Трещина в квартире⁠⁠

Для начала желательно понять не идёт ли трещина дальше. Для этого клеят бумажки на трещину как на фото выше и наблюдают. Можно ещё записать звук, поставить на сутки микрофон в трещину.

А давно сдали дом? Если недавно и застройщик еще жив-не банкрот, пробиваешь, не кончилась ли гарантия ли на дом. Затем приходишь к застройщику и сначала мирно говоришь, что вот, мол, такое-то, что делать? А вдруг дом завтра развалится и рухнет?

Затем, если тебя пошлет застройщик (а он тебя пошлет наверняка) идешь и заказываешь экспертизу, причем просишь обратить внимание на опасность для жизни (ну там кирпич наружу выпадем, дом развалится и еще что хз), плюс должно интересовать, косяк ли это застройщика или влияние внешних условий или твое влияние.
Получаешь экспертизу (два экземпляра в идеале), если в ней все то, что тебе нужно, снова к застройщику. Тоже вежливо, но с фразой "иду в суд". Отдаешь заявление с претензией и результатами экспертизы (если одна, то копии) с обоснованием трат (копии чеков) и требованием компенсировать и починить, требуешь бумажку о приеме всего этого дерьма, уходишь. Ждешь.

До суда лично я не доходила ни разу, мне звонили раньше (дней через пять максимум, что ли) с фразой: "Давайте договоримся". Компенсировали стоимость экспертизы или снятие/установку окон (перекладывали парапет в тот раз, но у нас и ремонта не было вообще, кроме только поставленных этих окон, голые стены) и сами все переделывали так, чтобы не разваливалось больше.  Короче, вопрос компенсации - он такой, обсуждаемый, но все потраченное не вернут.

Пы. Сы. Имейте в виду, что все может быть не так радужно, и экспертиза может показать вообще вину соседей, например. Если вина застройщика - это вообще самый простой вариант.

@mrmyrzik, начни вот с чего: выясни что у тебя за дом, найди его проект (инфа эта может быть в техпаспорте квартиры, и/или у УК) и посмотри как задумано сопряжение этих стен. А решения о ремонте стоит принимать уже отталкиваясь от этой информации.

По фото выглядит так, будто у тебя навесная (самонесущая) фасадная панель и кирпичная межсекционная стена (если не вообще монолитный с заполнением кирпичем/блоком). Сопряжение заполнено кладочным раствором. Трещина была в отделке из-за полостей под штукатуркой над швом между стенами или малозначительных разностей деформаций стен (возможно температурных, а не осадочных).

Чую, ничего там страшного нет (но даже если есть - это лечится).

Без паники, только без паники :)

@mrmyrzik, начни вот с чего: выясни что у тебя за дом, найди его проект (инфа эта может быть в техпаспорте квартиры, и/или у УК) и посмотри как задумано сопряжение этих стен. А решения о ремонте стоит принимать уже отталкиваясь от этой информации.

По фото выглядит так, будто у тебя навесная (самонесущая) фасадная панель и кирпичная межсекционная стена (если не вообще монолитный с заполнением кирпичем/блоком). Сопряжение заполнено кладочным раствором. Трещина была в отделке из-за полостей под штукатуркой над швом между стенами или малозначительных разностей деформаций стен (возможно температурных, а не осадочных).

Чую, ничего там страшного нет (но даже если есть - это лечится).

Без паники, только без паники :)

Штукатурка гипсовая + шпатлёвка. И тут тема была с риэлторами...

Не парьтесь. В вашем случае рисунок (г). Просто строители для экономии бетона разбавили его кирпичем.

Конструкция вся держится на петлях, скобах и анкерах. Остальное заполняется бетоном.

Расширьте по максимуму шов до плит. Прогрунтуйте и забетонируйте.

Наиболее ответственными узлами в конструкции панельных зданий являются стыки стеновых панелей между собой и с панелями перекрытий. При конструирова­нии крупнопанельных зданий необходимо учитывать также особенности работы стен. Если в кирпичных стенах нагрузки распре­деляются равномерно, то в крупнопанель­ных они концентрируются в местах сты­ковки панелей. Правильное решение стыков существенно влияет на долговечность зда­ний, надёжную работу конструкций, экс­плуатационные качества здания. К стыкам предъявляются требования прочности, дол­говечности и простоты монтажа. Одновре­менно они должны отвечать требованиям герметичности (непротекаемости при лив­нях), воздухопроницаемости (непродувае­мости ветром), теплостойкости (невыпада­ния конденсата зимой в комнатах по линиям швов). По способу сопряжения различают стыки на сварке, на петлях и на болтах. Сварные сопряжения широко используемые внутри здания (при условии нормальной влажности воздуха), в наружных панелях могут подвергаться коррозии. Поэтому в на­стоящее время типовым сопряжением на­ружных панелей является так называемый замоноличенный стык (рис. 4.32), обеспечи­вающий наибольшую жёсткость и проч­ность сопряжения, а также надёжную за­щиту от коррозии.

Горизонтальный стык наружных стено­вых панелей решают с устройством в верх­ней грани панели «водоотбойного зуба», а на внутренней стороне верхней грани пане­лей четверти для опирания панелей пере­крытий (рис. 4.32 б; 4.33 а, б). Водоотбой­ный зуб не устраивается в однослойных лег­кобетонных панелях толщиной более 300мм. Ширину опорной части в несущих наружных стенах принимают 110мм (за­делка перекрытия на 80мм) (рис. 4.32 б, 4.33 а, б), а в самонесущих стенах соответст­венно 50мм с заделкой перекрытия на 30мм. Между торцом панели и стеновой панелью укладывают для устранения мостика холода утепляющие вкладыши из пенополистирола или из минеральной ваты, обёрнутой перга­мином. Панели наружной стены и перекры­тий соединяют одним из способов: сваркой закладных деталей, соединением скобами и др., с тщательным замоноличиванием бето­ном.

Рис. 4.32. Замоноличенные стыки:

а – вертикальный стык; б – горизонтальный стык; в – вертикальный стык с утепляющим пакетом; г – вертикальный угловой; 1 – на­ружная однослойная панель из керамзитобе­тона; 2 – внутренняя несущая панель (желе­зобетонная панель); 3 – бетон марки 200; 4 – пороизоловый жгут; 5 – мастика; 6 – про­кладка; 7 – дренажный канал; 8 – настил пе­рекрытия; 9 – цементный раствор; 10 – ан­кер диаметром 12мм; 11 – пакет минерало­ватных плит; 12 – петля; 13 – скоба диамет­ром 12мм.

Не парьтесь. В вашем случае рисунок (г). Просто строители для экономии бетона разбавили его кирпичем.

Конструкция вся держится на петлях, скобах и анкерах. Остальное заполняется бетоном.

Расширьте по максимуму шов до плит. Прогрунтуйте и забетонируйте.

Наиболее ответственными узлами в конструкции панельных зданий являются стыки стеновых панелей между собой и с панелями перекрытий. При конструирова­нии крупнопанельных зданий необходимо учитывать также особенности работы стен. Если в кирпичных стенах нагрузки распре­деляются равномерно, то в крупнопанель­ных они концентрируются в местах сты­ковки панелей. Правильное решение стыков существенно влияет на долговечность зда­ний, надёжную работу конструкций, экс­плуатационные качества здания. К стыкам предъявляются требования прочности, дол­говечности и простоты монтажа. Одновре­менно они должны отвечать требованиям герметичности (непротекаемости при лив­нях), воздухопроницаемости (непродувае­мости ветром), теплостойкости (невыпада­ния конденсата зимой в комнатах по линиям швов). По способу сопряжения различают стыки на сварке, на петлях и на болтах. Сварные сопряжения широко используемые внутри здания (при условии нормальной влажности воздуха), в наружных панелях могут подвергаться коррозии. Поэтому в на­стоящее время типовым сопряжением на­ружных панелей является так называемый замоноличенный стык (рис. 4.32), обеспечи­вающий наибольшую жёсткость и проч­ность сопряжения, а также надёжную за­щиту от коррозии.

Горизонтальный стык наружных стено­вых панелей решают с устройством в верх­ней грани панели «водоотбойного зуба», а на внутренней стороне верхней грани пане­лей четверти для опирания панелей пере­крытий (рис. 4.32 б; 4.33 а, б). Водоотбой­ный зуб не устраивается в однослойных лег­кобетонных панелях толщиной более 300мм. Ширину опорной части в несущих наружных стенах принимают 110мм (за­делка перекрытия на 80мм) (рис. 4.32 б, 4.33 а, б), а в самонесущих стенах соответст­венно 50мм с заделкой перекрытия на 30мм. Между торцом панели и стеновой панелью укладывают для устранения мостика холода утепляющие вкладыши из пенополистирола или из минеральной ваты, обёрнутой перга­мином. Панели наружной стены и перекры­тий соединяют одним из способов: сваркой закладных деталей, соединением скобами и др., с тщательным замоноличиванием бето­ном.

Рис. 4.32. Замоноличенные стыки:

а – вертикальный стык; б – горизонтальный стык; в – вертикальный стык с утепляющим пакетом; г – вертикальный угловой; 1 – на­ружная однослойная панель из керамзитобе­тона; 2 – внутренняя несущая панель (желе­зобетонная панель); 3 – бетон марки 200; 4 – пороизоловый жгут; 5 – мастика; 6 – про­кладка; 7 – дренажный канал; 8 – настил пе­рекрытия; 9 – цементный раствор; 10 – ан­кер диаметром 12мм; 11 – пакет минерало­ватных плит; 12 – петля; 13 – скоба диамет­ром 12мм.

вроде же есть несохнущая замазка как раз для межпанельных швов? она и воду не пропускает, и на морозе не лопается, и теплопроводность у неё очень плохая.

Кстати, а у соседей как дела обстоят?

продать тебе бы надо.

как же не стыдно быть таким!

Там и должно трескаться, запень и забудь на 5-7 лет.

Фундамент лопнул. Хана дому.

рыдать, что еще. Если серьезно заштукатурить и продать квартирку по тихому.

Я дико извиняюсь, совсем вылетело из головы, что обещал картинку нарисовать...

Вопрос ещё актуален, или уже не надо?  :(

Если он не сквозной, то думаю просто оштукатурить с армированием на грунтовку. Только почистить хорошенько. Там по периметру кирпичная кладка, утеплитель и блоки? Правая стена монолит?

Посмотри тут https://otdelka-expert.ru/vneshnyaya/fasad/zadelka-treshhin-...

слева монолит? на представленных вами фотках нет внешних монолитных стен, тем более с окном. может это колонна? их на фотках довольно много, к ней кладка примыкать возможно и не должна.

если справа за стеной дефшов то возможно он только на бумаге, гости из ближнего зарубежья могли объеденить кладку какойнето арматуриной и за нее одна секция дома тянет другую кто кого вытянет.

А каркас из ГКЛ не рассматривали? Правда 8-10см от стены придётся отступить. Подоконник или удлинить или менять. С откосами придётся по возиться. ГКЛ крепить только к каркасу. К стенам, потолку и полу (к профилям) не крепить. В плотную к стенам и потолку ГКЛ не крепить.Оставить 2-3 мм.  Или приклеить предварительно демпферную ленту или герметиком заделать. В интернете есть видосы по подобным работам. "Парни из камня" или у Земскова например.

Спасибо! 

Ну, у меня профильное высшее образование + специализация по теме "оценка состояния зданий и сооружений". И опыт работы более 18 лет от мастера до директора по строительству.

Я искренне верю, что немного понимаю в стройке. :)

Монолит с несущим ЖБ каркасом. Тогда хуже. Нарушение технологии кладки наружных стен (скорее всего при застывании раствор переходил из + в - несколько раз). Со временем может быть и так. Нужна экспертиза.

Плесень за шкафом обеспечена. Одежда пропахнет болотом.

Забить можно, но забыть скорее всего получится только до ближайшего межсезонья. И опять пойдут трещины. Сначала мелкие, затем всё больше и больше.

Пипец... Написал простыню текста, а он не отправился что ли... Ок, попытка 2.

Соединять стену с пилоном будем путем закладки арматуры в горизонтальную штробу.

От трещины в правую сторону (в кирпиче) делаем штробу длиной сантиметров в 80, и глубиной в 5. Ширина штробы значение особого не имеет, Главное чтоб влезла арматура, 3 см достаточно. Влево от трещины (в монолите) делаем траву длиной сантиметров 10, и в её конце сверлим отверстие, глубиной 15 см. В это отверстие вклеится на хим. анкер арматура.

Таких штробы надо будет штук 7-8, с рамным расстоянием между ними по вертикали.

Несколько сложно будет арматуру согнуть, но возможно. Арматуру берём А500, 10 или 12мм. Укладываем в штробу на ремонтную цементно-песчаную смесь. Ремонтную - потому что она не усаживается при твердении.

Саму трещину потом тоже можно закидать этой смесью. Не забываем всё обеспыливпть и грунтовать.

Всё это немного сложновато, но это не косметика, а именно ремонт конструкций здания.

Я завтра рисунок черкану и приложу.

Пипец... Написал простыню текста, а он не отправился что ли... Ок, попытка 2.

Соединять стену с пилоном будем путем закладки арматуры в горизонтальную штробу.

От трещины в правую сторону (в кирпиче) делаем штробу длиной сантиметров в 80, и глубиной в 5. Ширина штробы значение особого не имеет, Главное чтоб влезла арматура, 3 см достаточно. Влево от трещины (в монолите) делаем траву длиной сантиметров 10, и в её конце сверлим отверстие, глубиной 15 см. В это отверстие вклеится на хим. анкер арматура.

Таких штробы надо будет штук 7-8, с рамным расстоянием между ними по вертикали.

Несколько сложно будет арматуру согнуть, но возможно. Арматуру берём А500, 10 или 12мм. Укладываем в штробу на ремонтную цементно-песчаную смесь. Ремонтную - потому что она не усаживается при твердении.

Саму трещину потом тоже можно закидать этой смесью. Не забываем всё обеспыливпть и грунтовать.

Всё это немного сложновато, но это не косметика, а именно ремонт конструкций здания.

Я завтра рисунок черкану и приложу.

Нормально. Скорее всего это не деформация фундамента, то есть нет нарушений несущих конструкций. Оштукатурить нормально и всё путём будет.

Какой этаж у вас?

А почему упругая? А если это примыкание кирпичной кладки к монолитному пилону? И их наоборот, надо соединять жёстко?

Толстоваты откосы окна для самонесушей панели.

Или это какой-то дикий нестандарт, или всё-таки больше похоже на ограждайку из кирпича плюс чвототам ещё...

А с фасада здания как выглядит?
Ребятишек из жилконторы, УК приглашали ?

Я так и думал. Примыкание кладки к монолитной стене или пилону.

Там не надо упругости, надо жёстко связать.

Вы ещё немного вокруг поразрушать сможете?

И погуглить "химический анкер". Сможете такое купить?

Если оба ответа - да, то я распишу подробно простое крепление. Это прям по моей специальности.

А с фасада здания как выглядит?
Ребятишек из жилконторы, УК приглашали ?

Сможете написать, из чего сделан дом? Из чего наружная стена, из чего боковая, какие перекрытия?

Без этого, к сожалению, все советы впустую.

Упругая забивка шва, эластичная штукатурка по самой трещине, придумать инсталляцию в угол для скрытия появления возможных дефектов.

Дом ты никак сам не укрепишь, только скрыть от глаз.

Этаж лопнул. Хана соседям снизу.

Вычищай полностью от штукатурки и всего остального шов. Задуй его,но не ПЕНОЙ,а пенистым клеем. Желательно немецким. Сверху стеклохолст со шукатуркой. И го чистовую отделку. Но,но согласен с Shnbld.Если дом древний,то долго не простоит.Опять порвет.

Кстати. Соединений нет металлических между кирпичом и бетоном. Тоже проблема на будущее.

Причем может быть сосед сделал перепланировку.

можно, конечно,  сам зазор заталкиваем тем, что есть в доме, хоть тряпки хоть раствор, да все что угодно, потом выравниваем, штукатурим и красим. Естественно, коль уже здание расходится, вы остановить это не сможете.