36

Как построить действительно теплоэффективный сруб, а не щеледом?

Как построить действительно теплоэффективный сруб, а не щеледом? Строительство, Строительство дома, Сруб, Загородный дом, Технологии, Технадзор, Видео

Несколько лет я строю дома, занимаюсь технадзором (обследую проблемные загородные строения) и стройнадзором (слежу за соблюдением строительных норм при строительстве).


За эти годы у меня сформировалось негативное отношение к брусовым и рубленным домам. Я тот человек, который ввёл в оборот термин "щеледом", обозначающий деревянное строение из бруса или бревна, построенное с нарушением норм теплосопротивления. Мною написано несколько постов о том, почему "хороший деревянный дом это дорогое удовольствие, плохой - дорогое неудовольствие". В том числе пост с цитатами срубостроителей, которые рассказывают о проблемах технологии: Хороший домик из бревна, стоит денег дохрена! Денег нету? Вот облом - получите щеледом!


Меня многократно обвиняли в ангажированности, мол, строишь каркасники, поэтому порочишь другие технологии. Но никто не привёл мне примеры высказываний в стиле СтройХлама, где я ругал бы кирпич, пеноблок, саман, СИП и т.п. Потому, что таких высказываний нет.


Мой негатив направлен исключительно на строителей-мошенников, которые продают дома из 150 бруса или 20 оциллиндровки, позиционируя их как зимние. Каждый сезон я сталкиваюсь с проблемами людей, переехавших в такие дома. Причём, дома недешёвые.


На канале ForumHouse вышло видео о том, как должен выглядеть правильный сруб. Если коротко, то минимальная толщина бревна должна быть от 40 см, брёвна должны быть подсушенными, а после рубки обработаны шлифовкой, пропиткой, воском и, конечно, проконопачены.


Как говорит один из героев ролика: "Если бы не лён и мох, то и плотник бы сдох!"


Итак, противники каркасников наносят ответный удар! Или - как построить правильный сруб, чтобы он не превратился в щеледом.

6
Автор поста оценил этот комментарий
Прочёл «щеледРом», представил вообще не то… извините.
раскрыть ветку (1)
5
Автор поста оценил этот комментарий

В щеледроме тем более должно быть тепло. 😁

4
Автор поста оценил этот комментарий
Теплоэффективный сруб строится просто..... Сруб внутри, снаружи утепление 150 мм
раскрыть ветку (1)
4
Автор поста оценил этот комментарий

Хороший подход. Возникает лишь один вопрос - зачем такому каркаснику внутренняя стена из бревна, нарушающая принципы пароизоляции? 😉

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

почему дом с плоской крышей снести ветром легче, чем с наклонной? Или тут сравнение 3 этажа против 1.5?

раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Тут скорее пример того, что нужно в первую очередь грамотно проектировать и учитывать особенности местности. Ну и аэродинамика кровли играет не последнюю роль.

трёхэтажный каркасник [...] с плоской кровлей в чистом поле VS одноэтажник с вальмовой крышей

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий
А мне понравился ваш молодецкий задор! Красиво! Как в одной песне поётся: «Words only get through if they're sharp», Лишь острые слова могут дойти.
Чувствуется уверенность которая подкупает ☺️
Я тоже так люблю, только минусуют тут за то что выбиваешся из общего хора. А то что хор упокойную завывает, это мало кого беспокоит. Какую бы ж/б правду не скажи, если поставил под сомнения «святые» убеждения верующих, берегись, рейтинг секир-башка. Затестим?

Мой тезис: Даже самый прогрессивный каркассник, который вы с любовью и инвестициями возвели клиенту, как бы это помягче сказать, не самая лучшая технология строительства. Вижу вы грамотный строитель, вероятно у вас есть что честно и открыто, ничего не утаивая сказать по-поводу того, что я думаю, что у каркасника:

🔹 Проблемы с огнестойкостью конструкции. REL 120 (мин) может под нагрузкой? REL 240? А ведь есть технологии которые это дают.

🔹 Проблемы с герметичностью. Тест Blow-Door делали? Ну и как дела?

🔹 Нет тепловой массы от слова совсем. А есть барачный микроклимат: «быстрый нагрев — быстрое охлаждение». Но постойте, сегодня же уже пошли дальше простой пассивной термомассы, интегрируют материалы с фазовым переходом PCM и само собой TABS мостырят. О минусах отсутствия тепломассы тут места не хватит, думаю вы понимаете в какой «комфорт» и денюжку жильцу выходит её отсутствие.

🔹Сейсмостойкость. Не подскажете, при каком ускорении грунта разваливается каркасник? 0,4 г как кирпичный? 0,5 г? А как насчет 1,3 г?

🔹 А что с нагрузкой на изгиб? Ветер какой силы выдержит, сколько км/ч? А то я смотрю как лежат ровным слоем все эти каркассники после среднего урагана в США и не пойму как так? Само собой, о торнадо F-5, противостоянии ветру 320 и более км/ч и речи быть не может. Хотя может, но только не у каркасника 😁

🔹 Гидроизоляция. Постоянный контроль, пропитка и конопатка. Легче жильцов один раз пропитать этим всем, чем боротся с влагой и гниением конструкции. Стоп, тогда техэкспертизу не оплатят. Или есть такие технологии которые почти не нуждаются в постоянных ремонтах и не тратят на это денюжку? 🤔

🔹Есть ещё вопросы, но это уже на статью потянет ☺️

Не обижайтесь пожалуйста что в вашем духе писал. Если ответите по сути вопросов, буду признателен 🤗
раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Добрый день! Спасибо за комментарий - многие тезисы, данные Вами, по-существу. Но есть и такие, которые совершенно выбиваются из логики.

Огнестойкость - зависит от внутренней и внешней отделки. Если нужен непременно огнестойкий каркасник - нет проблем, можно отделать его фиброцементными панелями снаружи и гипсокартоном внутри. При использовании МЗФЛ с плитой по грунту огнеопасным останется только чердачное перекрытие, но оно выполняется деревянным во многих кирпичных, бетонных и пеноблочных домах. А стропила из металла или кровлю из бетона - вообще можно считать редкой экзотикой.

Герметичность (сюда же гидроизоляция) - это как раз скорее проблема климата каркасника, т.к. правильно сделанный каркасник это дом-термос. То есть, при площади более 120 кв. метров обязательно разгерметизировать контур вытяжкой и желательно сделать регулируемые приточки. Иначе, в доме может быть душно. Кстати, ближайший родственник каркасника - СИП, грешит этим ещё сильнее, в нём не получится жить без системы вентиляции.
Каждый дом сейчас проверяем аэродверью в присутствии заказчика. Дела отлично, на одном из последних объектов обнаружились продувания в окнах, которые устанавливал подрядчик. Приехали его спецы, заменили резинки, отрегулировали окна и всё пришло в норму.

Нет тепловой массы - да, это так. Но есть теплоэффективность - стены сделаны из утеплителя. То есть, дом быстро нагревается и в нём легко поддерживать температуру комфорта. Если говорить о других технологиях, то тепловая масса есть только у хорошо утеплённых снаружи домах из монолита или камня. Всё деревянное зодчество, помимо отсутствия тепловой массы, грешит ещё высокой теплопроводностью, то есть, теплопотери у срубобруса гораздо выше, чем у каркасника.

Сейсмостойкость - вот тут уж к каркаснику не придраться. По нормам "естественным" является перекос конструкции до 5 см по диагонали. При этом высока вероятность, что конструктивная целостность стеновых пакетов не будет нарушена. Мало какая технология может похвастаться подобной устойчивостью к нагрузкам. Приложил видео, где каркасник без обшивки испытывают на прочность 9 баллами толчков.

Ветроустойчивость зависит не только от технологии, но и от конструкции здания. Если сделать трёхэтажный каркасник без укосин, с плоской кровлей в чистом поле, то вероятность его сноса ураганом действительно велика. Но если построить одноэтажник с вальмовой крышей, то снести его можно будет только смерчем и то, скорее всего, сорвёт крышу, а само здание устоит.

Тон нормальный, вопросы правильные, никаких обид, давайте ещё :)

Я нигде не утверждал, что каркасная технология - лучшая. Лучшей технологии не существует, т.к. выбор технологии должен происходить на основе набора субъективных и объективных требований к дому. Реальность РФ такова, что для многих каркасник - лучше.

Предпросмотр
YouTube4:32
показать ответы
4
Автор поста оценил этот комментарий

А кирпич не экологично?

раскрыть ветку (1)
5
Автор поста оценил этот комментарий

Кирпич - он же холодный и мёртвый. А дерево - оно живое и тёплое! 😉😁

12
Автор поста оценил этот комментарий
Зря вы с людьми таким тоном общаетесь, и в такой форме. Обычно, человека с таким апломбом и категоричностью вещающего, даже наблюдатель со стороны в 8 случаях из 10 сразу нахуй пошлёт и не будет смотреть информацию даже если она ему интересна.
раскрыть ветку (1)
6
Автор поста оценил этот комментарий

Это хитрая многоходовочка:

1. Наблюдатель со стороны шлёт меня и идёт к добрым брусосрубостроителям, которые строят ему щеледом из сырого материала с тонкими стенами.

2. Через год дом усаживается и расщеливается, наблюдатель заказывает у меня технадзор и мы окаркашиваем ему дом.

3. Profit


А если серьёзно, то люди имеют право отморозить уши назло маме, строить себе всё, что угодно, тратить десятки тысяч в месяц на отопление и мужественно мёрзнуть, доказывая, что законов физики не существует. Моё дело предупредить, чтобы они не стали моими печальными заказчиками.

показать ответы
11
Автор поста оценил этот комментарий

Могу ошибаться, но дом из 50-го бревна будет дороже, чем дом из кирпича...

раскрыть ветку (1)
3
Автор поста оценил этот комментарий

Всё верно. И ещё нужно найти исполнителей, которые срубят его так, чтобы не раскорячило.

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

- "Если нужен непременно огнестойкий каркасник - нет проблем, можно отделать его фиброцементными панелями снаружи и гипсокартоном внутри".


Я вас прямо спросил, типичный каркасник, который в 80% случаев сдают заказчику, какой показатель огнестойкости имеет под нагрузкой, например по RAL или что вам удобнее. Ответ пока не получил. А то что можно цементными панелями его отделать, тогда вопрос, зачем мне этот каркасник, когда я сразу могу его сделать из трёхслойной ж/б панели?


- "Герметичность (сюда же гидроизоляция) - это как раз скорее проблема климата каркасника, т.к. правильно сделанный каркасник это дом-термос. То есть, при площади более 120 кв. метров обязательно разгерметизировать контур вытяжкой и желательно сделать регулируемые приточки. Иначе, в доме может быть душно. Кстати, ближайший родственник каркасника - СИП, грешит этим ещё сильнее, в нём не получится жить без системы вентиляции.

Перевожу на человеческий язык: "виноват климат", "надо вентиляция", "сип ещё хуже". Вы согласны что над ответом надо ещё поработать? Палки гниют, и с этим вы ничего сделать не можете. Есть системы "искусственного жизнеобеспечения" типа строганины, лака, пропитки, конопатки, но больной скорее мертв чем жив.


- "Каждый дом сейчас проверяем аэродверью в присутствии заказчика. Дела отлично, на одном из последних объектов обнаружились продувания в окнах, которые устанавливал подрядчик. Приехали его спецы, заменили резинки, отрегулировали окна и всё пришло в норму."


Перевожу: "Продуваем аэродверью, но показатель не скажу". Согласно современных норм, например Великобритании, утечка должна составлять не более 7 м³/час/м². Это не очень хорошо, многие хотят иметь показатели 3 м³/час/м² и ниже. Сертификация BREEAM предполагает, что дом с воздухонепроницаемостью 5 м³/час/м² будет потреблять на 40% меньше энергии на отопление, чем дом, построенный из расчета 10 м³/час/м² (по стандартам ). Стандарты Пассивного дома требуют менее 1 м³/час/м². У самых лучших сборок SIP-панелями 5 м³/час максимально возможное достижение. Так что там у вас? Хоть до 7 дотянули?))


- "Нет тепловой массы - да, это так".


Это не просто грешок, тут самая настоящая трагедия, поскольку:


- нечем смягчить перепады температуры в помещении при колебаниях температуры наружного воздуха.

- потребление энергии значительно выше по сравнению с массивным зданием аналогичного размера, примерно на 35%.

- нужно скрывать помещение от прямых солнечных лучей маркизами или шторами, тепло не поглощается тепловой массой.

- хуже вентиляция и качество воздуха ("воздушный тайфун" от точек отопления).

- выше риск перегрева или охлаждения.

- выше потребность в дорогой электронике нагревательных систем, выше риск остаться в ледяном или перегретом доме при отказе их работоспособности.

- сложная эксплуатация. Если с тепловой массой мы имеем тепловой комфорт при минимуме нагревательных и полном отсутствии охлаждающих систем благодаря законам природы, то тут всё на импортной дорогой электронике.


- "Сейсмостойкость - вот тут уж к каркаснику не придраться. По нормам "естественным" является перекос конструкции до 5 см по диагонали. При этом высока вероятность, что конструктивная целостность стеновых пакетов не будет нарушена. Мало какая технология может похвастаться подобной устойчивостью к нагрузкам. Приложил видео, где каркасник без обшивки испытывают на прочность 9 баллами толчков".


На ролике не видно с каким ускорением движения грунта работает вибростол, на Рихтера в институтах не измеряют. Не видно и из какого дерева выполнен, оно бывает разным. Не думаю что каркасник имеет какие-то сверх достоинства по устойчивости, приведите хоть 1 протокол испытаний, тогда обсудим. Пока это разговор не о чём.


- "Ветроустойчивость зависит не только от технологии, но и от конструкции здания. Если сделать трёхэтажный каркасник без укосин, с плоской кровлей в чистом поле, то вероятность его сноса ураганом действительно велика. Но если построить одноэтажник с вальмовой крышей, то снести его можно будет только смерчем и то, скорее всего, сорвёт крышу, а само здание устоит."


Да вы пишите что обычно строят, и просто цифру от аккредитованной лаборатории, страны любой. Регулярно просматриваю фото-видео после ураганов в США, там их 1,5 тыс. в год прилетает. Лежат ваши каркасники, лежат, уж не знаю вальмовые у них были крыши и что там с укосинами. Ж\б дома стоят, а каркасники лежат. Дома не просто сопротивляются ветру, а принимают на себя удары всех этих летающих палок. И ничего.

раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Группа огнестойкости каркасных домов – III, что соответствует 45 минутам. Точно такая же огнестойкость у кирпичных домов с деревянными перекрытиями и у железобетона.

А то что можно цементными панелями его отделать, тогда вопрос, зачем мне этот каркасник, когда я сразу могу его сделать из трёхслойной ж/б панели?

Затем, что ж/б панель придётся отделывать, плюс, дом из утеплённых ж/б панелей будет гораздо дороже каркасника и не менее требователен к вентиляции.

Перевожу на человеческий язык: палки гниют

Вы ОЧЕНЬ далеки от понимания каркасной технологии. Гнить там нечему, как раз из-за герметичности внутреннего контура - влаги в стеновом пироге не образуется, а значит дерево всегда находится в сухости. За 7 лет проживания в каркаснике у меня ничего не сгнило даже в черных полах, которые находятся в непосредственной близости от грунта. Для развития грибка и гнилостных бактерий нужна влага, а ей просто неоткуда взяться в доме, построенном по технологии.

Насчёт тепловой массы - никакой трагедии нет, тепловая масса - это дорогое удовольствие. К тому же, дом из кирпича или бетона не менее требователен к вентиляции, а также и к системам отопления. Ок, он остынет не через 4 часа, как каркасник, а через 24 и что? Если нет резервного источника обогрева, и там и там будет холодно. Только при возобновлении энергоснабжения каркасник можно будет нагреть за час, а бетонный дом (по заверению владельцев) нужно греть суток двое, чтобы он набрал температуру комфорта. То же самое по теплопоглощению - снаружи каркасник не нагревается, т.к. этому препятствует толстый слой утеплителя в стенах. Шторы на южных окнах, не перекрываемых летом свесами крыши потребуются в любом доме - если у вас панорамное освещение с южной стороны, бетон, кирпич и пеноблок равнозначно нагреются до состояния парника.

И так далее. Что касается сейсмоустойчивости - сейчас в США строят многоэтажные каркасные дома и также проводят их испытания. Данных из лабораторий у меня нет, т.к. мы не строим в районах с сейсмической активностью. Но факты говорят за себя - 9 баллов без повреждения конструктива выдержит не каждый кирпичный или монолитный дом.

В целом, вся дискуссия у нас с Вами складывается так - Вы требуете пруфов и документации, при этом сами берёте аргументы с потолка, совершенно не имея представления о предмете дискуссии. Именно поэтому у Вас каркасник горюч, сейсмически неустойчив, имеет низкий КПД и т.п. При этом у Вас странным образом пересекается отсутствие герметичности с плохим микроклиматом и т.п.

Прежде, чем обвинять технологию, нужно хотя бы немного изучить опыт её применения.

Вас, например, не удивляет, почему американцы, чьи дома "сносит как карточные домики" с завидной регулярностью строят их снова и снова? Причём, как в Калифорнии, так и на Аляске? Любят страдать от жары и холода? Им нравится строить домики, которые сносит первый порыв ветра? :)))
Вас не удивляет, что загородные дома Норвегии, Швеции, Финляндии и Канады представлены в основной массе каркасниками?
Вас не удивляет, что Япония, одна из наиболее сейсмически активных стран, издавна отдаёт предпочтение каркасникам, а IIDA GROUP HOLDINGS, строящий дома по каркасной технологии в 2018 году занял первое место по количеству возводимых в Японии малоэтажных домов?

Советую углубиться в вопрос, иначе спорить с Вами также скучно, как доказывать верующему, что небо синее из-за объёма воздуха, когда он говорит, что это "боженька раскрасил". :)))

показать ответы
2
Автор поста оценил этот комментарий

Нет, это не оциллиндровка. Это бревно обработанное скобелем. Насчёт оциллиндровки Вы безусловно правы, но сгниёт она раньше.

Иллюстрация к комментарию
показать ответы
2
Автор поста оценил этот комментарий

Тогда зачем? )

Кирпич же выгоднее...

раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Деды жили, экологично, вот это вот всё...

показать ответы
1
Автор поста оценил этот комментарий

Но и принимать толщину стены тупо в лоб равной ширине паза тоже некорректно. Теплопотери идут не только же через паз, а еще и через сам материал, поэтому, зная соотношение потерь, более правильно было бы вывести интегральный коэффициент. Например, бревно 240, паз 120, потери через паз 65%, через древесину 35%, тогда приведенная толщина стены 184,6 мм.

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

В новом СП есть формула расчёта, напишу потом про это.

Автор поста оценил этот комментарий

Я имел ввиду пароизоляцию внутри дома. По наружным стенам да, перед ватой, пароограничивающую ммбрану поставить не помешает.


Когда писали про пароизоляцию снаружи, я понял это, как снаружи всех слоев, там, где должна быть ветрозащита.. И, разумеется, возмутился.


А вместо ЦСП я бы гипрок поставил.

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Снаружи всех слоёв должна быть установлена гидроветрозащита или плита, выполняющая её функцию (изоплат, белтермо). Изнутри всех слоёв должна быть установлена пароизоляция. Иными словами, она должна находиться непосредственно под внутренней отделкой стен. Коварство стены щеледома в том, что она имеет герметичность Шрёдингера - в зависимости от качества рубки, использованных нагелей и даже от сезона. Поэтому, может менять паропроницаемость стихийно и в разных местах. Вероятность конденсации влаги на поверхности пароизоляции (то есть, на внешней стороне брусовой стены) при сильных минусовых температурах не исключена. Поэтому, её зачастую не ставят вообще, что приводит к теплопотерям, но выводит влагу за утеплитель. Идеально ставить пароизоляцию внутри дома, но как поавило вопросом утепления озадачиваются после того, как пожили и замёрзли, а значит нужно разбирать все коммуникации, проводки, снимать шкафы и кухни. Вот и делают "немножко не по нормам, авось пронесёт". Надо сказать, что иногда действительно всё нормально. Но это лотерея.

2
Автор поста оценил этот комментарий

требует

держи расчет

даже с пленкой потечет

без пленки вообще жопа полная будет

Иллюстрация к комментарию
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Расчёт не поможет. Убеждения, основанные на вере, нельзя изменить с помощью логики. Брус менее паропроницаем, чем утеплитель - только вот про щели в нём, из-за которых и стали всё это утепление делать, потому что "оттуда дует" - забыли.

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

С мягкой ДВП норм получается

Зачем вентзазор со стороны комнаты нужен? Он ни на что не влияет.

Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

С вентзазором со стороны комнаты затупил, его нет. Примерно так выглядит наш стандартный стеновой пирог. То, что "сосна" - это отделка имитацией бруса камерной сушки. Мягкое ДВП - Белтермо. Пароизоляция - полиэтилен 200 мкм. Утепление - Рокувул Скандик Лайт Баттс.

Иллюстрация к комментарию
Автор поста оценил этот комментарий

чушь.

сами же строите дома со стеной: плита/пароизоляция/вата/плита

у пароизоляции паропроницаемость значительно хуже чем чем у любой плиты, даже ОСБ и фанеры.

никто не мешает брус снаружи закрыть пароизоляцией.

что в нем будет вода не страшно, лишь бы точки росы не было, а с минватой снаружи это весьма сложно.

все таки течь будет иногда...


Вообще можно пример вашего пирога стены? я так понял снаружи вы за ОСП.

Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Паропроницаемость пароизоляции стремится к нулю, на то она и пароизоляция.
Мы строим не плита/пароизоляция/вата/плита, а в Вашей терминологии плита/вентзазор/пароизоляция/вата/гидроветрозащита/вентзазор/плита. Только плита изнутри - это внутренняя отделка, а снаружи - отделка фасада. В качестве гидроветрозащиты мы используем изоплат или Белтермо.


В вашей картинке ЦСП наименее паропроницаема и именно поэтому под ней образовалась зона конденсации. Непонятно, зачем она там, если у Вас есть вентфасад.
показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

Профилироанный брус, как и клееный, в реалиях российского производства такой же, как и везде. Кто-то говорил про сравнительные теплопотери? Зачем Вы вводите новый фактор, чтобы показать видимые недостатки другого? Разумеется, он не сравнится с теплоэффективностью правильно построенного каркасного дома (строители каркасных домов в российской реальности - говно), и будет требовать дополнительного утепления. Но при чем здесь пароизоляция и её принципы?

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Похоже, Вы мало работали с материалом, раз утверждаете, что отечественный брус такой же как везде. Вы бы ещё финскую имитацию бруса сравнили с нашей. У нас на одном конце может быть 160, а на другом 140 мм.

показать ответы
4
Автор поста оценил этот комментарий
Я работал с клееным брусом из Канады, это совсем другой материал, нежели продают в России.
раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Неоднократно наблюдал разошедшиеся по швам дома из российского клееного бруса. Это вообще не панацея. У нас умеют любую технологию испоганить.

показать ответы
4
Автор поста оценил этот комментарий

Брусовой дом (называет его как хотите), не требует пароизоляции... Даже если дополнительно утеплять его снаружи минватой. Так в чем принцип будет нарушен? Брус будет менее паропроницаем, чем утеплитель снаружи. Все остальное можно говорить по теплорасчетам, а не громим заявлениям.

Говорить про пароизоляцию снаружи дома, это вообще преступление...


PS при кривых руках и пустой голове любая технология будет плохая.

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Как это - не требует? Брус будет менее паропроницаем, если в нём нет щелей. По факту же, даже отверстие с палец толщиной будет генерировать около полулитра воды в неделю. Вся она будет скапливаться в утеплителе.

Про пароизоляцию снаружи - перечитайте, я пишу не о том, что её нужно делать, а о печальных последствиях такого решения.

показать ответы
4
Автор поста оценил этот комментарий
Во первых оцилиндровка с одним Л.
Во вторых, с каких пор самая стойкая часть дерева снаружи?
раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

оцилиндровка с одним Л - спасибо, перемкнуло чё-т. :)

1
Автор поста оценил этот комментарий

Это каким образом она принципы пароизоляции нарушит?

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Паропроницаемость стены должна нарастать изнутри наружу. Изнутри - полностью непроницаемо, снаружи - полностью проницаемо. Стена щеледома - хорошо паропроницаема, а ставить пароизоляцию изнутри задача непростая, особенно в жилом доме, где уже развешены кухни и радиаторы. В итоге, обычно на пароизоляцию забивают, т.к. поставив её снаружи стены можно добиться качественного конденсата на её поверхности, со всеми вытекающими (в прямом смысле).

Можно километрами герметика замазать щели, конечно. Но это ещё более дорогое удовольствие, чем пароизолироваться изнутри.

показать ответы