Зелёнка (ландшафтный дизайн)

Виноград любит солнце, в тени вытягивается и пускает километры тонких плетей, не способных завязать ни единой грозди. Так что предпочтительно выращивать его на балконах, выходящих на юг или юго-запад.

Кроме того желательно, чтобы остекление балкона было от пола до потолка (или балкон зарешечен, а не со сплошной стенкой). Чем больше солнечного света попадает на листья, тем лучше. Позаботьтесь о том, чтобы боковые стены вашего балкона были покрыты светоотражающим материалом. Обыкновенная прочная фольга для этого очень хорошо подойдёт. Чтобы свет отражался на лозу, а не на улицу, поверхность покрытия стен должна быть слегка вогнута внутрь. Также желательно окно в комнату с балкона, вдоль которого будет закреплена сама лоза, покрыть светоотражающей плёнкой. В комнате, конечно, от этого будет полумрак, но виноград скажет только «спасибо».

В весеннее и осеннее время виноград дома будет нуждаться в подсветке. Особенно это актуально, если ваш балкон на северной стороне. Установите люминесцентные лампы дневного света. Дополнительное освещение потребуется в течение полутора весенних месяцев и одного осеннего. После снятия урожая лист больше не нуждается в столь интенсивном солнечном сиянии, поскольку уже не вырабатывает никаких питательных веществ для вызревания плодов и коры. Так что в октябре-ноябре, после того, как снимите все плоды, освещение также можно отключить. Весной не включайте подсветку до того, как лист сам не выйдет из почки и лоза не начнёт активно вегетировать.

Лоза большинства сортов достаточно морозостойкая, не боится морозов в 20, а то и 30 градусов. Но вот корни винограда очень нежны. В естественных условиях они уходят глубоко в землю, ниже слоя зимнего промерзания, да ещё и защищены подушкой из снега – самого лучшего зимнего теплоизолятора. Естественно, в балконных кадках земля промёрзнуть может до самого дна. И тогда несдобровать вашим растениям: куст может погибнуть и останется только надеяться, что получится его восстановить путём укоренения нарезанных из сохранившейся лозы черенков.

Стоит отметить, что если вы остеклили балкон от пола до потолка современным стеклопакетом, то в принципе проблема практически решена. Но, кроме, собственно, остекления окна, также существует проблема холодных полов и стенок. Прежде, чем покрывать стены светоотражающим материалом, неплохо их теплоизолировать - выбор специального зимнего утепления достаточно велик в любом хозяйственном магазине. Пол также необходимо утеплить. Можно укрыть лозы сухими листьями и соломой.

Таким образом, температура вашего квартирного виноградника даже в самые суровые морозы не будет опускаться до критической отметки промерзания почвы в кадках. Лучше всего, если температура зимой на балконе будет в пределах от 0 до +10 градусов по Цельсию. Примерно как в холодильнике. Этого достаточно, чтобы виноград на балконе не замёрз, но и не пробудился в ранний рост из-за сильно мягких зимних условий (если вы конечно не обзавелись теплолюбивым сортом из Испании).

Следует учесть, что постоянные заносы зимующих растений в квартиру при наступлении холодов не спасут, а даже навредят растениям. Для зимующей почки нет ничего хуже регулярных перепадов температуры и влажности: от близкой к нулю температуры к комнатным условиям, от влажного зимнего климата улицы к сухому, почти пустынному, воздуху отапливаемого помещения.

Также при зимовке позаботьтесь, чтобы почва в ёмкостях с виноградными кустами не пересыхала. В естественных условиях влагосохраняющим фактором служит снег. Дома же может сгодиться и мульчирование. Время от времени увлажняйте её из пульверизатора, но только не слишком часто, чтобы не произошло закисание почвы. Не укрывайте кусты полиэтиленом.

Грунт выбирайте в меру питательным рыхлым. Почва не должна приводить к застаиванию влаги. На дно уложить дренаж. Ёмкости лучше предпочесть довольно глубокие.

Подкормки минеральными удобрениями нужно производить очень аккуратно и грамотно.

-Во-первых, никогда не следует удобрять сухую почву в горшке с растением. Это может привести к повышенной концентрации того или иного минерала в корневой системе, или к неусвоению внесённых в почву удобрений.

-Во-вторых, каждый минерал следует вносить в определённый срок вегетации винограда. Особенно это касается макро-удобрений (Фосфор, Калий, Азот). Микроудобрения, как правило, вносятся сразу комплексом в начале вегетации, то есть весной, летом в наиболее активный период и перед окончанием вегетации, осенью

..Первую подкормку лучше всего делать в первые недели марта, почки уже распустились, и растение готовится закладывать цветочные завязи. Это наиболее важная подкормка для растения, пережившего зимнюю спячку. По пролитой почве вносится комплекс микроэлементов: цинк, марганец, селен, цезий, магний и прочие. В эту подкормку особенно важно уделить внимание азотосодержащим удобрениям, поскольку они напрямую влияют на рост зелёной массы, необходимой винограду в это время года.

..Далее следуют летние подкормки, лучше всего раз в месяц. Здесь нужно включить в равной мере все минералы: азот, фосфор, калий и микроэлементы. Основная цель летних подкормок – это укрепление растения и завязей.

.. Как только грозди достигнут своей стандартной величины, следует полностью исключить азотистые удобрения. Желательно увеличить на этом фоне долю фосфорных и, в особенности, калийных удобрений. Такой расклад более всего способствует созреванию ягод. Если продолжать удобрять азотом и в этот период, то силы растения пойдут в наращивание зелёной массы, в ущерб урожаю.

..В процессе созревания ягод откажитесь от подкормок тремя основными минералами. Следует только проводить опрыскивание специально предназначенными для лучшего созревания смесями микроэлементов. Также необходимо сократить до минимума полив, во избежание растрескивания ягод.

.. Последнюю, осеннюю подкормку проводим уже после снятия урожая. Это стадия окончательного вызревания древесины на будущий год. Опять же, никакого азота. Больше калия, фосфора и магния. Последняя подкормка должна быть существенно меньшей по объёму и концентрации, нежели весенние и летние. Суть этой подкормки – создать общий минеральный фон для зимовки и первых дней после пробуждения растения от зимнего сна.

Комплекс гуминовых кислот – это основа всех почвенных процессов, участвуют в переработке и усвоении минералов корнями растений. Эти кислоты необходимы для нормального функционирования на протяжении всего цикла роста. Вносить рекомендуется вместе с минеральными подкормками, в целях лучшего усвоения последних.

Гормональные стимуляторы роста в случае с виноградом используются для улучшения завязываемости плодов, меньшего осыпания завязей и быстрейшего созревания. Применяются в три этапа: во время цветения, во время роста завязей и во время созревания. Как правило, в виде опрыскивания.

Эффективные микроорганизмы, будучи правильно внесёнными в почву, создают полезную микрофлору в горшке. Удобрять ими нужно очень грамотно, чётко следуя рекомендациям производителей. Трудозатратный поначалу процесс разведения микрофлоры в почве ваших комнатных растений, со временем становится все более простым, так как основные силы прикладываются уже не на разведение, а на поддержание стабильного бактериального фона почвы. Желательно не совмещать внесение полезной микрофлоры в почву с минеральными подкормками.

Дома куст формируется также, как и в открытом грунте. Основную суть формировки составляет оставление сучка замещения, или плодового звена. Для этого стоит определиться с тремя видами древесины, которые мы имеем у виноградного растения. Во первых, это самая старая часть – ветка тёмного цвета. Этой части древесины как минимум больше двух лет. Из ветки растут лозы блестящего коричневого цвета. Лозе один год. Прошлым летом она была зелёным побегом, наклюнувшимся из почки, а теперь из неё самой растут зелёные побеги, на которых завязываются грозди ягод.

Выбираем самые мощные новоиспечённые лозы. Делим их на пары. В каждой паре обрезаем одну лозу коротко, оставляя от силы 2 или 3 почки. Другую обрезаем на две трети. Мы получили плодовое звено. Теперь на следующий год из длинной лозы пойдут плодовые плети, несущие урожай, а из короткой лозы будут также расти побеги, но они будут мощнее тех, что из длинной лозы, так как их всего несколько и питательных веществ от корней им будет доставаться больше.

Осенью, когда вызреет урожай, без всяких сожалений обрезаем длинную лозу под самое основание. Из вызревших зелёных побегов другой, короткой лозы опять оставляем две, одну укорачиваем до двух-трёх почек, другую оставляем длинной. Это и есть наше новое плодовое звено, или сучок замещения. Таким образом повторяем каждый год. Вот и все правило формировки винограда. Одна лоза несёт урожай грядущего года, а другая, покороче, нацелена на более далёкое будущее.

И пошаговая инструкция:

1) Итак, весна. У вас есть молодой саженец винограда. Сажаем его, слегка заглубив, чтобы нижний лист не касался почвы, иначе могут развиться загнивание растения

2) Удобряем: в первой половине вегетационного периода азотными удобрениями, далее фосфорными и калийными ближе к осени.

3) Виноград в квартире должен вызреть также, как и в открытом грунте. Режим полива ко второй половине лета несколько снижаем.

4) Подвязываем по мере роста лианы к стенам и потолку, дабы они не плелись по полу.

5) К осени наш виноград становится большим и красивым. Находим у него четыре-шесть вызревших зелёных побега. Делим каждый на пары и проводим операцию формировки плодового звена. Остальные лозы отрезаем. Они будут только забирать в следующий год у растения лишние силы и соки.

6) Укладываем растение на зимовку. Можно замульчировать почву торфом, хвоей, соломой или листвой.

7) Укрываем куст нетканым укрывным материалом, и периодически сбрызгиваем из пульверизатора всю зиму, дабы растение не высыхало.

8) Весной, в конце марта, открываем куст, расплетаем и поднимаем наши лозы. Включаем дополнительную подсветку. Она нам понадобится практически до середины мая. Поливаем и удобряем. Только теперь нашей целью становится завязывание ягод, так что не балуемся с азотистыми удобрениями и чрезмерным поливом.

9) При цветении открываем окна балкона и не препятствуем опылению соцветий. Стоит заметить, что если во второй год вы не увидите цветов на своём винограде, не расстраивайтесь, ухаживайте за кустом, как в первый год, просто он ещё недостаточно развил свою корневую систему. Обрежьте его осенью на плодовые звенья.

10) Когда пойдут первые завязи, убираем азот из удобрений. В процессе созревания ягод сокращаем и полив. Стоит ещё сказать об одной угрозе вашего урожая – осах. Осы – отъявленные любители сладкого и могут существенно попортить ваш урожай, так что следите, чтобы они не посещали ваш виноградник.

11) Итак, урожай созрел, снят с куста. Вам опять следует провести формировку новых плодовых звеньев на будущий год и обрезать всю лишнюю древесину. Также осень второго года – хорошее время смены почвы в горшке. Удалите аккуратно, стараясь не повредить корней, верхний слой грунта и замените его на новую почву. Все, растение готово к зиме.

Скопипащено отседова: Orchdndo

У нас под дерном оказался чернозем, посему дополнительного слоя плодородной земли не понадобиться.

После снятия выравниваем поверхность граблями, собираем корни сорняков, прикатываем садовым катком и снова рыхлим.

И приступаем к укладке газона. Укладывается как ламинат, в шахматном порядке, края подбиваются друг к другу. Рулонный газон имеет очень плотную структуру.

А на склоне как раз понадобятся деревянные штапики. Что бы газон не съехал под горку. Колышки пробиваются по всему периметру. Потом доставать не надо, они сгниют.

Вдоль забора просыпали мульчу и посажен дикий виноград.

Для того что бы газон прижился, надо рассыпать специальное удобрение для газонов. И активно проливать, что бы газон промок до земли.

Сорняки на рулонном газоне не растут, так как корневая система газона давить любую другую растительность.

А если это заливать бетоном, то весь, уже раствор выльется через сетку. Если сажать камень на связующий элемент, то это уже будет забор из бутового камня. И такой забор не стерпит подвижного основания, как в нашем случае.

По вопросу вандализма, перелезть, своровать, разобрать и вывезти камни. Можно сделать все! Лишь бы дурости хватило в голове) Поймите данный забор, это лишь способ защититься от лишних взглядов, а не ограждение с колючками и надзирателями. Это коттеджный поселок, для этого есть охрана, которая патрулирует и приезжает по звонку. И сетку распилить можно, и перелезть тоже. НО ЗАЧЕМ? Вот фото забора с торца. Он толщиной 50 см.

Так легкое лирической отступление, если нужен забор который скроет и от глаз и от прыгунов. То это наверное всем знакомый 6 метровый, для защиты домика для уточек. Но там  думаю даже на 100 м. к забору не дадут подойти.

По поводу долговечности конструкции. Всё имеет свой срок. Это сварная сетка, толщина прутка (запамятовал вроде 5 или 6 мм) , горячее цинкование. Должен простоять от 20 лет и более.

Насчет вопроса о плане конструкции. Если честно, то плана не было. Я не сказал, но брусчаткой  и планировкой так же занимались мы. А габионами должна была заниматься другая компания, собственно которая по нашим точкам и должна была заняться разработкой вида монтажа (подушка, свайный каркас, высоты и т.д.) Но как бы это не прискорбно, товарищи экономили на всём, что самое страшное на людях.

На нас сначала лежала задача укладки брусчатки и все. Начали в августе и по плану закончили бы к концу августа, середина сентября. Но свела нас с ними нелегкая. Из за их просрочки с поставками и некомпетентностью сотрудников мы там пробыли до конца октября.

Дак вот экономия на людях, были пригнаны 2 студента и надзиратель, которые даже нивелир в руках не держали, не то что в него смотреть). Раскопали траншеи трактором в середине августа и пропали. Фирма не дает денег, хотя заказчик оплатил половину заказа. Потом начался цирк с подготовкой подушки, вместо текстиля - спанбонд,( дешевый аналог, очень тонкий, легко рвется, я бы его применял только под клубнику - чтобы ягоды на земле не лежали), так знания применения нивелира нет, то облажались в некоторых местах на пол метра по высоте. Дальше начали вкручивать сваи ручным способом, это вообще феерично. Так как грунт очень каменистый. Вот какие камушки вырывали из земли.

Поэтому закручивать сваи вручную очень проблематично. Еще они один раз в дренажную трубу попали, забил родник. Еще минус день на восстановление.

Вот так работать без минимальных знаний геодезии. Габион собрали, а он не ложиться на неровное основание.  

Короче вот результат их работы за месяц.

Посему делали все "на глаз" , но глаз опытный. Так что вроде не плохо получилось.

Какой то пост злости получился. Не люблю говорить о чужой работе, либо восхищаюсь , либо не чего. Но из-за этой организации мы потеряли почти полтора месяца жизни) Да и осенью на улице не особо приятно работать.

Позже напишу о примерной стоимости работ. О инструменте и свайном скелете забора.

p.s. заказчик от них не отказывался, так как был внесен большой депозит, который организация уже потратила на другие нужды. Да и фирма занимается не только габионами, но и каркасным домостроением. То есть на вид все надежно.

Ну и после работы трактора и дождя

Габионы ставили на подушку. Подушку закладывали в траншею. На дно геотекстиль 200 для стабилизации грунта, потом крупнозенистый песок, щебень фракции 5-20 - дренирующий слой, и отсев с цпс для выравнивания. Естественно с послойной трамбовкой.

Для жесткости и устойчивости конструкции применены сваи. Забурены на 1,5 м. И металлическая обвязка.

Далее пилим карты сетки под нужный размер и выставляем коробки габиона. Прямые конструкции делать легко,а вот с радиусом целый день провозились.

Заполняем коробки колотым гранитом, самый нудный и длительный процесс. Так как камень разных размеров и надо уложить его плотно.

Ну и результат работы

Если тема будет интересна. Расскажу более детально. А так же о других объектах под ключ. Газон будем стелить уже летом 2017 г. И здесь будут цвести сады!