36

Как построить действительно теплоэффективный сруб, а не щеледом?

Как построить действительно теплоэффективный сруб, а не щеледом? Строительство, Строительство дома, Сруб, Загородный дом, Технологии, Технадзор, Видео

Несколько лет я строю дома, занимаюсь технадзором (обследую проблемные загородные строения) и стройнадзором (слежу за соблюдением строительных норм при строительстве).


За эти годы у меня сформировалось негативное отношение к брусовым и рубленным домам. Я тот человек, который ввёл в оборот термин "щеледом", обозначающий деревянное строение из бруса или бревна, построенное с нарушением норм теплосопротивления. Мною написано несколько постов о том, почему "хороший деревянный дом это дорогое удовольствие, плохой - дорогое неудовольствие". В том числе пост с цитатами срубостроителей, которые рассказывают о проблемах технологии: Хороший домик из бревна, стоит денег дохрена! Денег нету? Вот облом - получите щеледом!


Меня многократно обвиняли в ангажированности, мол, строишь каркасники, поэтому порочишь другие технологии. Но никто не привёл мне примеры высказываний в стиле СтройХлама, где я ругал бы кирпич, пеноблок, саман, СИП и т.п. Потому, что таких высказываний нет.


Мой негатив направлен исключительно на строителей-мошенников, которые продают дома из 150 бруса или 20 оциллиндровки, позиционируя их как зимние. Каждый сезон я сталкиваюсь с проблемами людей, переехавших в такие дома. Причём, дома недешёвые.


На канале ForumHouse вышло видео о том, как должен выглядеть правильный сруб. Если коротко, то минимальная толщина бревна должна быть от 40 см, брёвна должны быть подсушенными, а после рубки обработаны шлифовкой, пропиткой, воском и, конечно, проконопачены.


Как говорит один из героев ролика: "Если бы не лён и мох, то и плотник бы сдох!"


Итак, противники каркасников наносят ответный удар! Или - как построить правильный сруб, чтобы он не превратился в щеледом.

Вы смотрите срез комментариев. Показать все
4
Автор поста оценил этот комментарий
Теплоэффективный сруб строится просто..... Сруб внутри, снаружи утепление 150 мм
раскрыть ветку (23)
4
Автор поста оценил этот комментарий

Хороший подход. Возникает лишь один вопрос - зачем такому каркаснику внутренняя стена из бревна, нарушающая принципы пароизоляции? 😉

раскрыть ветку (22)
2
Автор поста оценил этот комментарий
Она лишь для самолюбия и "любителей экологичных домов".
1
Автор поста оценил этот комментарий

Это каким образом она принципы пароизоляции нарушит?

раскрыть ветку (20)
Автор поста оценил этот комментарий

Паропроницаемость стены должна нарастать изнутри наружу. Изнутри - полностью непроницаемо, снаружи - полностью проницаемо. Стена щеледома - хорошо паропроницаема, а ставить пароизоляцию изнутри задача непростая, особенно в жилом доме, где уже развешены кухни и радиаторы. В итоге, обычно на пароизоляцию забивают, т.к. поставив её снаружи стены можно добиться качественного конденсата на её поверхности, со всеми вытекающими (в прямом смысле).

Можно километрами герметика замазать щели, конечно. Но это ещё более дорогое удовольствие, чем пароизолироваться изнутри.

раскрыть ветку (19)
4
Автор поста оценил этот комментарий

Брусовой дом (называет его как хотите), не требует пароизоляции... Даже если дополнительно утеплять его снаружи минватой. Так в чем принцип будет нарушен? Брус будет менее паропроницаем, чем утеплитель снаружи. Все остальное можно говорить по теплорасчетам, а не громим заявлениям.

Говорить про пароизоляцию снаружи дома, это вообще преступление...


PS при кривых руках и пустой голове любая технология будет плохая.

раскрыть ветку (14)
2
Автор поста оценил этот комментарий

требует

держи расчет

даже с пленкой потечет

без пленки вообще жопа полная будет

Иллюстрация к комментарию
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (4)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Расчёт не поможет. Убеждения, основанные на вере, нельзя изменить с помощью логики. Брус менее паропроницаем, чем утеплитель - только вот про щели в нём, из-за которых и стали всё это утепление делать, потому что "оттуда дует" - забыли.

раскрыть ветку (3)
1
Автор поста оценил этот комментарий
Даже без щелей будет ввода. За утеплителем ДВП стоит. По ней и потечёт. Со щелями так вообще жесть будет.
Автор поста оценил этот комментарий

Я имел ввиду пароизоляцию внутри дома. По наружным стенам да, перед ватой, пароограничивающую ммбрану поставить не помешает.


Когда писали про пароизоляцию снаружи, я понял это, как снаружи всех слоев, там, где должна быть ветрозащита.. И, разумеется, возмутился.


А вместо ЦСП я бы гипрок поставил.

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Снаружи всех слоёв должна быть установлена гидроветрозащита или плита, выполняющая её функцию (изоплат, белтермо). Изнутри всех слоёв должна быть установлена пароизоляция. Иными словами, она должна находиться непосредственно под внутренней отделкой стен. Коварство стены щеледома в том, что она имеет герметичность Шрёдингера - в зависимости от качества рубки, использованных нагелей и даже от сезона. Поэтому, может менять паропроницаемость стихийно и в разных местах. Вероятность конденсации влаги на поверхности пароизоляции (то есть, на внешней стороне брусовой стены) при сильных минусовых температурах не исключена. Поэтому, её зачастую не ставят вообще, что приводит к теплопотерям, но выводит влагу за утеплитель. Идеально ставить пароизоляцию внутри дома, но как поавило вопросом утепления озадачиваются после того, как пожили и замёрзли, а значит нужно разбирать все коммуникации, проводки, снимать шкафы и кухни. Вот и делают "немножко не по нормам, авось пронесёт". Надо сказать, что иногда действительно всё нормально. Но это лотерея.

1
Автор поста оценил этот комментарий
Профилированный брус, в реалиях российского производства - говно. А уж обычный ещё хуже.
дом из бруса или рубленного бревна это как каркас 50 мм утепление.
раскрыть ветку (6)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Профилироанный брус, как и клееный, в реалиях российского производства такой же, как и везде. Кто-то говорил про сравнительные теплопотери? Зачем Вы вводите новый фактор, чтобы показать видимые недостатки другого? Разумеется, он не сравнится с теплоэффективностью правильно построенного каркасного дома (строители каркасных домов в российской реальности - говно), и будет требовать дополнительного утепления. Но при чем здесь пароизоляция и её принципы?

раскрыть ветку (5)
4
Автор поста оценил этот комментарий
Я работал с клееным брусом из Канады, это совсем другой материал, нежели продают в России.
раскрыть ветку (2)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Неоднократно наблюдал разошедшиеся по швам дома из российского клееного бруса. Это вообще не панацея. У нас умеют любую технологию испоганить.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

об этом я с первого слова говорю. Не в технологии проблема и даже не в толщине бруса. С доп утеплением - вполне годится (хотя я лично, предпочел бы каркас). Проблема в руках и голове. а не технологии и толщине материала.

1
Автор поста оценил этот комментарий

Похоже, Вы мало работали с материалом, раз утверждаете, что отечественный брус такой же как везде. Вы бы ещё финскую имитацию бруса сравнили с нашей. У нас на одном конце может быть 160, а на другом 140 мм.

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Мы просто говорим о разном. Если сделано говно, никто не отрицает что это говно. Есть и качественные материалы.

1
Автор поста оценил этот комментарий

Как это - не требует? Брус будет менее паропроницаем, если в нём нет щелей. По факту же, даже отверстие с палец толщиной будет генерировать около полулитра воды в неделю. Вся она будет скапливаться в утеплителе.

Про пароизоляцию снаружи - перечитайте, я пишу не о том, что её нужно делать, а о печальных последствиях такого решения.

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Я понял что Вы имели ввиду. Касательно щелей в брусовом доме, я уже писал, с кривыми руками никакая технология не будет хорошей.

Нормально проконопатить и не будет в нем никаких щелей.

Автор поста оценил этот комментарий

чушь.

сами же строите дома со стеной: плита/пароизоляция/вата/плита

у пароизоляции паропроницаемость значительно хуже чем чем у любой плиты, даже ОСБ и фанеры.

никто не мешает брус снаружи закрыть пароизоляцией.

что в нем будет вода не страшно, лишь бы точки росы не было, а с минватой снаружи это весьма сложно.

все таки течь будет иногда...


Вообще можно пример вашего пирога стены? я так понял снаружи вы за ОСП.

Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (3)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Паропроницаемость пароизоляции стремится к нулю, на то она и пароизоляция.
Мы строим не плита/пароизоляция/вата/плита, а в Вашей терминологии плита/вентзазор/пароизоляция/вата/гидроветрозащита/вентзазор/плита. Только плита изнутри - это внутренняя отделка, а снаружи - отделка фасада. В качестве гидроветрозащиты мы используем изоплат или Белтермо.


В вашей картинке ЦСП наименее паропроницаема и именно поэтому под ней образовалась зона конденсации. Непонятно, зачем она там, если у Вас есть вентфасад.
раскрыть ветку (2)
0
Автор поста оценил этот комментарий

С мягкой ДВП норм получается

Зачем вентзазор со стороны комнаты нужен? Он ни на что не влияет.

Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

С вентзазором со стороны комнаты затупил, его нет. Примерно так выглядит наш стандартный стеновой пирог. То, что "сосна" - это отделка имитацией бруса камерной сушки. Мягкое ДВП - Белтермо. Пароизоляция - полиэтилен 200 мкм. Утепление - Рокувул Скандик Лайт Баттс.

Иллюстрация к комментарию
Вы смотрите срез комментариев. Чтобы написать комментарий, перейдите к общему списку