Путешествуя по Шри Линке, мы сначала исследовали горную часть острова. Понравилось.
Рано утром, ещё по темноте, мы поднялись в гору, подсвечивая фонариками. И всё это ради рассвета
По пути к нам прибилась собака.
А рассвет мы увидели вот таким:
Камера Пентакс КР, штатив. Объектив Сигма 10-20 мм. Без светофильтров.
Такие волны мы наблюдали на Шри Ланке. Купаться в таких смертельно опасно. Но красиво же.
Люди путешествуют по-разному. Одним требуется требуется непременно олинклюзив и чтобы ни о чём не думать, а другие следят, чтобы всё было бесплатно. Вариантов много.
Мы выбрали средний вариант, чтобы были свобода, относительный комфорт и недорого. Это называется "дикий туризм" - мы не пользуемся услугами турфирм, но часто приходится думать собственной головой. Таким образом, нам удалось объездить много разных стран, а также исследовать потаённые уголки России.
Когда мы рассказываем о своих путешествиях, которые занимают порой 8-9 месяцев в году, некоторые спрашивают, откуда же у нас столько денег. Оказывается, они подразумевают ночёвки исключительно в 5-звёздочных отелях, готовые экскурсии, страховку, обязательный кондиционер в машине... Так ведь это стереотип. Можно путешествовать гораздо дешевле.
И здесь, на Пикабу, мне пришёл забавный комментарий:
- Не смешите меня, дикий туризм на Шри Ланке!
А мы и не шутим! Мы реально путешествуем диким образом, независимо от того, верит нам кто-то или нет. В частности, на Шри Ланке мы пробыли целый месяц, после чего улетели в Эмираты.
Фрукты на Шри Ланке представлены в достаточном ассортименте. Если спрашивать в крупном городе, да ещё по-английски, то цена будет одна, а если где-то в отдалении, да ещё по-сингальски, то цена будет в 10-20 раз ниже! Если же не полениться и самому сходить в лес, так и вовсе бесплатно.
Мусульманин
Народные танцы
Водоплавающие на закате
У подножья Малого пика Адама.
Тангала
Могучий Индийский океан
Что нужно для успешных путешествий в стиле дикого туризма: позитив, предварительная разработка маршрута и готовность к самостоятельному мышлению.
И ещё осторожность. Мы не платим за страховку (только не думайте, будто я к этому призываю), поэтому травм стараемся избегать.
Храм в Канди
На закате
Горная часть страны
Природа не столь богата, как в Сибири, но вполне приемлема. Европейцы, выросшие в каменных стенах, вообще пищат от восторга.
Местные очень приветливы и доброжелательны. Хотя мало кто говорит по-английски.
Тропа на плато Хортон
Такие лужи тут считаются озёрами
Здесь я не призываю всех заняться диким туризмом, поскольку вкусы у всех разные, но утверждаю, что он тут возможен. Кстати, мы не пересекались с пакетными туристами, видели только диких, поэтому у нас сложилось впечатление, что вообще все туристы здесь такие.
Не бойтесь самостоятельности!
Сбегав На малый пик Адама, мы решили, что имеет смысл подняться сюда также и вечером - вдруг краски заката сыграют?
Легко идём по уже знакомой дороге. Навстречу какой-то праздник.
Ладно, устроились на вершине, ждём заката. Но краски какие-то бледные
Это самые яркие краски за вечер
Но мы поняли, что лучше здесь встречать не закат, а рассвет
Спустившись с горы, мы решили сделать и несколько кадров Эллы
В общем, ничего особенного.
Но, если кто собирается поехать сюда, а Элла очень популярна у туристов, лучше знать как можно больше
Дорога от пика до Эллы
Всяких магазинчиков, кафе и ресторанов хватает.
Тут есть и банкоматы. Цивилизация!
Вечерняя Элла залита огнями
Все вечерние снимки сделаны с помощью штатива.
Конец населёнки. Нам нужно пройти под мостом, далее наш путь в джунгли. Ведь мы поселились в самой глухомани.
Поезд тоже отдыхает
Последние огни
Мы проснулись ночью, ещё по темноте. Поскакали вновь на малый пик Адама, чтобы запечатлеть рассвет, но это уже другая история.
Продолжения следуют
Продолжая знакомство с горной частью Шри Ланки, мы решили подняться на малый пик Адама.
В интернете мы нашли несколько отчётов о покорении этой горной вершины. Люди писали, что трудно, сложно и опасно, но всё-таки возможно.
Дорогу найти легко. Мы пошли. У подножия наткнулись на развлекаловку - ланкиец показывал народу обезьянку и кобру, а потом требовал с туристов деньги.
Кобра с виду грозная.
А вот и знаменитые очки!
Заклинатель змей.
Далее мы встретили сборщицу чая.
Она охотно позировала нам, а потом тоже потребовала денег. Оказывается, никакая она не сборщица чая, а всего лишь ловкая попрошайка. А мы смотрим, что она всё время у одного куста стоит...
Дорога очень простая. Мы больше обращаем внимания на природу, на цветы.
Ближе к вершине дорога сужается, превращается в тропу.
Не встретив никаких трудностей, мы зашли на вершину пика. Вид оттуда на Эллу Рок.
А вот виды с вершины вполне приличные. Днём, конечно, так себе, а вот на закате и рассвете могут быть интересные краски. Мы решили в тот же день сбегать на макушку ещё и вечером.
Спускаемся вниз.
Если кто сомневается в своих силах, на эту гору можно подниматься смело. Технических трудностей нет совсем.
А эти цветы мы нашли не в лесу, а в посёлке.
Зато в джунглях обнаружили эвкалипт
Так легко и просто завершилось наше первое восхождение на малый пик Адама. Мы подумали, что про трудности на восхождении написала, наверное, какая-нибудь дама на высоких каблуках. Да, обувь тут больше подойдёт спортивная.
В кадр попала луна. И не случайно - обратите внимание на угол наклона. Это вам не Россия.
Продолжения следуют.
Приключения продолжаются! Оценив Нувара Элию, едем дальше. На автобусе до Нану Ойя, далее на чудесном поезде.
На этот раз кассир без лишних разговоров продал билеты третьего класса. Поезд пришёл точно по расписанию.
Прелести этого аттракциона я уже описывал. Офигенный аттракцион: от Канди до Нану Ойя на поезде
Мы сразу заняли удобные места в тамбуре и принялись фотографировать проплывающие мимо нас виды.
Поезд по-прежнему жутко грохотал на старых мостах, но мы быстро привыкли
Ветер хорошо продувал весь вагон, так что и кондей не нужен.
Самым интересным оказался эпизод, когда наш поезд погрузился в темноту длинного тоннеля, а потом выскочил сразу на высокий мост. Под нами оказалась пропасть! Туристы приветствовали этот переход восторженными криками, а местные только усмехались.
Здорово так сидеть и наблюдать за проплывающей картиной мира...
Иногда мы видели такие шикарно цветущие деревья. Если кто знает, как называется порода - напишите.
На промежуточной станции
Люблю загорать, но до такой степени не удавалось ещё ни разу...
Школьницы
Станция Бандаравела
Бананы
Возвращаясь к предыдущему посту. Вполне вероятно, что этот парень выходец из Индии, но маловероятно, что он индус. Это в Индии вы можете показать на любого индийца и сказать, что он индус - высока вероятность угадать. На Шри Ланке эта вероятность на порядок ниже. Индусов тут не более 12% от всего населения.
Вот и Элла
Едва выйдя из вагона, мы сразу наткнулись на этого парня с примечательным сооружением на голове.
Сразу стало ясно, что Элла нам понравится...
Жильё мы нашли специально не в посёлке, а в джунглях, в 2 км от посёлка. Но это уже другая история.
До этого:
Продолжения будут.
Пишу, чтобы чисто поржать. Впрочем, пост также и познавательный. А то как-то забацал пост про Нувара Элию, и один товарищ задаёт потрясающий вопрос - почему на фотках так много индусов? Ну, я кинулся смотреть, действительно ли так. Дело в том, что на Шри Ланке вообще мало индусов, а в Нувара Элии вообще редкость.
Ладно, пролистал я тот пост - да там и нет почти индусов, сплошь буддисты. Откуда же такой странный вопрос? Более того, подобная ситуация уже была отражена в популярном фильме. Она завершалась словами:
- Сеня, быстро объясни товарищу, зачем Володька сбрил усы.
- Сеня?!
Потому тот фильм и стал популярным, народным - ситуации не придуманные, а настоящие, взятые непосредственно из нашей жизни. А теперь к познавательной части.
Национальный состав населения страны жутко многообразен, однако превалирующей нацией на острове являются сингальцы, остальные присутствуют в виде национальных меньшинств.
Ланкийских сингальцев на острове 75%, основная масса исповедует буддизм, ветвь Тхеравада. Принято считать сингалов потомками принца Виджая, согласно хронике Махавамса (Mahavamsa), прибывшего в компании 700 сопровождающих, из города Синхапура в Восточной Индии, на остров Шри Ланка из Индии в 543 г. до н.э. Однако, в этой же хронике, а также в национальном сингальском фольклоре, существуют отсылки к более раннему периоду - четырем племенам Дева, Якша, Нага и Ракша. Согласно данной версии, слово "Синхала" образовалось от слов "сиу" - четыре и "хэла" - древний.
Малайцев на Шри Ланке всего 0,2 %. Они являются потомками малайцев-военных, прибывших из островной части Юго-Восточной Азии (Малайзия, Филиппины, Индонезия, Сингапур) в период голландского колониализма. За прошедшие столетия вследствие смешанных браков внешние признаки местных малайцев существенно изменились и приобрели сингальские и тамильские черты. В большинстве своём являются мусульманами.
Тамилов на острове около 10%. Несмотря на вражду, различные языки и культуру, генетически тамилы близки к коренным народам острова - сингалам и веддам. Тамилы Шри Ланки по религиозным верованиям относятся к индуистам, буддистам, христианам и другим.
Есть ещё индийские тамилы, около 4%. Но во время военного конфликта (См. Про войну на Шри Ланке) более 340 000 тамилов, к тому моменту уже не в первом поколении проживавших на Шри Ланке, депортировали на историческую родину в Индию и лишили гражданства.
На острове более 9% мавров, основная часть населения проживает в Центральной и Восточной провинциях, а также в городах на юге страны. Мавры являются потомками арабских купцов, прибывших в Шри Ланку в 8 в. и сильно увеличивших свою численность в последствии благодаря развитию торговли страны корицей и специями с другими странами мира.Мавры сильно пострадали в период колониального владычества португальцев и были вынуждены сменить место обитания с побережья в глубь горный центральный район страны, где основная масса их потомков и проживает в настоящее время. Современные мавры используют искаженный арабский (в смеси с тамильским) или тамильский языки, а также сингальский, как местный. Вот с ними общаться труднее всего.
Как ни странно, бюргеров на Шри Ланке всего 0,18%, они являются потомками от смешанных браков периода 16-19 веков, в основном представленных парами европейских мужчин-колонизаторов (португальских, голландских, британский и других выходцев из стран Западной Европы) или добровольных европейских поселенцев и местных цейлонских женщин. С приходом британцев в 18 в. жизнь бюргеров существенно осложнилась: на острове Цейлон англичане сформировали четкое этническое разделение общества и вследствие этого бюргеров выделили в отдельную категорию населения.
Для того, чтобы бюргерам позволили остаться на Цейлоне, они должны были выполнить условие - подписать некое соглашение о капитуляции, составленное британцами. Сам термин "бюргеры" - понятие скорее культурное, нежели этническое, уж слишком велико разнообразие их внешних черт. Основной современный разговорный язык - английский, но некоторые используют другие европейские языки.
Ведды - коренные жители острова. Численность веддов сейчас составляет всего около 2 000 человек. Название "ведда" предположительно произошло от санскритского, либо тамильского слова "охотник", что вполне соответствует образу жизни племен, так как основными изначальными занятиями считаются охота и собирательство дикого меда и плодов. Со временем, когда племена стали вести более оседлый образ жизни, они стали заниматься земледелием и гончарным промыслом. На протяжении истории Шри Ланки ведды завоевали славу великолепных стрелков из лука, они сражались на стороне сингальских королевств в борьбе за независимость против европейских колонизаторов.
Ведды наладили обмен продуктов на металлические изделия с местным населением, за счет чего могли совершенствоваться в охоте. Происхождение неизвестно, но на момент прихода предполагаемого основателя сингальской нации принца Виджая на остров, ведды там уже проживали и, судя по тому, что представители племен веддов имеют генетическое сходство с некоторыми народностями Центральной и Южной Индии, можно предположить, что они переселились на остров по существовавшему ранее, но разрушенному землетрясением, Адамову мосту.
Ведды исключительно редко встречаются в толпе, но я уже не удивлюсь, если кто-то напишет: - а почему на фотках сплошные ведды.
Численность остальных национальностей, проживающих здесь - около 30 000 человек.
Поскольку 3/4 страны - сингалы, то они и говорят на сингальском языке. Также можно услышать тамильскую речь, реже английскую, ещё реже - другие.
Религиозный состав населения Шри Ланки, как и национальный, весьма многослоен, однако существует четко выраженное буддийское сингальское большинство, остальные религии представлены в меньших количествах.
Мусульман сразу видно
Средняя продолжительность жизни ланкийцев составляет:
мужчины - 73,5 года,
женщины - 80,6 лет.
И это, несмотря на жаркий климат!
Национальной одеждой ланкийцев являются:
- у мужчин саронг и рубаха,
- у женщин и девушек - сари и сальвар камиз.
Многие ланкийцы, особенно молодые, предпочитают европейский стиль одежды.
Для производства саронгов используются натуральные ткани с яркими национальными рисунками. Саронг представляет собой простыню или кусок ткани, определенным образом оборачиваемую вокруг бедер .
Сари могут изготавливаться из различных, как натуральных, так и синтетических материалов. Классическое сари представляет собой единое окрашенное полотно длиной около 10 метров, сначала создаются складки ткани спереди, а затем остальная ткань определенным образом оборачивается вокруг бедер в несколько слоев, а оставшаяся часть перебрасывается через плечо. В оригинале сари состоят из короткого топа, заканчивающегося под линией груди, а также юбки с шарфом из единого полотна. Однако на данный момент популярным является более современный вариант, когда к топу прилагается готовая сшитая юбка и подшитый к ней шарф.
Вторым распространенным женским костюмом в Шри Ланке является сальвар камиз, пришедший из мусульманских стран. Сальвар камиз состоит из двух частей, включающих штаны / леггинсы и платье поверх них, прикрывающее ягодицы. Сальвар камиз является намного более закрывающим тело вариантом одежды в сравнении с сари.
Также мы обратили внимание на необычную особенность, наблюдаемую только в Нувара Элии - некоторые женщины украшали ноздри золотыми пластинками. Только один человек, сингал, сумел объяснить нам, что подобные украшения характерны для какой-то ветви местной религии. Но труднопроизносимое название никак не передать кириллицей.
Из Нувара Элии мы отправились в Эллу. И опять дорога была захватывающим приключением, и опять это, согласитесь, другая история.
Продолжения следуют.
Начало тут: Путешествие в сами-не-знали-куда
На двузубцев мы обратили внимание сразу, в первый же день, когда прибыли в Нувара Элию из Канди. Офигенный аттракцион: от Канди до Нану Ойя на поезде
Так мы прозвали про себя людей, у которых осталось всего два зуба. Это показалось нам странным. Например, сам я потерял за всю жизнь только один зуб и то беспокоюсь по этому поводу, а тут люди теряют по 30 зубов - и ничего, не жалуются. Как так?
Ладно, на следующий день мы отправились на Плато Хортон и как-то забыли про двузубцев. Но потом поняли, что двузубие - общая черта всех нувараэлийцев старше лет примерно 40. Мне даже пришло в голову провести небольшое исследование. Заметив людей с полным набором зубов, я подходил к ним и прямо спрашивал, местные они или откуда. Это женщина сказала, что она из Канди, приехала сюда к сестре. Та, кстати, прикрыла малозубый рот рукой.
А эти двое прибыли из Коломбо.
Таким образом, удалось подтвердить закономерность - в Нувара Элии присутствует какой-то фактор, губительно действующий на зубы.
Многозубие здесь характерно для молодых либо приезжих. Вот загадка!
Несколько дней, что мы прожили в Нувара Элии, мы не могли догадаться, в чём же дело.
У этого вообще не наблюдалось ни единого зуба.
Тут зубов хватает, но них видны следы какого-то таинственного воздействия.
Про ноздри, украшенные золотыми пластинками - отдельный пост
Но в чём же секрет?!
А ларчик просто открывался.
В конце концов, мы обратились за разъяснениями непосредственно к двузубцам. И они признались. Оказывается, в Нувара Элии и окрестностях растут особо кислые фрукты. С чем это связано, неизвестно, но жители охотно употребляют эти фрукты для пропитания. Соответственно, кислоты разрушают зубную эмаль.
Другие тайны - в последующих постах
