Добрый день!
В квартире на стене была трещина, после того как ее расшили - получили то, что на картинке. Дому 13 лет.
Трещина на стыке двух внешних стен(1- чисто наружная, 2- стена между 2 секциями дома( между секция расположен деформационный шов).
Сама комната
Расшитый угол
Есть предположения что это и что с этим делать?
Сможете написать, из чего сделан дом? Из чего наружная стена, из чего боковая, какие перекрытия?
Без этого, к сожалению, все советы впустую.
Я так и думал. Примыкание кладки к монолитной стене или пилону.
Там не надо упругости, надо жёстко связать.
Вы ещё немного вокруг поразрушать сможете?
И погуглить "химический анкер". Сможете такое купить?
Если оба ответа - да, то я распишу подробно простое крепление. Это прям по моей специальности.
Здесь опишите, хотя бы суть проблемы. Постараюсь помочь.
Я если честно, уже зарёкся помогать по строительным вопросам. Писанины дофига, а спасибов и плюсегов мало. :(
Проще всякую смешную хрень постить.
Спасибо! В двух словах: таунхауз с очень интересной планировкой, построен по индивидуальному проекту в живописном месте. Есть одно но: возводился в конце 90-х, сдан в эксплуатацию в 2001 году. Газосиликат, перекрытия Сборно-монолитные плиты. Прошлые хозяева заселялись второпях, ремонт, там где сделан, сделан плохо - все сломал, где не сделан, привожу в кондицию, приходится исправлять ошибки строителей. Суть одной из проблем: неправильно сделаны 2 перемычки в одной из несущих наружных стен. Принято решение делать одностороннее усиление следующим образом: (штробу под швелер не делаем, штробить в таком месте может быть опасно) заштукатуриваем дыры, прианкериваем швеллер на всю длину комнаты к газоблокам над простенками. Пространство между швеллером и потолком зачеканиваем раствором, под швеллером обетониваем простенки и всю стену по кладочной сетке мелкозернистым пескобетоном 6-8 см толщиной. Вопрос: надо ли также оштукатурить соответствующую стену в помещении 1 этажа и подвала или нет?
Надо бы фотку, конечно.
Но, уже вижу ключевую ошибку.
И Вы увидите, если ответите на вопрос "на какой элемент усиления опирается та конструкция, которую усиливаем?"
Пишите варианты, я потом объясню подробно.
усиливаем простенки, они стоят на стене, стена на стене предыдущего этажа, а та на стене подвала ( это все одна и та же фасадная стена) перекрытие по правильному должно заглубляться в стену на 65 мм, чтобы выполнялось условие "шарнирной" опоры. Не уверен, что именно так и сделано
Ну, не совсем.
Пойдем от противного, перекрытие лежит на стене. В стене проём, прочность стены над проёмом мала. Вам надо её усилить. Вы ставите швеллер, швеллер просто прислонён к стене и притянут к ней шпильками. Шпильки вы купите на рынке. Это обычная дешёвая сталь. Так что в итоге будет воспринимать нагрузку от перекрытия на швеллер?
я же Вам объясняю, нагрузку от перекрытия на швеллер будет посредством анкеров и слой бетона принимать на себя 3 простенка и вместе с ними новый слой бетона, связанный с существующими простенками и стеной посредством кладочной сетки и анкеров из стены к этой сетке. Что не так? Вы вопрос поняли? Про возможный эксцентриситет нагрузки на стены нижних этажей. Я готов оплатить Вашу грамотную консультацию. Фото мне не дает форум выложить. Я уже не мало сделал тут и мог бы поделиться фотографиями проделанной работы - думаю, Вам бы понравилось...
P.S. Сейчас главные балки СМП лежат прямо над оконными перемычками, а перемычки сделаны примерно так, как если бы стена была самонесущая. Перемычки имеют прогиб.
Не, Ваш вариант работать не будет.
Вы много и правильно написали, но не уловили слабое место. Шпильки.
Даже если представить себе, что вы из умудрились притянуть к стене с максимальным усилием - они и только они будут принимать на себя всю нагрузку. И работать они будут, как и любой болт - на срез. (Почти любой, но высокопрочные стыки в металлоконструкциях мы тут не рассматриваем).
Поэтому, то что Вы написали - не усиление.
Находите и ли берите в аренду стойки для опалубки, городите конструкции из бруса и домкратов - и разгружайте место отпирания плит над перемычкой.
Далее рубите штробу под швеллер, 14 - 16, заходя за край проёма хотя бы на 15-20 см в каждую сторону. И швеллер не просто засовываете в эту штробу, а сначала в неё закидываете туда слой ремонтной ц/п смеси (она не усаживается) и вклеиваете туда швеллер. Это делается с одной стороны. И оставляем на трое суток. Швеллер заранее покрасить и просверлить в нём отверстия под шпильки. Конец первой части...
возможно, сделаю так, как Вы здесь написали. Но только швеллер с обратной стороны крепить не буду - уж больно хлопотно это. Химанкер отлично держит. Пробурюсь на 150-175 от оставшихся 200мм и вклею анкера - ими и притяну швеллер. И работать будут силы сдвига и трения по всей поверхности контакта, а не срез в шпильках, да даже если и так, шпилек на 4000мм 12-13шт их будет М16
Химия анкер держит, а вот газосиликат - хз. Опасно ему доверять, он имеет очень рандомную прочность, может вырваться "морковкой" вместе с анкером. А любом случае, больше 500-800 кило на вырыв вы вряд ли достигнете. Реально, прогнозировать почти невозможно. По марке прочности на сжатие он может отличаться в 2 раза. А прочность на вырыв и скол у него тупо не нормируется, ибо он так не работает. Она есть, конечно, но фиг знает какая.
Как вариант - рассмотрите возможность обварить по кругу (по квадрату) оконные проёмы, допустим сотым уголком. Типа как на фотке. Это будет хотя бы с понятной прочностью.
Можно, конечно, попробовать вырубить часть стены и полностью залить новую перемычку, но это уже точная хирургия. Я так в 9-этажном монолитном здании колонны третьего этажа менял. Они прочность не набрали, а идиоты тупо продолжили строить.
Часть вторая:
Потом повторяет операцию с другой стороны, с той разнице, что пирог стягиваете шпильками, но без фанатизма. Шпильки в идеале найти ГОСТ, а не китайскую дрянь. Как вариант - просунуть кругляк и обварить.
И именно эта конструкция начинает работать в качестве перемычки, воспринимая на себя нагрузку от перекрытия.
Газосиликат как конструктив - говно, и точечную нагрузку он не держит вообще. Сам в таком доме живу. Поэтому задача ремонтной смеси выровнять нагрузку от швеллеров по площади стены. Вертикальные элементы, как на фотке ранее вам не обязательны, если вы уверены в несущей способности стен и проблема только в перемычках.
Сетка, штукатурка и воэтовотвсе - оно к конструктиву и передаче нагрузок не имеет отношения. Всё, что налипло на стену - нагрузку не воспринимает. Нагрузку воспринимает то, что лежит одно на другом.
Более сложные случаи не будем рассматривать - фермы, пространственные рамы и т.д. не для этого случая.
я (же вам написал, что) готов проанкериться в стену в шахматном порядке с шагом 0,5м и привязать к анкерам сетку кладочную и по ней уже кидать. штробить под швеллер нет возможности, снаружи высота 6 метров и там карниз его надо спиливать, я трезво оцениваю свои возможности и имею опыт и снаряжение промышленного альпиниста, но не готов к этим работам
все, что накидано на сетку 50*50 с анкеровкой в стену - не налипло, а начинает работать совместно с этой стеной.
ответьте, пожалуйста на мой вопрос, как специалист. Какие негативные последствия могут быть, если стена сверху этажом толще внутрь будет на 80 мм, чем внизу?
Это для каких целей? Если для увеличения несущей способности - увеличите эксцентриситет нагрузки, вырастут изгибающие моменты в стене. То есть, если на этот выступ опирать одно перекрытие - то скорее всего особых проблем не будет. А если все вышележащие конструкции - то плохо.
Это надо к проектировщикам, считать нагрузки. Я это делал последний раз в институте, ещё в прошлом веке. :)
Если же утолщение для утепления или звукоизоляции - то пофигу.
А про несущую способность штукатурки по сетке, с анкерами и т.д. забудьте. Даже защитный слой бетона (тот что снаружи армокаркаса) почти не участвует в работе.
стена газобетон толщина 300мм. Фото приложить здесь не могу, а Вы не хотите выйти в офлайн, случай не из простых
случай, как я уже написал, не так прост, как может показать сходу - в смежном помещении уже выполнено усиление углового простенка стальной обоймой с приклейкой уголков 100*100 и 75*75 на раствор и приваркой горячих полос 100*7 и 60*5, необходима связь с этим подпотолочным швеллером по ряду причин, а также уголок по полу не помешает кинуть и тоже прианкерить к стене
на Вашей картинке нагрузку будут воспринимать 2 простенка, а чтобы кладка не посыпалась, ее усилили уголками, уголки связали между собой и оттянули. Поверьте, я уже знаю, что такая стальная обойма, химический анкер и чем отличается хорошая шпилька от плохой. По профессии инженер-электромеханик
Спасибо, что откликнулись, хорошо бы нам по воцапу или по почте списаться. Мой тлф 8921Шесть49Семь27О Воцап Вайбер Телеграм. Я Константин
Пипец... Написал простыню текста, а он не отправился что ли... Ок, попытка 2.
Соединять стену с пилоном будем путем закладки арматуры в горизонтальную штробу.
От трещины в правую сторону (в кирпиче) делаем штробу длиной сантиметров в 80, и глубиной в 5. Ширина штробы значение особого не имеет, Главное чтоб влезла арматура, 3 см достаточно. Влево от трещины (в монолите) делаем траву длиной сантиметров 10, и в её конце сверлим отверстие, глубиной 15 см. В это отверстие вклеится на хим. анкер арматура.
Таких штробы надо будет штук 7-8, с рамным расстоянием между ними по вертикали.
Несколько сложно будет арматуру согнуть, но возможно. Арматуру берём А500, 10 или 12мм. Укладываем в штробу на ремонтную цементно-песчаную смесь. Ремонтную - потому что она не усаживается при твердении.
Саму трещину потом тоже можно закидать этой смесью. Не забываем всё обеспыливпть и грунтовать.
Всё это немного сложновато, но это не косметика, а именно ремонт конструкций здания.
Я завтра рисунок черкану и приложу.
Мне кажется, что вот только в этой ветке - Drone1 - единственный чел во всех комментариях под твоим постом, который вообще понимает, что говорит. Все остальные либо стебутся, как обычно, либо гадают на кофейной гуще, либо пытаются намекнуть, что надо бы специалиста позвать.
Спасибо!
Ну, у меня профильное высшее образование + специализация по теме "оценка состояния зданий и сооружений". И опыт работы более 18 лет от мастера до директора по строительству.
Я искренне верю, что немного понимаю в стройке. :)
Я дико извиняюсь, совсем вылетело из головы, что обещал картинку нарисовать...
Вопрос ещё актуален, или уже не надо? :(
Этот кусочек и не выдержит ничего, армирование надо заводить на боковую стенку, связывая и монолитный пилон и угол кладки.
На рисунке вид сверху.
Я не могу рассмотреть на фото, там внутри что-то вроде остатков пенопласта на стенке внутри трещины. Его надо по возможности вычистить перед заделкой.
Можно для удобства всё просверлить-проштробить, потом закидать трещину, потом вклеить арматуру. Главное не долбить в середине процесса, когда что-то уже твердеет.
Добрый вечер/утро/день, привет вам из будущего) Можете помочь и проконсультировать по поводу трещин в домах?
Честно говоря, нет особого желания.
Это будет дорого и сложно. Я просто советую как правильно, а не как проще. В итоге никому не нравится мой вариант.
А меня делать херню не учили.
Понимаю, но исходя из диалога выше, я понял что вы хороший специалист в этом, а трещины в здании намного лучше предотвратить как можно раньше, а не когда ширина уже в 10 сантиметров и вот вот обрушиться. В целом трещины неширокие и уже давние, но длинные, поэтому хочу узнать у вас мнение) Если у вас вообще нет желания то хорошо, придётся звонить другим людям, вы не обязаны))
Напишите суть проблемы, из что за постройка и из чего она слелана и несколько хороших четких фото. Я постараюсь что-нибудь вменяемое ответить.
В девятиэтажке 2 подъезда, 1974 год постройки, панельный, фундамент свайный. Я здесь раньше не жил, поэтому не знаю когда пошла трещина(она с 1 по 9 этаж, но периодически вроде бы прерывается(в том плане что идёт например трещина с 9 по 6 этаж в одном места, а потом с 6 по 4 чуть левее), Подвал видимо периодически подтапливался, ибо месяца 2 назад в подъезда воняло канализацией около недели, но я пару часов назад глянул- в подвале воды нет, только в 1 месте видно недовысохшую лужицу на сантиметров 7. В подъезде висят "маячки" 2011 года. Почему в кавычках-они из бумаги. Мне казалось что они целые, но на 6-9 этажах они немного надорваны. Ещё нюанс, дедушка с бабушкой заселились сюда в 79, в торцевую квартиру, и когда мебель стояла близко к стене, одежда воняла плесенью, поэтому отодвинули мебель чуть дальше, стало нормально. Не знаю, есть ли там трещины или просто из-за плесени/грибка из-за перепадов температур, но подозреваю что будут, т.к. сняли обои в одной из комнат, там были небольшие трещины(1-2 мм в ширину, но почти во всю длину комнаты. Они старые, так как обои надорваны не были, они старые были. Видно что их пытались замазать раньше чем-то. Почему беспокоюсь, ведь "маячки" 2011 года, и трещина давно была бы больше, если бы шло расширение? Потому что не знаю когда они были надорваны, но в 10 метрах два года назад начали строить(уже построили) торговый центр в 2 этажа на месте бывшего магазина времён ссср, и я слышал что из-за стройки поблизости могут расширяться трещины и проблемы построек. Ещё вспомнил, что в 2008 году делали ремонт крыши, значит по идее она протекала, но не с 9 до 1 этажа ведь? Вот пара фоток
P.s в целом я походил по подъезду и глянул подвал(через улицу), стало несколько спокойнее, хоть воды в подвале нет. Думаю что трещина не будет расширяться, и если надорвано давно, либо только из-за вибраций от стройки, будет хорошо...
Офигеть у вас задачка. :)
Такое непросто разгадать дистанционно. Что можно сказать про конструкцию - свайному фундаменту глубоко плевать на подтопления и прочее, у него не размывает основание.
Трещины по швам любой панельки тоже в принципе обычное явление, панели как карточный домик висят на закладных деталях.
Маяки древние, с ними не понятно ничего, естественно.
Трещина не выглядит сильно проблемной, но вглубь я не могу заглянуть.
Есть довольно простой вариант диагностики, но он потребует чуть-чуть денег и немного работы.
Надо купить один мешок ремонтной цементно-песчаной смеси. Именно ремонтной, это принципиально. Не штукатурной, не универсальной, не пескобетон. Берём любой мелкий перфоратор и выковыриваем из шва раствор. Допустим на высоту метр.
Выметаем пыль, промываем водой, а лучше грунтуем. И заделываем этот стык ремонтным составом, заполняем на всю глубину. Оставляем, пусть твердеет. Можно пару раз его увлажнить из брызгалки для цветов.
Через несколько дней раствор наберёт прочность и станет отличным индикатором подвижек панелей. Если будут происходить какие-то перемещения или осадки раствор точно порвет. Если же заделанный шов останется целым - можно расслабиться. И потихоньку заделывать трещину этим способом, когда будет скучно. :))
Вот, я тут квартиру в блочном доме делаю, как раз. Там все швы такие, глубиной по 20см
Спасибо за развёрнутый ответ, ожидал худшего ответа)) Был работник от УК, сказал что это трещина на шве, и такое есть почти в каждом доме и подъезде из-за старости швов и попадания влаги. (проверил в соседнем подъезде, там такое же.) , и эти трещины не опасны, но лучше их заделать. Я сказал что на моей прошлой квартире в доме напротив постоянно была вода в подвале примерно по колено, опасался что тут может быть такое же, и из-за этого трещина, но потом посмотрел подвал через улицу- воды не обнаружил, стало полегче, хотя прорывы иногда видимо были. Он сказал что постоянно вода как там то да, это плохо, но у вас подвал нормальный, поэтому беспокоиться на этот счёт не надо. В целом стало спокойнее, я в принципе так и думал что это шов, но в то же время это же ук, ей всегда лучше ничего не делать и сказать что это норма))) Он сказал что эта трещина эта штукатурка, а сама плита нормальная, на что я ему показал второй скрин, и он сказал что то что белое это отделка подъезда, а серое это не плита, как я думал, а штукатурка, толстый слой. Что вы на этот счёт скажете? Вы плит много насмотрелись, а я к этой сфере никак не отношусь) Ну и несколько смущает что по идее если бы трещина была на шве, то он был бы ровно в углу, а не чуть правее и неровный, хотя в целом снаружи на дом если смотреть, то там где чёрным замазаны стыки(это же смола?), там достаточно широко, и как раз + - в этом месте идёт трещина.
P.S забыл уточнить важный момент, трещина хоть и длинная, через неё не дует ветер и не видно улицу, поэтому она не насквозь идёт, а только до определённого момента. Но всё большое начинается с малого... и я попросил его поставить новые маяки, он сказал что скажет работникам, или что-то в этом роде, не расслышал точно
Там стык плит заделывается раствором не на всю глубину, иначе он будет промерзать. Узлы бывают разные, но основной принцип следующий - снаружи герметик, потом утеплитель, внутри штукатурка. Поэтому и не должно продавать, в принципе. Если оттуда бы дуло - было бы хуже и решать пришлось сразу несколько проблем.
"Он сказал что эта трещина эта штукатурка, а сама плита нормальная, на что я ему показал второй скрин, и он сказал что то что белое это отделка подъезда, а серое это не плита, как я думал, а штукатурка, толстый слой. Что вы на этот счёт скажете?".
Да ХЗ, оно на вид всё серое, и штукатурка и плита. Цемент одного цвета. Надо бы это всё как следует раздолбить молотком и изучить. :) Пока не вскроешь - не понятно, от чего оно померло. Стык плит не обязательно в углу находится, панели бывают разной формы. Хотя чаще всего панели плоские,, так технологичнее. И панели не штукатурят, это лишняя операция они уже гладкие, сразу шпатлюют. Но, там может быть ниша для монтажной петли, забитая потом раствором. Как вариант.
В принципе, моё предварительное мнение - трещина скорее всего не опасна, как лечить - я написал.
Более точные выводы - только при осмотре вживую. Дом в каком регионе находится?
Украина, Кривой Рог. Вот как это выглядит. 1 скрин- 1 это дом, 2 это бывший магазин, на месте которого сейчас тц(одноэтажное здание, то что чуть дальше это котельная), 2 скрин это расстояние тц от дома, 3 это как он выглядит сейчас, 4 и 5 это какая местность возле него, 6 скрин это подъезд, и эта полоса это примерное расположение трещины + - 7 сантиметров может быть, ориентировался по подъездным окнам. Подозреваю что если в последние 2 года эти бумажки порвались, то это от стройки, она очень близко. Если раньше, то уже само по себе. Дождь, снег, жара дают о себе знать, как говорится))
В целом я уже тоже пришёл к выводу что трещина не опасна, но маячки бы поставил на этажах. Напрягало что она такая огромная.
Глядя на последний скрин, какие эти швы по размеру, ведь все типовые советские панельки вроде одинаковые в плане панелей? Я думал там пара сантиметров, но видимо там намного больше)
Не, это только с виду. В каждом доме огромное количество панелей, они все со своей маркировкой, собираются в определенной последовательности и не взаимозаменяемы.
Строительство и ремонт
10.4K постов47.9K подписчика
Правила сообщества
Правила оформления постов.
Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.
В случае нарушения пост выносится из сообщества.
Правила общения.
Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.
Про нейросети
Тексты сгенерированные нейросетью, выносятся из сообщества, пользователь блокируется на неделю. При повторном нарушении перманентный бан для пользователя.
Про рекламу
Рекламные посты от платных/бесплатных аккаунтов запрещены. За первое нарушение блокировка на 7 дней. За второе перманентная блокировка.
Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)
Пост должен быть основан на личном опыте.
Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)
Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)
Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)