Обзоры покупок

Заголовок как бы намекает, что это какая-то печка, которая работает без розетки, безопасно для пользователя сжигает солярку и выдаёт тепло. Дальнобойщики подобными устройствами пользуются давно, но по настоящему автономные модели появились относительно недавно и сейчас без особых проблем можно отопить палатку, салон автомобиля или небольшое помещение с помощью ящика размером с системный блок, в моём случае вот такого.

Он даже поставляется как системный блок, прижатый вспененными вставками.

После распаковки посещает мысль, что тебя где-то нае обманули

Ведь на картинках в описании было много всяких нужных для работы компонентов. Куча трубок, крепежи, хомуты, насадки. Не могли же всё это затолкать внутрь корпуса.

Могли, еще и свободное место осталось

Сама печка занимает где-то половину корпуса. Его можно было сделать еще компактнее, но нужно место для безопасного размещения выхлопной трубы, ведь вокруг пластик

В баке валяется штуцер с уплотнительным кольцом и гайкой, их нужно вытрясти и вставить в отверстие, которое так же придется просверлить самому 8мм сверлом.

Тут возникла небольшая проблема: штуцер нужно вставлять изнутри, все руки в доме оказались больше заливной горловины, а встряска бака ни к чему хорошему не приводила. В этой ситуации поможет обычная советская... есть в каждом доме... нитка. Пропустил её через отверстие и как на зиплайне спустил болт. На носик натянул кусок трубки, которой тут с запасом и зафиксировав его плоскогубцами без фанатизма затянул гайку.

В комплекте есть только два шурупа, которыми можно прикрутить его к корпусу, так что ошибиться сложно. Трубку лучше отрезать с минимальным запасом, чтобы она мешалась при переноски и её не зажимало при установке на ровной поверхности. Повышенных температур на её пути не будет, т.к. с лицевой стороны происходит забор воздуха в камеру сгорания.

Выхлоп и выдув теплого воздуха расположен с обратной стороны. При установке выхлопной трубы нужно быть аккуратнее, т.к. для теплового зазора в фиксаторе используются тонкие лепестки, которые можно сдуру выломать, затягивая хомут, либо пытаясь придать новую форму уже зафиксированной трубе.

В итоге должно получиться как-то так. Взаимозаменяемых деталей нет, так что ошибиться невозможно... пишет человек, который однажды не той стороной вставил планку оперативной памяти в разъем до щелчка.

Чтобы включить или отключить питание, необходимо на несколько секунд зажать кнопку с соответствующим значком. Для работы электроники и предварительного розжига понадобится источник напряжения 12В, это может быть аккумулятор авто, мотоцикла, ИБП, главное чтобы он мог краткосрочно выдать 10А для работы свечи накала первые пары минут. После обнаружения стабильного горения свеча отключается и аккумулятор будет жрать только вентилятор, на минимальных оборотах 700мА, на максимальных 2.5А.

Поначалу из выхлопной валит густой дым с запахом не до конца сгоревшего дизельного топлива, но по мере разогрева камеры сгорания он постепенно сходит на нет.

При работе на максимальной мощности температура изоляции выхлопной трубы и выхлопа доходила до 200+°C, радиатор, который греет проходящий через него воздух, разогрелся до 135°C при температуре окружающего воздуха около 17°C. Встроенная защита отключает подачу топлива при нагреве камеры сгорания выше 300°C, но такая температура может возникнуть только если выйдет из строя вентилятор, хотя контроллер заметит это раньше, чем проявится перегрев.

На максимальных оборотах скорость потока составляет 12.6м/с, на минимальных около 1м/с.

У данной модели простейший контроллер, тут нет ни Bluetooth, ни часов для работы по расписанию. Хотя существуют комбинации для настройки и активации таймера работы. Так же долгим зажатием кнопки настроек можно перейти в режим "климат-контроля", но в моём случае он как-то странно работал и даже при выставленных 5 градусах, печка работала на всю, так что пользовался классической регулировкой мощности с шестью ступенями. А еще можно войти в сервисное меню если найти код доступа, как правило в нем можно менять интенсивность подачи топлива, обороты турбины и еще несколько настроек, в которые обычному пользователю лучше не лезть.

Для практического испытания я выбрал почти доделанную мастерскую площадью 12 квадратных метров. Щелей по минимуму, других источников тепла в ней нет.

Выхлоп вывел в решетку пассивной вентиляции. Глушитель тут нафиг не нужен, но я использовал его в качестве удлинителя, чтобы не тянуло в помещение дым.

В помещении до включения нагрева было 8°C, выход тёплого воздуха направил на пол, как раз нужно было хорошенько подсушить его перед укладкой ламината. На полной мощности температура потока достигала 78°C, штатив, расположенный в метре от отопителя за несколько минут нагрелся до 43°C у основания. Средняя температура корпуса поднялась до 40-50°C, самая горячая точка 80°C в месте, где подтравливало воздух у фиксатора. Выхлоп так же не доставил проблем, уплотнитель нагрелся до 51°C, что не критично

Для проверки температуры использовал анализатор воздуха, так что можно убедиться, что пользоваться подобными устройствами в жилом помещении вполне безопасно.

Включил нагрев в 23:20, за 20 минут работы температура поднялась на 5 градусов с 8°C до 13°C, цели в 24°C достиг к 00:30, то есть за 1 час и 10 минут, влажность снизилась на 10%, так что воздух сушится, но содержание CO2 за поднялось всего до 404 ppm, остальные показатели без изменений. В 00:40 снизил мощность до минимума и ушел спать, флешки хватило для записи до 03:30, температура упала до 23°C и держалась так до утра.

Это не первый мой дизельный отопитель, все они устроены плюс/минус одинаково, расход топлива в среднем составляет от 120мл/ч при минимальной мощности до 400+мл/ч при максимальной, так что и в данном экземпляре за ночь от 1.5 литра осталось грамм 200.

Кстати, вот так выглядят изнутри 99% печек.

С учетом цен на дизельное топливо, электричеством топить наверное выйдет дешевле, но не везде оно есть, например, в палатке или кузове грузового авто. У знакомого в буханке стоит похожая немного в другом корпусе(выхлоп снизу выходит), через пару часов работы на минималке приходится форточку открывать, чтобы до трусов не раздеваться )

Али совсем не радует во время распродажи.

В официальном магазине эта модель стоит 13500 рублей
В неофициальном с рейтингом 89% около 9800 рублей
Самая низкая цена сейчас в BangGood, тут с купоном BG8bc94f с доставкой из российского склада выходит 7400р, за эти деньги в местных маркетплейсах их в основном россыпью продают.

Я понимаю, что многие хотели бы перейти в мой телеграмм канал для просмотра других обзоров, но ссылки не будет, страдайте.

Приветствуется конструктивная критика, если что-то забыл упомянуть, спрашивайте - отвечу на дополнительные вопросы )

Думаю многие пользуются перезаряжаемыми батарейками типоразмера АА("пальчиковые") и ААА("мизинчиковые"), но в основном это никель-металлогидридные(Ni-MH) аккумуляторы. Они не особо прихотливы и стоят относительно дешево, например, аналонги даже с текущим курсом можно взять по 500 рублей за 8 штук разного размера, зарядное покупается отдельно.

Но их номинального напряжения 1.2В не всегда достаточно для правильного функционирования электронных устройств. Те же геймпады Xbox или oculus quest начинают ругаться на низкий уровень заряда через 15 минут работы от свежезаряженных элементов, при этом работать могут долго, но выключаются уже без предупреждения, что вызывает некоторый дискомфорт в районе копчика, особенно в играх, требующих сосредоточения и быстрой реакции. Похожие проблемы возникали у родителей при использовании подобных аккумуляторов в тонометрах, пультах ДУ, фотоаппарате(из того, что сейчас вспомнил). Еще один минус "никеля" это довольно быстрая потеря ресурса. При использовании в мощном потребителе, ёмкость может начать снижаться уже после сотни циклов заряда/разряда.

Литиевые аккумуляторы лишены этих недостатков, но номинальное напряжение привычных элементов в 3.7В несколько высоковато для большинства устройств, да и в парный слот придется какую-то перемычку лепить, что снизит общую ёмкость. С подобной проблемой я сталкивался при использовании еще одного "диковинного" типа химии LiFePO4. Обычно в комплекте идут четыре полноценных элемента типоразмера АА и пара коннекторов. В данный момент 4 штуки без коннекторов стоят 600 рублей за набор. В качестве "заглушки" можно использовать закороченную старую батарейку, зарядное устройство покупается отдельно.

К плюсам данного вида аккумуляторов можно отнести номинальное напряжение 3.2В, которое максимально близко к тому, что выдаёт пара батареек, минусом является низкая ёмкость, всего 700мАч. А учитывая, что в двойном слоте половину места будет занимать "пустышка", это совсем мало. Для сравнения, алкалиновые батарейки из фикспрайса в сумме дают порядка 6000мАч.

И тут мы подходим к литий-ионным аккумуляторам с "костылями", о которых я постараюсь написать максимально подробно. Для сравнения заказывал у одного и того же продавца, но из разных складов. Из RU склада комплект пришел за неделю, но вид был не очень презентабельным. В сером пакете был обычный пластиковый холдер и пара сдвоенных кабелей для зарядки.

Из CN склада отправили полноценную коробку с ярким принтом и характеристиками с обратной стороны, сами аккумуляторы находятся в блистере, но кабель тут один.

С виду обычные пальчиковые батарейки, если бы не разъем Type-C в верхней части.

На выходе каждого 1.5В, на внутреннее сопротивления смотреть смысла нет, т.к. в качестве "прокладки" установлен стабилизатор.

Поставил одну пару на зарядку и проверил можно ли заряжать элементы во время использования. Как оказалось, их нужно обязательно извлекать, т.к. на выход прилетает 5 Вольт с блока питания, с пары это 10В, что будет фатально для устройств с питанием 3В.

Первое что пришло в голову "хм, значит можно купить кейс под 4 слота, подать 5 Вольт на полюса каждого и заряжать сразу 4 аккумулятора". Нет, нельзя, палит контроллер и на выходе вместо 1.5В начинает приходить прямое напряжения с лития(3.7В). И это не теория, один аккумулятор пал жертвой моего любопытства.

Для дальнейшего тестирования использовал модуль нагрузки и вот такой четырехконтактный зажим.

Для начала посмотрим какой ток может выдерживать аккумулятор. Когда они только появились, можно было выжать около 1А, сейчас же защита срабатывает после 2.3А, неплохо.

При разряде током 0.1А элемент отдал 1300мАч или 2Втч. Когда оставалось 70мВтч ёмкости, контроллер скинул напряжение до 1.1В. Это довольно удобная фича, благодаря которой устройство начинает сигнализировать о низком уровне заряда, а не вырубается внезапно.

Многие мне говорили, что у аккумуляторов такого типа высокий саморазряд и они садятся в ноль за месяц просто лёжа в ящике стола. Логика в этом есть, "мозгам" же нужно питаться в ожидании нагрузки. Отложил несколько штук и установил напоминалку на полгода. Через 6 месяцев повторно прогнал тест и получил в среднем 800мВтч или 500мАч ёмкости, это около 30% от начальной, так что в месяц уходит порядка 10% заряда, что не так страшно как пугали.

Я выше писал, что сломал один элемент, подав 5В на выход, так что с чистой совестью и максимально аккуратно распотрошил его. Литиевая батарея занимает практически весь объем, к ней припаяна небольшая плата со стабилизатором, а основной контроллер спрятан в мелкой "шайбе" у плюсового выхода.

К сожалению, его маркировка испарилась вместе с частью корпуса во время пробоя, так что схему найти не получится.

Остальными аккумуляторами пользуюсь с декабря прошлого года и они меня полностью устраивают. Я покупал комплект за 1200 рублей когда курс был более гуманным, сейчас в этом же магазине али независимо от склада отправки они обойдутся в 1500 рублей.

Да, ёмкость где-то вдвое ниже, чем у алкалиновых батареек, а стоят в десять раз дороже, но литий способен выдержать до 1000 циклов разряда/заряда без потери ёмкости, так что со временем они окупятся с запасом(в моём случае уже окупились). Ну и плюс в карму за сохранение экологии, т.к. на момент начала деградации один такой аккумулятор должен пережить 500 алкалиновых батареек.

Так что возвращаясь к заголовку, мне действительно кажется, что это лучший заменитель как обычных батареек, так и никелевых аккумуляторов, а вы как считаете?

Надеюсь не сильно утомил текстом, в свободное время пишу обзоры и стараюсь разбирать тему подробно(многое урезал).

Ссылки на телеграмм канал не будет )