Взываю к помощи Лиги электриков

Уважаемые члены лиги электриков, обращаюсь к вам за помощью и добрым советом) Условия задачи: есть однокомнатная квартира в новостройке. свободная планировка, а именно есть несущие стены, есть 4 ряда кирпича, определяющих санузел и собственно все. Электрика заведена в квартиру, в квартирный щиток. По квартире разводки нет вообще. Ремонт делаем  с отцом вдвоем, своими силами по мере возможностей. Электрику планирую разводить самостоятельно: вроде руки у обоих есть, мозгов вроде тоже немного отсыпали, поэтому решено делать своими силами. К квартире по планам будет возводится стенка по середине квартиры, чтобы получились две комнаты: зал и кухня. Начитавшись постов в данном сообществе, я накидал планируемую схему проводки:

Взываю к помощи Лиги электриков Электрика, Электрика в квартире, Электрик, Проводка, Электропроводка, Ремонт, Ремонт квартир, Длиннопост

Разбил все проводники на логические группы, посчитал автоматы и УЗО. Вешать отдельное УЗО на каждый автомат - выйдет небюджетно, если ставить автоматы ABB, Eaton и подобные. Хотелось бы услышать ваши замечания и критику.

На данный момент в квартире установлен щиток, в котором стоят вводной выключатель нагрузки(ВН), три диф.автомата на 16 А и один на 32 А. Отец, человек советского воспитания, утверждает, что всю проводку можно развести на эти диф.автоматы. Не могу его убедить, чем чревато подключение розеток и освещения в комнатах на один диф.автомат. Он мотивирует это тем, что большинство домов строится с приблизительно таким количеством автоматов и всех все работает и ничего не горит. Он считает, что нет смысла разделять потребителей на группы и вешать их на отдельные автоматы. Очень хотел бы услышать от профессионалов своего дела, какой смысл разделения на группы и чем чревато игнорирования этого правила.

Извините, чукча не очень писатель, поэтому мысли излагаю сумбурно. На данный момент меня очень интересуют ответы на следующие вопросы:

1) Недостатки приведенной схемы, возможные улучшения.

2) Есть ли смысл делать проводку по приведенной схеме или сделать бюджетно на имеющихся 4 диф.автоматах.

3) Сечение кабелей. В интернете пишут, что на розетки необходимо использовать кабель сечением 2,5 мм2. Не очень понятен такой момент: от каждой розетки идет кабель сечением 2.5 мм2. Все розетки, допустим, зала объедены в одну группу и подключаются к одному автомату С16 А. Насколько я понимаю, провод от розетки идет в соединительную коробку, в которой он соединяется с проводом от соседней розетки. Такая коробка соединяется с другой такой же коробкой и дальше кабель ведется к автомату. Так вот, какого сечения должен быть кабель от автомата до коробки. На автомате ведь токи от всех розеток сложатся, соответственно, если, допустить, что к каждой розетке будет подключен потребитель, который потребляет номинальный ток, т.е. 16А, то выходит, что от коробки, в которой соединяются хотя бы две розетки надо вести кабель уже 4 мм2. Тогда не очень понятно, почему автомат надо ставить С16А, как рекомендуют везде, ведь 4 мм2 это номинальный ток, больший чем 16А. Или допускается от каждой розетки вести провод 2.5, между коробками также 2.5 и на автомат заводить 2.5?

4) Количество соединительных коробок. Если на каждую коробку делать ответвление через коробку, то количество коробок будет довольно значительным. Чтобы уменьшить количество коробок, можно вести кабелями и объединить в одной коробке, уже ближе к щитку. Есть еще какие-нибудь варианты? Какая сейчас наиболее распространенная и/или правильная схема разводки розеток?

5) Расположение коробок. Вся проводка будет делаться по потолку со спуском к розеткам и выключателям по нормальным вертикальным штробам. Отец предлагает делать коробки в стенах, под самым потолком с объяснением, что  так к ним будет доступ: можно вырезать кусок обоев и выполнить в ремонт в коробке. С учетом того, что количество коробок вырисовывается значительным, мне не очень улыбается делать столько штроб под коробки под самым потолком. Я предлагаю делать все соединения на потолке. На потолках будет делаться короб из гипсокартона, шириной сантиметров 30-40, центральная часть будет выполнена натяжным потолком. Опять таки, какая сейчас самая распространенная и/или правильная схема размещения коробок.

6) Соединения в коробках. Я так понял, что этим вопросом, можно разжечь холивар среди опытных людей, но все же. Отец предлагает делать соединение пайкой с последующим одеванием термоусадочного кембрика. Я считаю, что такое соединения хоть и надежно, но мало ремонтопригодно. Точнее ремонтируемо с большими неудобствами. Я предлагаю делать соединения на wago. Отдельные линии на мощные потребители(кухонная плита, холодильник, стиральная машина) предлагаю делать прямыми, без использования коробок.

7) На данные момент, делаем штробы 25х25  мм с прицелом на укладывание ПВХ гофры диаметром 20мм для возможности заменить кабель в гофре. Вопрос: можно ли укладывать в одной гофре кабель для розетки и ТВ-кабель/Ethernet кабель или православно под них делать свою гофру?


Хотелось бы сделать все на совесть) Спасибо за внимание и очень надеюсь на ваши ценные советы и критику.

Лига электриков

4.7K постов24.9K подписчик

Добавить пост

Правила сообщества

Запрещён оффтоп, нарушение основных правил пикабу

Вы смотрите срез комментариев. Показать все
9
Автор поста оценил этот комментарий

1. В главном щите (возле лифта) должно быть противопожарное УЗО. С током утечки 100 или 300 мА. Зачем там после автомата выключатель нагрузки -- непонятно.

2. На вводе в квартирный щиток выключатель нагрузки -- грамотно. Но я бы добавил "не отключаемую" ветку. Холодильник, защита от протечки, сигнализация. И это всё под отдельный ВН. Удобно вырубать всю хату одним движением, оставляя необходимое.

3. УЗО с током утечки 10 мА на такую солидную группу потребителей ставить плохо (нельзя). У проводов и у нагрузки есть естественный ток утечки. А такое УЗО может начинать срабатывать в диапазоне от 5 до 10 мА. Т.е. вероятность ложных срабатываний очень высока.

4. Импортные УЗО (ABB, Hager, Siemens, Doepke) на 63А стоят НАМНОГО дороже, чем на 25 и 40 А. Посоветовал бы разбить потребителей на большее количество дифференциальных групп и использовать УЗО по 40 и 25 А. Выйдет и удобнее и дешевле.

5. Освещение проводом 1.5 мм^2, защищается автоматом на 10 А, розетки проводом 2.5 мм^2, защищаются автоматом 16 А. Количество ответвлений и пр. неважно, т.к. главный провод от автомата (на который стекается нагрузка от всех розеток данной группы) защищён соответствующим автоматом. В случае перегрузки он просто вырубится, не дав сгореть проводу. Если планируется много мощных потребителей (например, на кухне), значит надо тянуть несколько групп. Я планирую на кухню аж 3 розеточных группы помимо плиты.

6. Я бы делал коробки на потолке. Подвесной или натяжной потолок снимается элементарно и можно считать такую проводку обслуживаемой. Только материал потолка должен быть степени горючести НГ или Г1, иначе по нормам надо вести проводку в металлических трубах.

7. Покупайте нормальный щит: ABB, Hager и т.п.

раскрыть ветку (6)
Автор поста оценил этот комментарий
1. Тоже читал про противопожарные узо в общих щитках и был удивлен, когда в своем такого не обнаружил. Стремно как-то.
2. Хорошая идея, возьму на заметку, тем более ВН стоят дешево.
3. Предлагаете ставить все на 30мА? Просто много где пишут, что на влажные помещения стоит ставить на 10мА.Правда они мало где в продаже имеются
4. Дельный совет, тоже думал так сделать, но было желание не сильно увеличивать количество УЗО.
5. Ясно. Значит всю проводку от каждой розетки и до автомата буду делать 2.5, по освещению 1.5
6.Я тоже склоняюсь к потолочным коробкам, так меньше работы. Весь провод планирую ВВГнг-ls
7. Не очень понял как производитель щита относится к вопросу совместного размещения слаботочной и силовой проводки в одном коробе?
раскрыть ветку (5)
4
Автор поста оценил этот комментарий
Мои номера не соответствуют Вашим. Просто пронумеровал советы)

8. Продёрнуть новый кабель сквозь заштукатуренную гофру крайне сложно (читай -- нереально). Надо либо закладывать гладкую ПВХ трубку без резких изгибов, либо не париться. Хорошо сделанная проводка с грамотно подобранными автоматами, на мой взгляд, должна служить чуть ли не вечно.

9. По нормам слаботочку и силовые кабели нельзя класть вместе. Если обратите внимание, в подъездном щите они всегда в отдельных секциях и сквозь этажи идут в разных каналах. Но внутри квартиры, учитывая небольшую длину, это не слишком критично. По возможности грубо говоря)
раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий
9. Лучше всё-таки разделить. Ибо при даже при небольшом повреждении экранировки коаксиального кабеля будет нехилая наводка на тв картинку
1
Автор поста оценил этот комментарий

п.7. - если вы про щит от застройщика и желание тянуть все в одном коробе от ввода до вашего щита - не относится. в подъездном щите отдельные секции и лучше кабели тянуть отдельно.

про совмещение в квартирном щите силы и слаботочке - не надо так. это настолько же отвратительно, как голосовать за ту самую партию или вступать с мужиками в половые связи.

лучше всю вашу слаботочку разместите или прямо на стене или купите ЩМП (щит с монтажной панелью) в который спокойно встанет всякая лабуда типа сплиттера, роутера, приставки, ожранного прибора, регистратора итд

Автор поста оценил этот комментарий

10 мА ставят на влажные помещения, если это отдельная линия, а у вас их три, да ещё и с балконом соединены, так что наверное 30 мА будет и лучше и дешевле.

Автор поста оценил этот комментарий
УЗО оставьте только на влажные помещения ( санузел и кухня) на других ветках абсолютно бесполезное устройство. Разводку делайте звездой кабель 2,5 до коробки в комнате оттуда на 4 кабеля в 4 розетки( ну куда уж больше то в 1 комнате?) Автомат на 16 А. Освещение 1,5 автомат на 10 А.
Штробы такие делать не надо, но это по желанию.
Вы смотрите срез комментариев. Чтобы написать комментарий, перейдите к общему списку