Велосипед. Техническое обслуживание и настройка. Часть 3. Тормоза⁠⁠

Часть 2. Первичная настройка

Пожалуй самая важная часть велосипеда, как и любого ТС - тормоза. Видов велосипедных тормозов великое множество. Я буду рассматривать только основные, использующиеся на КК велосипедах и нескольких других типах.

Статья отражает только мое мнение и мой опыт. Не является руководством к действию, не говорит от 100% правильности моих действий. Но, возможно, расширит ваш кругозор и улучшит ваши знания. Я не профессиональный спортсмен или веломеханик, а обычный любитель, старающийся своими силами следить за своим велосипедом. Не исключаю, что многие вещи, на разных типах велосипедов делаются подругому, рассказываю только о своем КК.

5.Тормоза

Тормоз — устройство для замедления или остановки движения механизма машины или транспортного средства.

5.1 V-brake

Самый бюджетный вид тормозов, относится к тормозам ободного типа. Где-то читал, что существуют и гидравлические, но лично ездил и видел в живую только механические. Пожалуй самый худший вариант тормозов для КК (хотя может я хороших не видел?). Из недостатков можно выделить следующие: низкая эффективность торможения при загрязнении обода, частая смена колодок, потихоньку стирают обод (крайне не существенный недостаток), начинают подтормаживать при искривлении обода. Из плюсов: высокая ремонтопригодность в полевых условиях, невысокая цена, малый вес, возможность сэкономить на колесах (меньшая нагрузка на колеса при торможении). Выглядят они так:

Перейдем к настройке. Для упрощения объяснения спер картинку с википедии:

Начнем с замены колодок(8), колодки потребуется менять достаточно часто, особенно в сырую погоду. Поэтому рекомендую возить с собой запасной комплект: даже если оба тормоза выйдут из строя, то заменив один комплект, мы сможем добраться до дома/магазина. Понять, что колодки требуют замены помогают специальные желоба на них. Как только они исчезли (а лучше чуть раньше) необходимо провести замену. Замена начинается с размыкания тормозов. Для это надо немного сжать рамки и извлечь наконечник рубашки (1). Затем раскручиваем болты(7) и извлекаем колодки. Кстати, старые колодки рекомендую не выкидывать, а собрать назад и положить про запас - на них много хитрых шайбочек, которые можно случайно потерять и не найти замены. Есть одна небольшая особенность - колодки имеют маркировку (L и R). Маркировка обозначает с какой стороны по ходу движения должна быть установлена данная колодка. Новые колодки ставятся в обратном порядке, только не спешите их затягивать, их ещё потребуется отрегулировать. Для этого вновь сжимаем рамки и устанавливаем наконечник (1) на место, после ровняем колодки по ободу. Они должны быть установлены прямо напротив специальной дорожки для них и не должны задевать покрышку или выступать за пределы обода. Данную настройку необходимо проводить нажав на тормозную ручку - так будет видно положение колодки именно в момент торможения.

Тросик (2) слишком сильно натягивать не нужно, он должен обеспечивать нормальный ход рамок. Натягивается трос только на новых колодках, таким образом, что бы рукоятка не продавливалась полностью, но при этом имела максимальных ход. По мере истирания колодок тросик слегка поднатягиваяется, для достижения такого-же состояния. Делается это на тормозной рукояти, элементом обозначенным красным цветом:

В дальнейшем, возможно, и не потребуется натягивать трос до его замены, натяжной винт имеет достаточно большой ход, и можно регулировать натяжение только им. 

Второй винт на рукояти регулирует ход рукояти, если честно, то я её никогда и не трогал за ненадобностью. Прокомментировать не могу.

Так-же иногда полезно подтянуть пружину на рычагах, она регулируется винтом (11), чем сильнее мы его затянем, тем жестче будет пружина и нам будет сложнее давить на рукоять. Слишком слабая пружина не будет возвращать рамки в исходное положение и тормоз будет постоянно цеплять за обод. Данную пружину рекомендую смазывать густой смазкой хотя-бы раз в сезон - будет более плавных ход (шутка про "смазать тормоза" не уместна).

Замену обода нужно производить по его истиранию, Обод имеет специальную канавку-индикатор, как только она пропадает - обод под замену.

Ни в коем случае не используйте с ободными тормозами обода, не предназначенные для данных типов тормозов.

Как следует из названия - в данном типе тормозов используется тормозной диск (ротор), он устанавливается на втулку колеса и вращается вместе с ним. На задний треугольник/вилку устанавливается калипер (по автомобильному - суппорт). Различают два вида дисковых тормозов:

5.2.1 Дисковая механика

В мехнике тормозное усилие передается механическим способом (масло масленное) - по средством тросика. Выглядит это так:

Сами ротора бывают разной формы (обязательно круглые) для лучшего охлаждения, разного диаметра для большей эффективности, и с разным типом крепления. Особо останавливаться на них не будем, главное, что они должны быть ровные и подходить по диаметру к вашему калиперу. Если в случае несовместимости ротора-калипера можно установить переходники, и даже нужно, это правильно (хотя бывает когда диск одной фирмы не совместим с калипером другой и переходников не бывает), то переходники для втулок под другое крепление диска - полная фигня на мой взгляд, не городите огород, берите диски под свою втулку, либо меняйте втулку, под нужное крепление.

Теперь перейдем к настройке:

Трос регулируем аналогично V-brake тормозам, далее нам необходимо правильно установить калипер - произвести его центровку. Я рекомендую делать это после каждого снятия-установки колеса, т.к. данный тип тормозов крайне чувствителен к к минимальному несоответствию углов диск-колодка. Я произвожу это достаточно просто: калипер затягиваю не до конца, а так что-бы он имел небольшой ход, относительно рамы. Затем зажимаю рукоятку тормоза (очень помогают в этом кольца, сделанные из старой камеры) и затягиваю калипер. Получаем что калипер стоит идеально параллельно ротору. Сейчас бравые велосипедисты скажут, что я не совсем прав, ведь в большинстве случаев  дисковая механика имеет только одну подвижную колодку, вторая статична. И будут совершенно правы, ибо настройку мы ещё не завершили. После данной процедуры необходимо пододвинуть статичную колодку (она со стороны колеса) ближе к ротору. Именно для этого около статичной колодки имеется регулировочный винт:

Не реклама, другой картинки не нашёл.

Поджимая этот винт и смотря сверху, выставляем данную колодку максимально близко к ротору, но так, что-бы она не задевала за него. Настройка завершена. Кстати, подвижная колодка тоже имеет такую подстройку, но она спрятана под подвижной частью, к которой крепится трос. Периодически, по мере износа, обе колодки нужно будет пододвигать ближе к ротору.

Ротор и колодки менять по мере износа.

В гидравлике тормозное усилие передается по средством жидкости, это обеспечивает более тонкий контроль над тормозным усилием. С одной стороны гидравлика куда проще в настройке: достаточно только отцентровать калипер относительно ротора, даже колодки подстраивать не надо. С другой - они куда сложнее в обслуживании. Бывают как двухпоршневые, так и четырехпоршневые, естественно от этого зависит общая мощность, мне достаточно двухпоршневых. Выглядят примерно так:

Нашёл интересную картинку, объясняющую принцип работы гидравлики, смотрим:

Основная суть понятна, мы давим на ручку, ручка на поршень, тот на жидкость, а жидкость по гидролинии на поршни, которые зажимают колодками ротор. Сложность обслуживания заключается именно в замене жидкости. На первый взгляд все совсем как у авто, но тут не получится все сделать так просто - нужен специальный набор инструментов для прокачки. Кто-то покупает у производителя, кто-то колхозит из подручных средств, но итог один - ремонт в полевых условиях не возможен. Обслуживание таких тормозов требует переодической замены жидкости - я меняю раз в три года. Можно и дольше ездить, но я лучше обслужу. Так-же требуется замена всех уплотнительных прокладок, ибо любая течь выводит тормоз полностью из строя.

При замене колодок необходимо раздвигать поршни, для этого берем плоскую отвертку и продавливаем поршни в глубь калипера. Лучше это делать при установленных старых колодках, ну это на мой взгляд. После установки новых нужно пару раз качнуть ручку и поршни встанут в необходимое положение.

Так-же следует помнить, что производители выпускают свои тормоза с расчетом на разную жидкость, это может быть обычная тормозная (ДОТ), либо минеральное масло. Между собой не совместимы - прокладки разъедает, хотя есть кулибины, меняющие прокладки и спокойно пользующиеся не стандартными жидкостями. Если с ДОТом (их несколько вариантов, смотрите под какой ваши тормоза - они не всегда совместимы) все просто, он продается в любом автомобильном магазине и стоит не дорого, то с миниралкой сложнее. Она там с хитрой вязкозтью, продается производителями только в достаточно больших канстрах. Я обычно спрашивал на местном велофоруме и со мной делились, ибо на тормоз много не надо, а у людей все равно стоит. Подробнее о прокачке можно посмотреть как на велофорумах, так и на автофорумах (там аналогично все делается)

И не дай вам бог нажать на тормозную ручку со снятыми колодками - выдавите поршни полностью из калипера. Потом придется прокачивать тормоза, даже если вы этого не хотели.

5.2.3 Немного о колодках

Колодки для дисковых тормозов бывают разные: органические и металлические.

Органика более распространена, минимально изнашивает ротор, более мягко схватывает, сильнее изнашивается, дольше притираются.

Металл меньше зависит от погодных условий, быстрее притирается, более резок, не совместимы с некоторыми роторами, могут начать ржаветь.

Существуют и компромиссные решения - металлизированные колодки, компромисс во всем, ни рыба ни мясо, нечто среднее между этими двумя видами.

Так-же следует помнить, что не в коем случае не следует допускать попадания масла на ротор или колодки.Вымыть его оттуда сложно, тормоза перестают тормозить. Если такое произошло, то ротор можно проколить, путем нагревания колодками - слегка зажать и проехать. Колодки после масла лучше заменить на новые - они хорошо впитывают масло. Кто-то прокаливает их над плитой/паяльной лампой, но я бы не рискнул на них после такого ездить - они теряют свое свойства при перегреве.

Так-же нужно содержать тормоза в чистоте, рекомендую любой очиститель тормозов из автомагазина, классная штука, ещё не раз к ней вернусь в этом цикле.

Думаю эту часть можно считать оконченной. Про замену тросиков специально не рассказывал - будет отдельная часть, с полным раскрытием темы.

Напоминаю, я не профи и могу быть не прав, вся информация основывается только на моем любительском опыте и информации почерпнутой с просторов интернета.

Удачи на дорогах:)