробки, автомат 16А защищает линию. Если вы до коробки используете кабель 2.5мм2 а от коробки 4мм, и поставите автомат >16A, то линия розетка-коробка выполненная кабелем 2.5мм2 уже будет не защищена.


П.С. 16А это большой ток, что вы собрались включать в группу розеток? для больших потребителей типа духовки лучше проложить отдельную линию

раскрыть ветку 10
+1
Тогда получается, что надо при включении приборов в розетки постоянно думать, что в сумме все потребители в данной группе не вышли за пределы 16А
раскрыть ветку 9
+2

16А это 3.5кВт. У меня в комнатах даже с учетом кондиционров таких потребителей нет. Что там можно воткнуть, зарядку, комппьютер и телевизор.


А на кухне для плиты, холодильника (не потому что он много потребляет, а для того чтобы сделать неотключаемую линию, если в отпуск уезжаю) и для каждой группы розеток провел отдельную линию (получается что микроволновка и чайник например у меня на разных линиях). Еще по отдельной линии для бойлера и стиральной машинки.

раскрыть ветку 2
0

думайте проще: 16+16+16+16+16 = 16.

при превышении тока автомат выключается не мгновенно. вы же заложили херову гору линий.

если вы сильно превысите 16а - за вас подумает автомат. или тепловым или ЭМ расцепителем.


если вам в херову гору розеток надо включить одновременно 5 обогревателей, то:

1. включайте их в разные группы.

по вашей схеме у вас пидерсия с разделением групп.

вполне норм вариант: две группы на свет. например зал_коридор

и кухня+санузел

у вас же почти наверняка будет диодный свет.

две линии по 1.5кв кабелем: можно отожрать более 3кВт без вреда для кабеля. ну куда больше? грамотнее сделать так:

на кухню заложить две линии на розеточные группы

линию на варочную поверхность

линию на духовку

линию на посудомойку

и все это под отдельные дифы


далее - скажите, милейший, а на кой хер вам нужны аж три выключателя нагрузки до вашего щита? и почему автомат на 63а? насколько я помню, проектировщики стандартно ставят 50а и 10 кВт на одну квартиру.

автомат от застройщика не трогайте. стоит там на 50 и пусть стоит.

себе в щит тоже можете воткнуть на 50а - чисто как рубильничек.

раскрыть ветку 3
0

Да думать то не надо. В жилой комнате собрать нагрузку свыше 3,5 кВт вовсе нереально. Ну если только сдуру притащить два обогревателя по 2 кВт.

А вот на кухне реально. Но если где-то предвидится нагрузка свыше 2,5 кВт, то это повод протянуть туда две и более линий и разделить розетки между этими линиями.

раскрыть ветку 1
+1
Пункт 7 - лучше вместо гофры положить трубы ПВХ. Не водопроводные, а специальные для кабелей, в Леруа такие есть, например. Они внутри гладкие и кабели через них тянуть гораздо удобней
раскрыть ветку 16
+4
А зачем трубы? Разве в квартирах заменяемая проводка? Такие вещи делают только там где проводку на перспективу необходимо менять. Будете менять провод до розетки? 2.5 на 4?
раскрыть ветку 6
0
Береженного бог бережет. Я считаю, что если изначально есть вариант изначально заложить возможность перетянуть кабель, то ей стоит воспользоваться
раскрыть ветку 5
0
В вертикальной штробе-согласен, возможный вариант, но я собираюсь и на потолке всю проводку упаковывать в гофры. Не очень представляю как на потолке повороты пвх труб сделать
раскрыть ветку 8
+1

Если потолок натяжной - то можно не заморачиваться, перетягивать то придется участок от потолка до розетки.

0
К этим трубам продаются готовые фитинги - уголки и тройники
Уголок цельный, тройник разъёмный из двух половинок
0

да  никак. у qu4zoid приступ шизофазии, не слушайте его

0
Продаются втулки, уголки и тройники под нужный градус.
раскрыть ветку 4
0
Что это за квартира с заложенной мощностью 15 кВт? Вот 1,5 - ближе к истине. Притом расчет идёт на то, что круглые сутки 1, 5 кВт, а это, согласитесь, редкая нагрузка.
0

Сейчас как раз буду делать себе проводку в квартире.

Поделюсь принятыми решениями.


1. Вся проводка будет разводиться по потолку без гофр (бетон, потолок натяжной). Кабель NYM нг LS  или ВВГ нг LS.

Склоняюсь к ВВГ нг LS, т.к. в спецификации препятствует распространению горения при групповой прокладке. NYM нг LS судя по спецификации препятствует только при одиночной.

Они допускают проводку без гофр по негорючим основаниям.

При этом проходы через стены и в каркасе гипсокартонных конструкций буду вести уже в гофре.

В штробах кабель будет укладываться без гофр. (У меня стены - бетон и пеноблок)



2. Сечения

Свет - 3*1,5 и 5*1,5

Розетки 3*2,5

Тёплые полы 3*2,5

Варочная панель 3*6

Духовка 3*4

Проточный бойлер 3*6 (можно было 3*4 но я ещё не выбрал мощность бойлера поэтому запас)


3. От щита до любой группы розеток в квартире максимум одна распред коробка. Никаких гирлянд из соединений.

Варочная панель, духовка, стиральная машина, тёплый пол, бойлер, посудомойка, микроволновка - у каждого своя непрерывная линия в щит.

Такое решение принято, т.к. это потенциальные источники поражения током и хочу ставить УЗО или дифы с малыми токами утечки. А для пресечения ложных срабатываний нужно поменьше возможностей этих утечек. Т.е. минимум коммутаций.


4. Розетки

Левый подрозетник каждой группы будет глубиной 60мм (для запаса кабеля или для коммутации), остальные на 45мм

У шнайдера есть и те и те и они между собой стыкуются.

Провод отводится по штробе наверх от левой розетки.


Для розеток постараюсь не разрывать жилы кабеля входящего в розеточную группу .

Т.е. если в группе две розетки, то подключается так:

Снимается внешняя изоляция на длину около 20см

Зачищаются концы жил для подключения 2й - дальней розетки

Далее на нужном расстоянии от 2й (около 10-12см где-то) очень нежно зачищается участок кабеля около 3см. Далее плоскогубцами делается изгиб в центре этих 3х см. на 180 градусов и этот "аппендикс" заводится под клеммы 1-й розетки.

Таким образом в подрозетниках нет разрывов питающего кабеля.

Работа не быстрая, медитативная и скорее для перестраховки, но я буду делать для себя, поэтому готов.


Если в группе розеток находится слаботочка, то к ней отдельная штроба наверх от подрозетника с этим выводом. Если два или три таких модуля, то штроба от правого из них.

Т.е. силовые от левого, слаботочка от правого.

Придерживаясь этого правила не надо будет потом гадать где же провод в стене.


5. Зона телевизора.

За телевизором на стене выводятся: антенна, Ethernet, 1-2 розетки и вывод просторного кабель-канала (думаю 20*40мм).

Ниже под телевизором на стене группа розеток, Ethernet (для приставки например), и так же вывод кабель-канала. Кабель-канал соединяет группу под телевизором с группой непосредственно за телевизором. Выводы делаются обычной заглушкой в рамке.


6. Щит

Тут кто как хочет реализовывает конечно. Опешу важные для меня ништяки в щите:

- Реле контроля напряжения (скорее всего будет Новатек ОМ-163 или Новатек РН-106) оно обрубит нагрузку при скачках напряжения, а потом само всё включит.

- После реле напряжения цепь разводится на две части: 1 - отключается при отъезде в отпуск (всё разетки, полы, бойлер, и др.) 2 - не отключается при длительном отъезде (холодильник, сигналка если есть, автоматика/сигнализация от протечек если есть).

- Все группы света будут собраны под один контактор (предварительно ABB ESB-24-40). На его управление вешается один выключатель недалеко от входа. Когда уходишь - просто щёлк и весь свет в квартире погас. Не надо бегать выключать если забыл. Пришёл - щёлк и у тебя сразу уют.

- Потребители в щите коммутируются так:

На каждый провод заходящий в щит по собственному автомату (АВ). Потом они объединяются в группы и идут на несколько УЗО.

На ряд потребителей поставлю диф.автоматы:

- стиралка

- посудомойка+микроволновка (у меня они рядом)

- холодильник

- бойлер

- варочная панель и духовка пойдут под одно УЗО но под два автомата, т.к. сечения питающих проводов разные

- тёплые полы так же под одно УЗО и под три автомата. Если будут ложные срабатывания УЗО, то буду уже на дифы менять под каждую линию.

0

1. Одного не пойму зачем на однокомнатную квартиру такое количество групп? отдельно плиту/стиралку/ванну, одну группу розеток на кухню, одну группу розеток на всё оставшееся / и две группы света - ванна/кухня и всё остальное. Получается семь групп. Много групп это хорошо, но только зачем это нужно в 1-ком.квартире?


2. Я не из России, и у нас уже давно никто в квартирах не ставит коробки, за редким исключением. Почему не тянуть кабель от розетки к розетке и от щита к выключателю, от него к другому выключателю, а с выключателей на лампу?...все на wago и везде есть доступ, открыл выключатель или розетку и всё видно.


Есть небольшой перерасход кабеля, но по деньгам если учитывать, сколько тратится времени на установку коробки в стену, а потом распайки, это ни хрена не дешевле в переводе на трудочасы.

раскрыть ветку 1
+1

Современная разводка призвана защитить два объекта: Проводку и Человека

При этом можно выделить три типа защиты


1. Защита проводки по току. Это те самые автоматические выключатели - автоматы.

2. Защита проводки по току утечки (УЗО на токи утечки от 100-200 мА и выше).

3. Защита человека от поражения током по току утечки (обычно в квартирах ставят 30мА и 10мА в особо опасных местах типа ванной).


В квартире обычно защищаются по пунктам 1 и 3 по очевидным причинам.

Собственно при реализации этих мер и возникают такая по вашему "избыточность".


При нормально подобранных сечениях кабеля и номинала автоматов основные проблемы могут возникать только в местах коммутации или уже в самих приборах. Приборы тут не рассматриваем.


Соответственно чем больше точек коммутации тем больше вероятность искрения которое не будет "отловлено" ни автоматами ни УЗО. Если есть искрение между фазой и нулём (напр. искрит контакт в розетке при работающем чайнике), то для автоматики оно будет равносильно обычной нагрузке.

Т.о. при правильно подобранных сечениях кабеля, автоматах и УЗО узким местом остаются места коммутации. И лучше всего минимизировать количество точек коммутации.


Выстраивать "гирлянды" точек соединения как вы предлагаете - значит в несколько раз повысить шанс пожара.


Итого имеем задачу:

1. Минимизировать количество коммутаций в линии

2. Защитить линию по току

3. Защитить линию/человека по утечке тока


Из первого пункта выходит необходимость в большом кол-ве линий.

Осталось решить пп. 2 и 3

Пункт 2 решается легко - просто много автоматов. Благо они не так дороги.


Остаётся пункт 3. Есть простое решение - на каждую линию свой диф. автомат и всё.

Но это будет стоить как космолёт.

Поэтому с этим пунктом основная возня, т.к. УЗО и диф. автоматы стоят приличных денег.

Если просто поставить одно УЗО на 63А и током утечки 30мА на всю квартиру, то скорее всего получим ложные срабатывания, т.к. кабеля проложено много и все коммутации под одним УЗО. Т.е. схема не жизнеспособна и надо добавлять ещё УЗО или заменять часть защиты на диф. автоматы.

Вот поэтому люди и объединяют несколько линий с автоматами под одно УЗО на группу.



А теперь отвечу на ваш последний вопрос насчёт денег и трудочасов.

Во-первых альтернатива предложенная вами дешевле не сама по себе, а за счёт ухудшения качества продукта. (больший риск возгорания квартиры или поражения током человека)

Во-вторых при стоимости квартиры и всего ремонта удорожания "старого метода" относительно современного будет на уровне пары десятков тысяч рублей. Это на уровне погрешности в цене ремонта в новостройке. При этом вы не просто тратите деньги на понты, а реально получаете более безопасную квартиру.

0
Нахер везде УЗО. Заебешься с ними. Ставь УЗО на стиралку и плиту если электро. Больше оно нигде не нужно
раскрыть ветку 4
0
Почему нигде? На розетки я думаю тоже стоит поставить, чтобы током не ебнуло из-за кривых рук
раскрыть ветку 3
0
Да блин учитывая качество электроприборов могут быть и скорее всего будут ложные срабатывания.
раскрыть ветку 2
0

Не очень понял как редактировать свои же посты, поэтому изменения в виде коммента сделаю.

Выкладываю подредактированную схемы. Изменения:

1) Вместо сочетания один УЗО на варочную поверность  и духовой шкаф были поставлены два диф.автомата на каждый из этих потребителей.

2) На кухне сделаны две группы потребителей, каждая подключенная через 16А автомат и общее УЗО на 40А. Холодильник будет подключаться к группе розеток_2.

3) Убрана отдельная линия на стиральную машину. Средняя стиралка потребляет около 1кВт, поэтому даже в сумме в теплым полом(который заказчик внезапно пожелал увидеть и который для 4м2 лоджии потребляет около 0,8- 1кВт) вполне подключается на одну 16А линию.

4) Убран диф.автомат на 10мА для влажных помещений. Мне такие автоматы мало попадались в продаже, да и судя по комментам - весьма чувствительный прибор выходит.


Касательно остального:

1) Разводить буду через коробки,тип соединения - звезда. Внутри коробок через обжимку медными гильзами и изоляцию термоусадкой.

3) По потолку, да и в гофрах - трубы ПВХ диаметром 20 мм.Повороты - через 90 граудсные фитинги

4) Под слаботочку буду делать отдельные штробы и гофры на расстоянии 60 см от силовых штроб.

Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку 3
0
Что-то я погорячился относительно соединения типа звезда. С таким разбиением на группы и площадью квартиры 49м2 потребность в кабеле 3х2.5мм2 составила около 125 метров. При условии ввгнг-ls это выливается в 90 баксов только за это сечение
раскрыть ветку 2
0
Перерисовал схему на большее количество коробок. Удалось сэкономить 15 метров 3х2.5. Думаю не стоит заморачиваться
раскрыть ветку 1
0

Я 20 лет все скрутки в коробках (только медь)  свариваю в каплю инвертором сварочным,используя вместо электрода графитовый токоприемник от "усов"

троллейбуса.

раскрыть ветку 1
0

Все правильно! я делал также, при условии доп. оплаты))) если доп.оплаты не было то скрутка-спайка при помощи канифоли и олова, без всяких дополнительных флюсов и уж тем более без паяльной кислоты.

0

минимальное количество групп, если обратиться к нормативным документам, а именно к СП 31-110-2003 и его новой редакции СП 256.1325800.2016:

1. розетки кухни и коридора (через УЗО)

2. эл.плита

3. розетки комнат (через УЗО)

4. розетки ванной комнаты и санузла (через УЗО)

5. освещение

6. освещение и розетки балкона (через УЗО)


дальше лишь ваша фантазия и пожелания


что касается кабеля, то ваша задача подвести к каждой розетке кабель сечением не меньше того, которое может защитить АВ. Если вы на каком-то участке решите занизить сечение, то уже нет гарантии, что АВ сможет защитить линию и возможно возгорание на участке с наименьшим сечением.


по количеству распредкоробок решать лишь вам. Либо много коробок, но меньше кабеля, либо минимум коробок и, соответственно, увеличение кабеля. Как правило над каждой розеткой и выключателем, кроме последней в группе, устанавливается РК.


размещение РК в запотолочном пространстве не очень хорошая идея, т.к. в том же ПУЭ достаточно однозначно написано, что РК должны быть доступны в любое время, а спрятав за потолок - вы сделаете невозможным быстрый доступ к ним.


самое интересное с расключением РК. Вот вам выдержка из СП 76.13330.2016:

6.3.1.12 Соединение, ответвление и оконцевание жил кабелей и проводов необходимо производить при помощи сварки, опрессовки или с использованием различного рода соединителей (сжимов, навертывающихся соединителей, резьбовых и безрезьбовых зажимов и т.п.) в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (раздел 526) и с рекомендациями.

Места опрессовки необходимо изолировать пластмассовыми колпачками или изолирующей лентой.

Примечание - Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях

А дальше решайте сами. Нравятся ваги? делайте на них. Нравятся СИЗы? почему бы и нет.

У каждого способа есть противники и сторонники и однозначного ответа, что лучше, вы не найдете.

0

Косяков особых нет, можно несколько улучшить.

1. Не стоит защищать УЗО автоматом, ток срабатывания которого больше номинала УЗО (на самом деле некритично). Для кухни 40А я думаю будет достаточно, тогда не придется тратиться на дорогое 63А УЗО.

10мА УЗО пиздец глючная штука, которая может иногда вылетать от неправильной фазы луны, естественного тока утечки проводов и прочих эзотерических материй. 30мА наше все.

Я не фанат 100500 автоматов и групп в щитке, считаю что прихожую розетки, кухню розетки и холодильник можно смело объединять. Аналогично освещение прихожая + освещение кухня например.

3. Ток автомата выбирай по минимальному сечению провода. Если 2,5 и 4 то ставь для 2,5. Кстати для розеток толще 2,5 не влезет в клеммник и вообще не нужен.

4 и 5. Больше коробок - меньше провода. Меньше коробок - больше провода. Я бы сделал 1 распайку на помещение и от нее отдельные линии, пусть подлиннее. Убирать под подвесной потолок вполне можно.

6. Wago сразу нахуй! 80% вероятности нарваться на паленые, которые через год отгорят. Опаянная или опресованная скрутка вещь почти вечная, обслуживания не потребует.


Вообще все не так страшно. Практика показывает, что 16А автомат для 2,5 провода это достаточно с запасом, а токи кз он кратковременно выдержит под 100А без последствий. Кстати 16А это для квартиры тоже немало и такой ток будет возникать очень редко, вы ведь не собираетесь в одну линию по 3 электрочайника  одновременно включать. Для варочной панели и нагревателей следуйте инструкции и все у вас получится офигенно.

0

Считаю нарисованую схему избыточной.

Совсем не к чему делать про автомату на розетку. Это извините бред.

Вводное УЗО на 30 мА + еще возможно 10 мА для ванны.

По отдельному автомату на мощные нагрузки типа бойлера или кондиционера

И по 1 автомату на каждую комнату.

Я считаю этого вполне достачно. У меня в щитке одно УЗО один двухполюсник и 5 автоматов на комнаты и мощные нагрузки. И даже этим я НИКОГДА не пользуюсь. Щиток закрыт со времени окончания ремонта и уже 8 лет я туда не заглядывал.

раскрыть ветку 2
0

это печально что не заглядывали, минимум каждые полгода нужно протягивать контактную группу в щите)

раскрыть ветку 1
0

Обязательно загляну и протяну :)

0

По текущей схеме: она плохая. Но её можно оживить, если скорректировать количество и номиналы УЗО. Правила выбора УЗО - оно выбирается так, чтобы ток протекающий через УЗО был не больше чем тот номинал что написан на мордочке УЗО. Допустим поставить три автомата по 16 ампер под УЗО на 40 ампер в вашем случае нельзя, так как ток может достигать 48 ампер.

Кроме того УЗО с чувствительностью по 10 mA есть с номиналом 16 ампер (у всех производителей) и 25 ампер (только Schneider и Hager).

Самый лучший вариант нарисовать вообще новую схему.

раскрыть ветку 5
0
АВ подбираются с единственной целью - защитить проводку.

Если ТС ндравится - он может 5 автоматов с УЗО на 40А запитать, никто его не остановит.


От прокладки кабелей в гофре я бы сильно отсоветовал, охлаждение кабеля в гофре сильно затруднено, последствия могут быть самые неожиданные.
При этом, как справедливо утверждает почтенная публика - переложить не получится. Попробуйте в гофру кабель без поводка завести и сами фсё ощутите.

раскрыть ветку 4
0
Да купите протяжку!
раскрыть ветку 1
0

А можно 10 автоматов на 20 ампер за УЗО на 40 ампер поставить? Водной автомат на 160 ампер.

раскрыть ветку 1
0
3. Автомат ставится по наименьшему сечению кабеля. Т.е если на розетку приходит 2.5 то автомат 16А. До коробки можешь и 4квадрата проложить, но кроме перерасхода средств толку не будет.
4. Разводку кабелей вполне можно делать по схеме "звезда". В одну коробку приходят несколько проводов и там соединяются. В итоге расход провода и надёжность схемы увеличивается(меньшее количество мест с соединениями). Количество коробок уменьшается. Свет и розетки рекомендую в разные коробки.
5. Коробки можно вмонтировать в короб из гипсокартона. При схеме звездой их будет 2-4штуки на помещение.
6. Холодильник жрёт тока столько же сколько лампочка накаливания. нет смысла тащить на него отдельный провод.
7. Кабель в гофре перетянуть не выйдет. Электрику и слаботочку разделяй обязательно.
0

В комментах много уже ответил, скажу ещё одно - духовка это 2-2,5 кВт. Смело 2,5 квадрата веди (только отдельной веткой), и диф на 16А)

0
От классических соеденительных коробок можно уйти используя углубленные подрозетники и делая соединения в них .в обслуживании идеальный вариант правда увеличенный расход кабеля.все группы автоматики советую сначала просчитать,а то выбивать начнут в самый неподходящий момент(закон ома в помощь)но 16 ампер на группу розеток это маловато...на в скидку 3.5 киловатт всего.силовой со слаботочным в одной гофре нельзя,но если очень хочеться то бери экранированный кабель,а экран заземляй к общему контуру заземления .как правило этого достаточно для борьбы с помехами.соедениня освешения можно вагами,розеточные скрутки с маршетами
раскрыть ветку 22
+1

на*ер твои маршеты.... скрутка и спайка или сварка, ваги если есть доступ, да и то мне не нравится с ними работать

раскрыть ветку 2
0
Спайка конечно хорошо,но как по мне муторно,да и встречал случаи когда люди то ли флюсы плохие использовали,то ли не смыли их..короче провод просто перегнил выше спайки.а маршет даёт неплохой результат под нагрузкой-нагрузкой-мерял перометом температуру .она не значительно выше спайки
раскрыть ветку 1
0
Слаботочка требует отдельного заземления
0

Нагрузи 16А автомат, чтобы он выбил.

ЗЫ живу в частном доме, на гараж 16А. В гараже сварка, болгарка, лобзики, шмобзики, и прочее, которые частенько включаются одновременно, и... НИ РАЗУ ватомат не выбило.

16А выбьёт, если через него 40 секунд будет течь ток 18+ Ампер. Слабо набрать?)

раскрыть ветку 17
0
Сварочный инвертор по паспорту просит 23,5А,

IRL:
10А автомат выбивает через ~5 минут работы,
16А автомат не помню когда последний раз выбивало.

40 секунд говорите?

раскрыть ветку 12
0
2 обогревателя зимой набирают около 18 ампер...
раскрыть ветку 2
0

Здесь уже зависит от класса автомата. есть которые моментально отключают, а есть которые вырубаются с задержкой. Также зависит от производителя. Китайские 16А могут начинать вырубатся уже при 10 амперах нагрузки.

0
Эзернет с силовыми кабелями не кладут. Его кладут в метал гофру не менее 1м от силовых. Ну и у меня по всей квартире эзернет ( провод халявный был). Зачем он мне. Так и не приголилчя. Два года в прихожей жгут жзернета из 8 кабелей. Даже у кофеварок есть вайфай) не рекомендую тратиться... Паять однощначно нельзя если не знаеш как правильно подобрать припой. От нагрева может распаяттся. Если вмуровывать без ремонта на будущее есть спец муфты кот заливаются спец герметом. Но это дорого. Проще всего делать обычные соединения на потолке в коробках и закрывать натяжным. Вряд ли даже за 5 лет придется ьуда лезть. Но ткань натя жного
раскрыть ветку 5
0

шо за бред? эзернет просто вешается как есть на расстоянии от силы. это цифровой сигнал а не аналоговый, он не особо боится "помех".

с металлогофрой - это лет 10 назад были  требования пожарку в гофре стальной раскидывать

раскрыть ветку 4
0
Этот бред до сих пор используется при профмонтаже. А как вы на даче или в сарае то можно как хочешь кидать. Мало того. Я знаю реальные проблемы при таких монтажах с потоками данных, и устраняю их. Прон смотреть дома и фапать можно кинуть как хочеш. Главный мой совет был- эзернет в квартире ни к чему. Все по воздуху
раскрыть ветку 3
0
Диф на свет не ставлю, если только в санузле и есть на светильнике заземление
раскрыть ветку 2
0
Так я вроде тоже не ставил диф. На свет, кроме сан. Узла и лоджии. Там стремаюсь без узо., влажные помещения все таки
раскрыть ветку 1
0

светильники наверняка светодиодные, пластиковые, толка от дифа не будет.

0
Возьми дифатомат )
раскрыть ветку 4
0
Диф. Автомат хорошо, но не экономно. Так я на каждую группу ставлю автомат, а несколько автоматов вешаю на один узо. А в случае с дифавтоматами их придется покупать по количеству автоматов, кроме освещения, что выйдет дороже. Хороший электромеханический дифавтомат будет стоить хороших денег
раскрыть ветку 3
0

зато если появится утечка на одном из приборов - вырубит одну комнату, а не все розетки по квартире.

раскрыть ветку 2
-1
Занимаюсь проектированием и монтажом электрики 6 лет. На истину в последней инстанции не претендую.
1) я бы взял автоматы на розетки С20А, на освещение С16А. Еще убрал бы УЗО с группы, где есть холодильник, духовой шкаф и варочная панель. А в целом ничего криминального в схеме нет. Можно спорить надо ли разделять на группы, но по нормам нужно.
2) На розетки надо брать кабель 2.5мм2,на освещение 1.5мм2, на варочную панель я бы взял 4мм2 и автомат 25А.
Пример с розетками: от автомата 20А до коробки кабель 2.5мм2, от коробки до розетки кабель 2.5мм2. сечение не должно меняться иначе автомат не будет защищать вашу линию. Фокус в том, что одна розетка не будет потреблять 16-20 ампер, а группа розеток может, но я обычно до такого не довожу и делаю небольшой запас по мощности. Самое надёжное соединение - это скрутка с пайкой на конце. Можно ваги - но есть риск ошибки и может греться проводка. Коробки с пайками в обязательном порядке должны делаться обслуживаемыми.
3) Расположение и количество коробок - дело индивидуальное. Вам должно быть удобно их обслуживать и в них должны помещаться все соединения. иногда увеличение числа коробок экономит расход кабеля. если это не актуально, делайте по минимуму.
4) если вы делаете проводку в штробах и прокладываете кабель в гофрированной трубе - это априори несменная проводка. если хотите сменную используйте жёсткие трубы с фитингами и не делайте больше двух поворотов на спуск.

В конце хотел бы дать добрый совет: обратитесь к специалистам за монтажом проводки. Практика показывает, что в конечном счёте это дешевле. Другой вопрос, где искать этих спецов.
раскрыть ветку 6
+1
на варочную панель я бы взял 4мм2

СП 31-110-2003, п.9.2 - согласно свода правил сечения кабеля питающего плиты от однофазной сети должно быть не менее 6кв.мм.


Самое надёжное соединение - это скрутка с пайкой на конце
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (читай его весь, "проектрировщик"

ГОСТ Р 51321.1-2007


автоматы на розетки С20А

ПУЭ 7 - глава 1.3. поправочные коэффициенты на длительные токи кабеля



ВОН ИЗ ПРОФЕССИИ!!!


раскрыть ветку 5
-1

1) надо смотреть мощность плиты, а там уже решать окончательно. Возможно автор сего поста хотел использовать тот же кабель, что и в остальных сетях. СП 31-110-2003 уже не действует, если что.

2) Давай расскажи мне, где паяная скрутка запрещена. ПАЯНАЯ, карл!

3) Поправочный коэффициент по таблице 1.3.3 при температуре +25 какой по-твоему?


P.S. Повесь свои ярлыки себе на нос.

раскрыть ветку 4
-1

63 ампера на УЗО в однокомнатную квартиру???? Простите, вы с дуба рухнули? 63 ампера это почти 14 киловатт. 14 КИЛОВАТТ КАРЛ! Не знаю сейчас нужно согласовывать или нет в квартирных домах, знаю что в частных домах небольшой площади, вводные автоматы более 32 ампер не согласовывают! Как уже говорили УЗО на вводе (у лифта) обязательно, потом на вводе непосредственно в квартиру выключатель общей нагрузки, далее освещение: комната 10а, санузел/кухня 10а (гофра, потолок, коробки тоже потолок, провод медный ВВГнг 3х1.5), далее розетки: 1 группа розетки комнаты дифавтомат 16а, 2 группа кухня (общие нужды: чайник микроволновка вытяжка холодос) дифавтомат 16а, электродуховой шкаф (если будет) отдельная линия дифавтомат (в зависимости от мощности), 3 группа санузел (общие нужды: фен, щипцы, и тому подобное) дифавтомат 16а, 4 группа стиральная машина дифавтомат (в зависимости от мощности). (гофра, потолок, коробки тоже потолок, провод медный ВВГнг 3х2.5) Скрутку (клеммы Wago как все советуют ставить не рекомендую, при их установке потребуется довольно таки частое обслуживание) в коробках пропаять или проварить под изоленту или термоусадку(я предпочитаю ТУ). Эзернет прокладывать с "силовыми" кабелями нежелательно, лучше взять отдельную гофру и протащить в стороне не менее 60 см. ну в общем как то так! а вообще лучше сначала посчитать приблизительную будущую нагрузку по квартире добавить 30% и исходя из этого ставить УЗО и вводной выключатель.

раскрыть ветку 26
0

а теперь пиздуй в гугл и читай что такое УЗО. и чем оно отличается от автоматического выключателя. и особенно внимательно читай строчку, в которой сказано, что узо не защищает от сверхтоков и не выступает в качестве ограничителя мощности.

раскрыть ветку 8
0
А теперь пиздуй в гугл и читай про узо типа вдт и авдт.
раскрыть ветку 7
0

Квартира с электроплитами. Новый дом. Официально всё по бумагам государевым. Каждому в руки по 15 кВт.

раскрыть ветку 2
+1

В посте уточнения что квартира с эл/плитой нет. Я  предположил что квартира с обычной газовой плитой (так как в моем городе это самый распространенный вариант), уточнение этажа тоже нет (насколько мне помнится что выше 11 этажа газ не тянут). Если это действительно так то следует проверить сечение/материал кабеля проложенного до квартиры. Тогда линию электроплиты делать отдельно и автомат/сечение кабеля выбирать соответственно мощности той самой эл/плиты.

0

да и в схеме указано что варочная панель а не плита, это несколько разные вещи

0
Вводной автомат на лестнице на 63 ампера, значит проектировщики предполагали, что такой ток может потреблять квартира. Я меня стоит узо на 63 ампера, потому что сумма номинальных токов автоматов, к нему подключенных равняется 63 ампера. Да, я возможно неудачно разбил, как мне указали и это место буду переделывать и переразбивать, но ставил такой с целью защиты самого узо.. Тут же вариант, либо ставит перед узо автомат на меньший или равный ток, либо чтобы сумма токов после узо не превышала номинальный ток узо
раскрыть ветку 13
0
Автомат - автомату рознь. Разные пороги сработки. У знакомого миллионера стоял 63А на квартиру в ГРЩ подьезда и входной 63А в квартире (квартира огромная, 300кв.м.).
Так вот, он заебался бегать зимой ночью искать электрика с ключами от ГРЩ, поелику при бездумном включении всех ламп/теплых полов/водогреев/домашней минисауны выбивало не квартирный автомат, а в ГРЩ. Номиналы одинаковые, но реальные пороги сработки разные.
Поэтому считаю ставить номинал, равный подьездному, бесполезным...
раскрыть ветку 2
0

ну смотри если узо 63 ампера защищать надо такой же силой тока или меньше, потому как узо не срабатывает на к/з. Узо у нас для чего предназначено? Правильно! Для отключения сети при утечке электроэнергии. Так как на вводе стоит УЗО 63А это значит что он может пропускать через себя силу тока в 63 ампера постоянно. Ток срабатывания 100мА это значит что он не убережет вас от удара током, но предотвратит пожар в квартире (для защиты от удара током я Вам предложил на розеточные линии ставить дифавтоматы). Итак что такое сила тока в 63А: 63*220=13860 ватт (почти 14 кВт общей мощности которую можно нагрузить на это УЗО) Что, простите, можно включить в однокомнатной квартире на 14 кВт?


Приблизительная мощность приборов


Поверхность варочная От 1 до 2кВт.


Вытяжка для кухни От 0,12 до 0,24кВт.


Нагреватель для воды до 150 литров Примерно равна 6кВт.


Кондиционер бытовой 0,4 – 0,24кВт.


Микроволновка 0,6 – 2кВт.


Миксер Около 0,2кВт.


Пылесос домашний Примерно 1-2кВт.


Сушильная машина 2-3кВт.


Компьютер стационарный 0,3-1кВт.


Посудомоечная машина Около 3кВт.


Телевизор обычный 0,15кВт.


Утюг 1кВт.


Холодильник 0,2кВт.


Электрическая плита 3-8кВт.


Электро-гриль 1-3,6кВт.


Тостер 0,8-1,5кВт.


Скороварка От 1 до 2кВт.


Духовка встраиваемая От 2 до 5 кВт.


Кофемашина От 0,5 до 1кВт.


Проточный нагреватель для воды Около 3,5кВт.


Морозильная камера Около 0,2кВт.


Так вот, автомат защищающий УЗО отключит питание при условии что все выше перечисленное вы включите одновременно.

И еще для включения 14кВт Вам потребуется кабель медный 8^2 а алюминиевый 14^2(и это без запаса). Чего я полагаю для Вашей однокомнатной квартиры скорее всего не предусмотрено, то есть у Вас быстрее сплавится провод ведущий в квартиру чем выбьет автомат защищающий УЗО. Так что УЗО на 63А и защищающий его автомат аналогичной силы тока ставить нецелесообразно. Значит у проектировщиков просто не было в наличии других автоматов и узо и они решили проблему простым способом. Так что считай общую будущую нагрузку, докидывай 30%. Исходя из этой информации ставь автомат, узо желательно взять чуть "мощнее". Вы можете ставить автоматы меньшей силы тока на розеточные линии при условии что в эти розеточные группы Вы не будете включать что-то другое более мощное. Но зачем нам заморачиватся и помнить какая розетка для какого прибора. Поэтому автоматы на освещение и розетки по принципу что я привел выше, а вот вводной автомат уже по общей нагрузке(+30%)(мало ли что вы еще захотите подключить) в квартире.

раскрыть ветку 9
-4

По 6 пункту паять не надо, скрутка + колпачки наше все. Можно wago но только на свет.

раскрыть ветку 9
0
Вроде же по ПУЭ скрутки нельзя делать?
раскрыть ветку 8
+3

Обжимай ГМЛ - самое простое, и надёжное

раскрыть ветку 3
0
В чистом виде, с Сизом можн0.
0
нельзя делать скрутки БЕЗ ЗАЩИТЫ. правильные скрутки можно и нужно делать.

вообще есть два феншуйных варианта:

1. длинная скрутка (5см) и под СИЗ

2. длинная скрутка и под гильзу ГМЛ. это наиболее феншуйно - соединение получится вечным. но вам понадобится пресс. ручные - хрень. в конце ремонта когда все коробки будут собраны - возьмите на день в аренду и обожмите.


хорошая длинная скрутка защищенная чем-нибудь простоит не один десяток лет.

ваги - на освещение можно.

на силовые цепи ваго можно ставить только если коробки обслуживаемые  - т.е. если вы раз в год будете в них лазить. иначе рискуете сгореть кхуям

раскрыть ветку 2
Похожие посты
Возможно, вас заинтересуют другие посты по тегам: