Как сделать катану. Настоящую. Технологии и секреты. Часть 5⁠⁠

И снова здравствуйте!
Друзья, я прошу у вас прощения за длительное отсутствие. Преодолевал сразу два кризиса: творческий и производственный. Многие уже отписались, не дождавшись продолжения, но многие остались у телевизоров. Я вам спасибо! В прошлом сезоне мы сделали железяку и отдраили её до состояния новеньких "жигулей". Ну или типа того :)

Теперь пришло время подготовить её к закалке и, собственно, закалить. Закалочный горн для динномерных клинков сделать не сложно, пожалуй, даже проще рабочего горна, так как нет жёстких требований к удобству использования. Его можно даже сделать "временным", и служить он будет вечно. Ха-ха-ха ))

В качестве наддува мы будем использовать съёмный вентилятор типа "улитка" от нашего рабочего горна и пылесосный шланг. У кого нетуть вентилятора — да хоть фен у жены подрезать можно (правда, можно и опиздюлиться при неосторожности, и лучше ей об этом не знать).

Для самого горна нам понадобятся:
1. труба металлическая полтора метра длиной и с внутренним диаметром в 40 мм (можно больше, но придётся решать проблему стыковки пылесосного шланга с главной колосниковой трубой — эта та самая труба, на которой всё будет гореть). Впрочем, немного изоленты решит эту проблему;

2. штук 15–20 кирпичей. Если горн "навсегда" — тогда лучше сразу огнеупорных. На 5-10 раз сойдут и обычные. Но они после этого становятся очень хрупкими и раскалываются от того что рядом муха пукнет.

Отступаем от одного конца трубы 300 мм и начинаем насверливать отверстия диаметром 6-8 мм, в ряд с шагом 20 мм, до противоположного конца трубы. И так три ряда с расстоянием между рядами около 10 мм. Честно говоря, сверлить я очень не люблю, поэтому предлагаю просто сделать прорези болгарином. С шагом в 10 мм, только диск отрезной взять потолще (2 мм). Прорези/просверлы должны уложиться в одной трети профиля трубы (в разрезе).

Дальше всё просто: укладываем нашу насверленную трубу на понравившуюся площадку отверстиями вверх. В неизувеченный нашими кривыми руками конец трубы втыкаем шланг вентилятора, второй конец либо завариваем наглухо железкой, либо затыкаем глиной/грязью/землёй. Обкладываем получившуюся "дудку" кирпичами, отступив от неё 120-150 мм с каждой стороны, кроме той, что со шлангом. Там кирпичи надо поставить так, чтобы 300 мм трубы до шанга торчали снаружи, во избежание перегрева и расплавления оного.

Теперь у вас есть закалочный горн для дрынов длиной до 1100 мм.

Вы великолепны!

Теперь нам нужна закалочная ёмкость длиной 1500 мм, шириной не менее 100 мм и высотой… а в высоту как получится, но не менее 100 мм.

Вот тут, как говорится, возможны варианты. Если нам нужна эта ёмкость для постоянной работы, есть смысл сделать её из металла и на удобной подставке. Сначала рассмотрим этот вариант.

Берём…

Теперь, ставим её "на ножки", не забывая выровнять наше волшебное корыто по горизонту.

Теперь вариант для ленивых или тех, кому оно надо на один раз.

Сразу предупреждаю, что используя этот метод, мы сильно рискуем получить по жопе от гринпис или даже от участкового, если увидит. И времени на уборку за собой по завершении процесса уйдёт просто уйма.

Ищем подходящую площадку во дворе или где бы то ни было и копаем ямку или, вернее сказать, траншею длиной 1700 мм, шириной и глубиной на штык лопаты. В получившуюся траншею укладываем толстую полиэтиленовую плёнку (плёнка должна быть всенепременно целёхонькой). На дно траншеи поверх плёнки аккуратно укладываем кирпичи во всю длину по центру ямки или же доску, придавив её с двух краёв тяжёлыми камнями (чтобы не всплыла в масле). Доска или кирпичи нам нужны для того, чтобы раскалённым дрыном не прожечь плёнку.

Закалочную среду, то есть отработанное машинное масло можно выпросить в любом автосервисе бесплатно или "за недорого". Как договоритесь.

Далее заливаем в получившуюся ёмкость отработанное машинное масло и получаем… пиздюлей от защитников экологии. Обещаем им вычерпать всё до последней капли обратно в канистру и, наконец-то, получаем заветную закалочную ёмкость необходимых нам размеров.

Вы снова великолепны!

!Внимание!

Помним, что вода тяжелее масла, так что оставив наше корыто на улице без крышки, чрез пару дождливых дней мы получим водяной слой под слоем масла. И когда мы опустим туда наш дрын для закалки, будет что? Правильно, "бздынь" будет. Поэтому всегда накрывайте ёмкость с маслом крышкой, исключающей попадание влаги, либо сливайте масло обратно в канистру, в которой его принесли.

Подготовились? Молодцы! Начинаем приступать к самой ответственной части нашего мероприятия — закалке клинка. Самой ответственной и самой "безответственной". Не обладая термостатической камерой нагрева, мы в данном процессе больше полагаемся на чутьё кузнеца, благословление предков и благоволение дУхов (помните оригами с сиськами?).

Забавно, что потратив от двух недель до месяца на то, чтобы дойти до этапа закалки, всё может в один момент закончиться лопнувшим клинком. Но не время писаться в штанцы. Мы славно потрудились, проведя точную слесарную обработку спусков и обуха, что увеличивает наши шансы на благоприятный исход.

Ещё чуть-чуть — и можно сувать в огонь и масло.

Но сначала в огонь. Обязательно ребром кверху. Нашу красоту нужно нормализовать. Качественно. Для этого мы используем наш свежеизготовленный закалочный горн, потому как нормализация должна быть равномерной и одновременной по всей длине клинка. Это тоже плюс к шансу удачной закалки.

Раскочегариваем на полную, ставим на ребро наш клинок и ждем, когда он раскалится до свечения "спелая вишня".

Для равномерности нагрева клинка нам придётся его постоянно продольно двигать туда-сюда.
И при нормализации и при нагреве под закалку. Поэтому, чтобы при закалочном нагреве не ободрать обмазку об угли, мы ещё на этапе нормализации подготовим направляющие — обычный стальной уголок 25х25. Дёшево и сердито. К тому же, этот самый уголок позволит нам заранее выявить "холодные" сектора нашего кострища, дабы мы могли уделить должное внимание плохопрогреваемым частям клинка. Да, горн это вам не термостатическая печь.

На этом фото хорошо видно "холодные" участки. Избежать их очень сложно, но можно смириться и попытаться нивелировать их влияние на общий результат нагрева изделия.

Опосля снимаем с углей и даём остыть клинку на воздухе. Так называемая предзакалочная нормализация снимает паразитные напряжения, вызванные ковкой и слесаркой. Подробности скучны и для нас не представляют сейчас ценности. А вот сама нормализация — отличный плюс к шансу, что клинок не поведёт влево-вправо (всё равно поведёт, но меньше).

После нормализации приступаем к обмазке. Если вы не перегрели клинок, он останется таким же красивым, как и до нагрева. Даже ещё красивее — чёрным и матовым. Если перегрели — вам придётся счистить наждачкой сажу и окалину, её хорошо видно.

Рецепт обмазки.

Японские мастера не спешат делиться своими секретами, но у нас уже давно всё прочухали. Ничего сверхестественного, если понимать задачи обмазки и знать свойства материалов, которые эти задачи выполняют.

Задача обмазки при изготовлении катаны — создать чёткую границу между сильно закалённым лезвием и слабозакалённым обухом, а также придать характерный изгиб клинку (хотя, изначально это было следствием техпроцесса, а не причиной).

Дело в том, что застывшая глинянно-песчаная смесь имеет значительно меньшую теплопроводность, чем сталь клинка. Соответственно, обух клинка, защищённый нашей обмазкой, будет остывать медленнее, чем голое лезвие, которое закалится практически мгновенно. Благодаря этому свойству обмазки мы получим линию хамон.

Конечно, крутых рисунков хамона ожидать не приходится, так как у нашей стали 65Г очень высокая прокаливаемость по сравнению с нелегированными углеродками — волна хамона будет сглаженной. Но она будет.

Что касается изгиба клинка по обуху, то здесь действует правило: "Кто позже остыл, того и тапки". В смысле, тянет весь остальной материал "на себя". Тут надо понимать, что остыть обух должен на 3-4 секунды позже лезвия, пока оно только заканчивает формироваться, но ещё не кристализовалось "насухо". Если лезвие "встало", а обух только начинает выгибать, лезвие разорвёт с характерным треском — вы услышите его даже сквозь масло. Значит что? Правильно. Обмазки должно быть не больше, чем нужно.
Но и не меньше, иначе лезвие выгнет в другую сторону, серпом.

Как наносить обмазку и сколько, я вам скоро расскажу.

Но сначала рецепт.

1. Огнеупорная глина (она же шамотная). Да, та самая, для печей и каминов. Она практически не даёт усадку и у неё минимальное расширение при нагреве. (1 стакан)

2. Мелкодисперсный кварцевый песок. Чем мельче, тем лучше. Максимальная фракция 0,5 мм. (1 стакан)

3. Вода. Обычная водичка. Можно из-под крана, можно из бутылочки. (1 стакан)

4. "Жидкое стекло" (Обычный силикатный клей, продающийся в строй-хозмагазинах).

Угольную крошку/пепел рисовой соломы мы добавлять не будем — в нашем случае это не играет никакой роли.

Итак, смешиваем сухой порошок шамотной глины и мелкий кварцевый песок в пропорции 1:1. Далее берём стакан водички и вливаем в него 2 крышечки "жидкого стекла". Вода, как вы догадались, была налита не до краёв :)
И начинаем вливать воду в сухую смесь, размешивая и перетирая нашу кашу. Нам нужна консистенция жидкой сметаны.

Записывать на камеру процесс обмазки буду завтра. Поскольку я снова в объятьях музы, дело не затянется. Удачи вам и нам! Увидимся на днях.