Shkor

Привет! Мои подписчики знают, что я занимаюсь перетяжкой авто интерьера. Например вот Перетяжка водительского сидения Nissan Teana

Но иногда хочется отвлечься и сделать что-нибудь эдакое. Сначала сшил рюкзак из натуральной кожи с подкладом из алькантары для жены. Получилось не сказать, что плохо, но и не круто. Решил взять с наскока…не вышло)) зато теперь знаю что и где исправить. Ну вот, сами гляньте:

К слову, материалов на него ушло примерно на 10-11 т.р.

На вторую попытку взял задачу попроще. Сумка-бананка, как её сейчас называют. В моём детстве это был «желудок»)) тем более, что у товарища его тряпичная сумка износилась и я пригрозил ему подарком:) В общем к делу.

Нашел в этих ваших интернетах готовые выкройки, распечатал и наклеил на ватман. Сразу подправил припуски под свои условия. Выкройки сделаны под ручной шов, я же шью на машинке. Чуток прибавил, чтобы получилось 0,6мм.

Вырезал по своим припускам

Потом накроил эко кожу на микрофибре.

Забыл сфоткать, но края сбрусовал на припуск. Это процесс срезания края кожи/эко кожи на специальной машине или вручную для того, чтобы этот самый край стал тоньше.

Затем наклеил оригинальную итальянскую алькантару в качестве подклада. Ну нет у меня более подходящих материалов)

И так же сбрусовал вырез для молнии. Его края надо будет подогнуть и приклеить, чтобы срез кожи не торчал, а было симпатичней. На этот раз ширина среза =2 припуска, т.е. 1,2 см.

Далее мажу клеем и загибаю на половину. Отстучал киянкой. Получилась ровная поверхность.

Так же на клей приклеил молнию. Так удобнее.

Далее пришил её и зашил уголки

Осталось собрать две детали и вшить ремень. Собрал на меньший припуск, чем планировал изначально. Побоялся промахнуться мимо срезанного края, тогда шов был бы кривоват.

Сшил верх и низ, дырки для ремня оставил. Зашивал их отдельно на другой машине более толстой ниткой, т.к. было 8 слоев материала, а не 4.

Ну вот и финишная прямая. Сделал колечко на ремень из эко кожи, вшил ремень с фастэксом. Ну и все, в общем.

Остался один непонятный момент: какой подклад использовать, чтобы конструкция была более жесткой? Уже накроил еще одну из натуральной кожи, попробую края не брусовать, возможно поможет. В общем прошу совета:) ну и конструктивная критика приветствуется

Привет! Сегодня чуть более объемная процедура по перетяжке, чем обычно. Это кресло водителя от Nissan.

Пробег автомобиля достаточно невелик, всего 135000км, но место водителя уже пришло в негодность. Все из-за не самого высокого качества заводских материалов. Этим страдают многие производители. Итак, пациент выглядит не очень.

Дербаним обивки, ничего не ломаем и не вырываем, нам потом еще обратно собирать.

Дальше начинается процесс раскроя. Для этого нужно распороть обивки по заводским швам. Это делается обычным канцелярским ножом с новым лезвием. Распарываем все стачные швы, отделку на свое усмотрение: можно распороть и кроить, а можно не тратить время и нарисовать припуски самостоятельно сразу во время раскроя. Тут кому как удобно.

Получается куда мелочевки. Раскладываем по кучкам, чтобы знать где спинка, а где сидушка.

Далее нужно подготовить старые детали. По ним будем вырезать новые. Для этого мы проглаживаем края деталей, чтобы расправить былые швы. Центр не гладим, т.к. старые элементы растянуты. Если разгладить и кроить как есть, то новая обивка будет велика.

Когда все отглажено можно приступать к обрисовке. Шьем из эко кожи отличного качества. Раскладываем детали так, чтобы они тянулись вдоль сидения или спинки. Так натяг лучше. Так же переносим все заводские метки. Это треугольные высечки, нужны для того, чтобы по ним сшивать детали. Технология!

Большими и красивыми ножницами вырезаем детали. Очевидные неровности можно исправлять прямо в процессе вырезания.

Теперь настало время поролона. Мы всегда клеим центр на 10мм, все остальное на 5мм. Даже если с завода 5 и 3мм соответственно. Так сидение получается плотнее, натяжка лучше. Тем более, что ППУ внутри уже подустал.

После вырезания берем, например, спинку и раскладываем детали как они должны располагаться. Там же раскладываем и утяжки. Это нужно, чтобы сразу была картина кроя, чтоб не приходилось подбирать по очереди откуда и куда конкретная деталь. Так быстрее, в общем.

Далее собираем детали. Сначала собираем те, которые ближе к центру и не имеют отделочной строчки.

Когда нужна будет отделочная строчка, перемещаемся за соседнюю машину. Pfaff 1245. Кто знает, тот поймет))

Так шаг за шагом собираем новую обивку, пришиваем пластик крепления.

Далее нужно закрепить обивку на своем законном месте. Для этого используется специальный кольцеватель (это я его так называю, правильно вроде плаер или как-то так. Пофиг.).

Мы не используем пластиковые хомуты, как многие частники. Всё серьезно, как на заводе:))

Подушка готова. Осталось почистить , подправить, подгладить. Но это потом.

Проделываем ту же процедуру со спинкой. Потом гладим, феним при необходимости, поправляем. Получаем готовую сидуху.

Подголовник не делали, он в хорошем состоянии, да и видно будет отличие штатного от перешитого, технологически невозможно сделать как на заводе.

Ну и все, запихиваем в тачку, скидываем ошибки (даже горящий чек потух)) и выдаем клиенту с гарантией 3 года или 60т.км.

Такие пироги:)

Сладкое, как всегда, на последок. Конкретно такой руль в натуральную кожу наппа 7т.р., конкретно это кресло 13т.р.

По вопросам цены всё обсуждается индивидуально, много нюансов.

Для желающих перешить практически все, что угодно, мои контакты в профиле. Но если Вы лентяй или их по каким-то причинам не видно-пишите в коменты, скину:)

По прежнему работаю в Москве на Братиславской, цены хорошие, качество перед вами. Вэлкам:)

Привет, сегодня подборка работ, которые не тянут на самостоятельный пост=)

Тяжелый люкс :D Японская искусственная замша отличного качества на офисном кресле. Там история долгая, клиент купил материал и он не пригодился. сделали такое)

Это Мерседес, какой точно- не помню, к сожалению. Сделан из эко кожи высочайшего качества. Естественно, все двери такие))

Верха дверей на прадик в эко коже. Форма хитрая, пришлось пошить)

Тут уже и вставку дверную видно

Яркий салончик для ниссана. Эко кожа

Из простой комплектации в более жирную, под оригинальный дизайн. Но материальчик сильно качественней оригинала.

Вообще салоны, особенно у первых трехсоток, очень сильно плохие были. Много народу перешивало сразу после покупки. А мой ролик в тиктоке на эту тему завирусился, даже в инсту утащили его)

Чехол кпп с м-швом)

Вон еще пленка приклеена заводская) та же трехсотка

Полностью с нуля изготовили карты дверей на копейку. Из АБС пластика+перетяжка эко кожей по заводскому дизайну.

Ручки кпп и раздатки от паджерика в натуральной коже

Кастомное сидение Мустанг было перешито в нормальный материал)

Заодно и кофры под стиль сидения подогнали)

Это вообще чудо-проект) сидение сделано полностью с нуля, каркас отформован на вакуумно-формовочном станке, сделан кастомный наполнитель, перешито натуральной кожей и оригинальной алькантарой.

Классический салончик на Lancer 10 из эко кожи. Недорого, практично и долговечно) а еще приятно на ощупь=)

Привет! В этом посте покажу, как «нарисовать сову»:), только вместо совы мото сидение, а вместо рисования-перетяжка с изменением формы. Фоток как было не сделал, поздно сообразил, что надо бы запостить. Кому интересно гуглите Honda CB 1300.

Расчехлил и зашкурил штатный ппу сидения, чтобы клей лучше клеился.

Нанес клей на сидение и поролон вторичного вспенивания, дал чуть подсохнуть и склеил. Я использую либо клей-спрей Ама универсальный, либо красный клей для поролона. И то и то работает хорошо, но красный выходит дешевле.

Основная задача была в увеличении высоты водительского места. Причем весьма существенно, сантиметров на 5-6.

Чуток лишнего все-равно оставляю, т.к. дальше предстоит чистовая обработка болгаркой.

Теперь нужно наращивать слои по такому же алгоритму, только увеличивать площадь оклеивания. Это нужно, чтобы более-менее соблюсти пропорции.

Обрабатываю второй слой так же, как первый.И финально сверху заклеиваю сплошным куском потоньше всё сидение. Так оно будет не совсем плоским и можно будет доработать форму поясничного упора.

Вывел пневмоболгаркой окончательную форму, сделал грани, поправил поясничный упор для комфортной посадки. Пассажирское место так же сделано комфортнее и с небольшим упором спереди, чтобы второй номер не скатывался на водителя. Это удобнее и безопаснее.

Далее с коллегой продумываем дизайн. Пожеланий по нему не было вообще, поэтому сделали не слишком сложно, но симпатично. Пришла пора снимать лекала.

Нарисовали прямо на сидушке будущий дизайн обивки. На клей-спрей временно фиксируем спанбонд небольшой плотности и отрисовываем уже на нём. В снятии лекал есть свои нюансы. Если интересно-гляньте мое видео трехлетней давности. Блогер я еще тот, но вроде все достаточно доступно объяснил))

На этом мои полномочия всё=) За дело берется коллега. И, хотя в этой сфере она всего месяцев 5, уже многое умеет, работы нестыдные совсем. Я всего лишь опишу процесс.

Мы отрисовываем только половину детали на спанбонде, вторую половину просто зеркалим. Приклеиваем спанбонд на ватман, рисуем припуск, вырезаем эту деталь до центра, проставляем метки рассечником и складываем пополам. Получаем симметричную деталь, которую можно переносить на материал. На фото выше как раз видно, что только половина каждой детали оклеена спанбондом. Некоторые детали требуют доработки, об этом, кстати, есть в видео. И меток не жалеем. Так точнее получится.

После того, как вырезали все детали из эко кожи, приклеиваем их на поролон. Мы используем 25 плотность. Это чуть плотнее, чем используют большинство ателье. Он подороже, но и служит дольше, да и форму держит лучше. Поролон нужен, чтобы нивелировать возможные огрехи сидения. Это нормально, например все автомобильные кресла на заводе так же шьют с поролоном, литье не идеально.

У нас две промышленные швейные машины: Juki DU-1181 для стачных швов и Pfaff 1245 для отделочных. Juki с двойным продвижением, этого достаточно для наших задач. Pfaff с тройным, это позволяет делать шов отличного качества в любых условиях.

Цвет нитки так же выбрали сами, т.к. на мотоцикле есть красные элементы окраски, а клиент про дизайн вообще не сказал ни слова, для него важнее комфорт. А для нас всё)

Обратите внимание на резинку по периметру. Это для того, чтобы было красиво не только снаружи, но и внутри. 90% производителей так не делают, а жаль. Пора натягивать. Но перед этим еще пара важных моментов.

Перед тем, как крепить обивку, обязательно укрываю внутрянку стрэйч пленкой. Это нужно для того, чтобы вода не попадала в поролон. Так он прослужит дольше, сидение будет быстрее высыхать, да и вообще так правильно.

Если приглядеться, то можно увидеть полиуретановый клей на швах. Это так же гидроизоляция. Полностью защитить сидение от проникновения влаги невозможно, но через швы она быстрее и легче проникает, поэтому обрабатываем максимально.

Ждем высыхания клея и приступаем к финальному этапу. Натяжка. Пневмостеплер мне в зад в руки и погнал. В итоге получается вот такая булочка:

Такое сидение получилось) 95% работы исполнили за 1 день без спешки. На следующее утро только натянул за пол часика. Стоимость именно этой работы всего 14 т.р. Каждая работа оценивается индивидуально. На все работы даем 3 года гарантии или 60 т.км пробега. По прежнему рады встрече на ул. Братиславской в Москве. Шьем все, что связано с авто и мото. Все контакты в профиле.

ну и пару фоток других сидушек закину

Привет! Я уже писал про перетяжку обычных рулей, но этот немного отличается. Это БМВ с подогревом.

Снять родную кожу с него либо нереально без повреждения подогрева, либо крайне трудозатратно и займет несколько дней. Ни один из вариантов не подходит ни мне ни заказчику (кстати, это достаточно большое и известное ателье в Москве)). Особенность этого подогрева в том, что он на поролоне. И кожа приклеена к нему очень хорошим клеем.

Значит придется делать поверх штатной кожи. Это сделает руль немного толще (+0,5см в обхвате) и прогреваться он будет чуток подольше, но незначительно. Зато сэкономит много времени и денег.

Начинаю с замера руля. К сожалению, руки всего две пока и зафоткать этот процесс не смог. Сантиметром измеряю все секции с необходимыми припусками и рисую их на коже. Этот руль из натуралки. Вырезаю и отмечаю центр.

Но так сшивать нельзя, кожа на руле должна быть внатяг. Поэтому каждый кусок нужно подогнать. Для этого фиксирую один край кожи у родного шва и растягиваю кожу по рулю, соблюдая центр.

Когда дотянул до нужного второго шва, фиксирую пальцем место, где он будет располагаться на новом куске кожи и отмечаю его ручкой.

Так делаю со всеми секциями. Боковые можно и нужно делать зеркальными, поэтому натягиваю только одну и по ней уже редактирую вторую.

Все кусочки подогнаны, но сшивать просто так нельзя. Нужно «сфортунить» (сбрусовать, срезать край кожи) края, чтобы швы не торчали. Так красивее, приятнее и нет риска преждевременного истирания выпуклых швов. Делается это на специальной машине для спуска края кожи на ширину будущего шва. На рулях припуск совсем крошечный, поэтому и срезать неудобно.

После этого покрываю детальки полиуретановым клеем и оставляю до полного высыхания. И принимаюсь за сам руль. Нужно подрезать стыки и, самое сложное, сделать в штатной коже канавки на швах. Но так, чтобы не повредить подогрев. Очень кропотливое и ответственное занятие.

Далее хорошо зашкуриваю руль, особенно на углублениях.

После высыхания клея на коже приступаю к шитью.

В итоге получается полуфабрикат, который еще нужно подгонять. Обратите внимание на огромный расход кожи. Этого не избежать в данном случае, поэтому такие рули стоят дороже. Ну и за счет трудоёмкости.

Теперь всю эту красоту нужно подгонять. Я начинаю с тыльной части. Временно приклеиваю кожу полихлоропреновым клеем, раскладывая её так, чтоб не было натяга. Сначала спицы, их надо сразу подогнать, потом выкладывать кожу на остальные места.

Прохожу углубления, постоянно корректирую кожу, т.к. с каждым сантиметром надреза её положение меняется. Потом белой ручкой жирно обрисовываю штатный шов и слегка внатяг прикладываю остаток. Хорошенько его прижимаю и отрываю. Получаю сразу всю линию реза.

И так далее. Временно приклеиваю все на свои места и приступаю к лицевой части. Тут сложнее в данном случае, но смысл тот же. Главное контролировать каждый сантиметр сложных участков. Тут ориентиром служит уже готовая тыльная сторона.

В итоге получается почти готовая оплетка, которую нужно снять и доработать. Подровнять, поставить закрепки на швах и отстрочить по кругу. И покрыть руль полиуретановым клеем.

Дальше, собственно, как обычно. Отстрочка по краю и затяжка. Затем заправить/подклеить края и пройтись феном, чтобы активировать клей.

Вот такой рулец получился за примерно 4 часа. Стоимость такой работы 8т.р.

Работаю на Братиславской, Москва. Все контакты в профиле. Шью не только рули, но и салоны целиком и мото сидения.

З.ы. По многим причинам своим клиентам предлагаю только кожу наппа, без рисунка. Эта была предоставлена коллегами, для которых делал эту работу.

Привет! Третью неделю подряд показываю, что мы перешили в нашем небольшом ателье:)

Салон для Ford Sierra. Спереди Recaro, сзади штатный диван. Соты прошиты на чпу. Сидения, подлокотник, чехол кпп (изначально не было, сами изобрели) из эко кожи. Руль в натуральной наппе. Изначально резиновый. Общая стоимость именно этого салона 87200р.

руль и нучка кпп Skoda Octavia. Натуральная кожа наппа+псевдоперфорация. Руль базовая перетяжка 7+доплата за псевдоперфорацию 700, ручка кпп в псевдоперфорации 2. Итого 9700.

Руль+клаксон ВАЗ. В эко коже. Руль 5,5+клаксон 5. Итого 10,5.

Почти полностью салон на Toyota Land Cruiser 200. Все сидения+подголовники+задние крышки сидений+центральный подлокотник+дверные вставки+дверные подлокотники+руль+ручка акпп+ромбы. Вроде всё у нас. Итого 101 000. на самом деле с этой работой я достаточно сильно продешевил. Но сам виноват (забыл посчитать задние крышки сидений). По хорошему там должно быть ~130т.р. минимум. Но я не меняю уже обозначенную цену. На перешив ушло 10 календарных дней. Салон собран без пластика, он уехал на перекрас к коллегам. Будет шикарный новый салон.

Ford Focus руль. 7т.р. базовая в натуральную кожу+500 доплата за псевдоперфорацию.

Был еще руль на Murano, но в суматохе забыл сфоткать. Бежевая кожа+перетяжка поверх штатной=8т.р.

По прежнему работаем на Братиславской в Москве. По прежнему цены лишь примерные, все работы индивидуальны. Ну и по прежнему жду всех желающих в гости) правда, после отпуска:) все контакты в профиле.

Привет! Нафоткал тут еще один процесс перетяжки руля для пикабушницы:) Может кто еще не видел сей процесс. Вводные: Mitsubishi Pajero, делаем из натуральной наппы с красным швом и псевдоперфорацией по бокам. На сегодняшний день такая работа стоит 7500 (500р. за псевду), однако именно за этот руль я взял 7, т.к. договаривались еще до момента повышения цены. В полностью гладкой коже как и было, 7т.р.

Итак, имеем такого пациента:

Если обратить внимание на швы, то станет понятно, что канавок под них нету. Я не делаю швы в разложку на рулях, а края кожи спускаю только на киа/хёндэ с подогревом. В остальных случаях режу канавки. После снятия оплетки беру пластиковую стяжку узкую и по ней все размечаю.

Затем вырезаю канцелярским ножом, стал резать не сильно глубоко, чуть глубже ширины припуска. Потом все вышкурил и сразу загрунтовал полихлоропреновым клеем. Это нужно, чтобы полиуретановый клей работал. На таких рулях в принципе клей так себе держится.

Пока грунтовочный клей сохнет, разрезаю штатную оплетку по швам, предварительно поставив метки. Это для того, чтобы сшить все потом как надо.

Начинаю раскрой с боковых деталей. Выбираю наиболее ровную, чуток правлю в момент обрисовки.

Ставлю метки и отмечаю начало шва. Мне так удобнее. Ответную деталь вырезаю уже по новой.

Метки и начало швов переношу с оригинальной детали. Получается две зеркальные детали.

Верх и низ крою аналогично, только «зеркалю» правую и левую части деталей.

Далее наношу полиуретановый клей на еще не сшитые детали. Он должен полностью высохнуть перед дальнейшими действиями. Так же наношу этот же клей на загрунтованный руль. Перекур минут 10-15.

После высыхания клея можно начинать шить. На деталях есть метки, поэтому не надо гадать, сшиваем 1с1, 2 с 2 и т.д. Припуск я беру чуть больше узкой части лапки швейной машины. Примерно 3мм

После шитья нужно подрезать швы. Оставляю примерно 1-1,5мм

Теперь нужно разметить дырки под будущий шов. Многие делают это вручную по шаблонам. Я не любитель создавать себе лишний геморрой и затягивать время исполнения заказа. Поэтому прохожу без нитки на другой машинке оплетку по окружности с шагом 6мм. Именно для этого отмечал начало швов.

После этого оплетка готова к установке

Начинаем натягивать:) оплетка должна быть меньше руля, иначе зашить не получится, лишняя кожа будет торчать складками.

Аккуратно, но уверенно натягиваю кожу на руль и фиксирую швы в канавках.

После этого включаем интересное видео и зашиваем. Для такого шва я использую либо вощеную нить, либо сложенную вдвое полиэстеровую N20. Тут второй вариант.

И так по кругу:) я направляю шов в одну сторону на всех секциях руля, считаю, что так красивее.

Это самый долгий этап, минут 30-40 занимает. По итогу имеем почти готовый руль. Осталось закрепить нить, подклеить края и отфенить кожу. Прогревать надо хорошо, чтобы активировать полиуретановый клей. Почти готово

После этого оттираю белую ручку и собираю руль. Ну и ставлю на место:)

На фотке разглядываю «косячок», исправляю его. Кстати, кто видит, что я там разглядел?)

Ну и на этом все, ставлю в машину и готово. 3 часа 20 минут занял этот руль. Как всегда задавайте вопросы, постараюсь ответить на все:) Контакты в профиле, работаю в Москве на Братиславской. Заезжайте на обновки:)