В прошлом посте мы говорили о голубом пажитнике (уцхо-сунели), сегодня пришёл черёд сенного пажитника, который обычно называют просто — пажитник. Ну и изредка фенугрек, шамбала, чаман или хельба. Обычно когда речь заходит о двух видах пажитника, они рассматриваются как равнозначные по популярности пряности, но на самом деле это совсем не так.

Пажитник (сенной пажитник) гораздо популярнее голубого пажитника. Именно поэтому по умолчанию пажитником является именно сенной пажитник, а голубой пажитник надо всегда называть с приставкой «голубой», либо, чтобы минимизировать путаницу, «уцхо-сунели». Далее под словом пажитник имеются в виду исключительно семена сенного пажитника. Его листья, в общем-то, тоже используются, но в первую очередь используются именно семена.

Популярность пажитника обусловлена не только кулинарным применением — он очень активно применяется в медицине и косметологии. К примеру, на севере Африки популярен «жёлтый чай» («египетский чай») — отвар семян пажитника, который считается невероятно полезным (1-3 ч. л. семян варят 5 минут в 250 мл воды). Подобный отвар, кстати, у нас часто пьют для улучшения лактации. Да и в целом пажитником в мусульманских странах пытаются лечить почти все болезни, и порой очень успешно.

Из семян пажитника из-за высокой пищевой ценности делают даже кашу, десерты с мёдом, проращивают их для веганских салатов, вымачивают в воде и едят просто так. Целые семена добавляют в каши, супы, блюда из бобовых, причём в первую очередь именно как ингредиент, а не как пряность, то есть в довольно больших количествах. Но это всё имеет отношение скорее к ЗОЖ, а не к кулинарии. Всё-таки доминирующий пажитник — это не всегда вкусно.

Исключение составляет разве что восхитительный сыр с пажитником. В комментариях к прошлой статье его не раз хвалили — действительно невероятно вкусно. На мой взгляд, это самое лучшее применение чистого пажитника, которое только можно придумать. Аромат чистый, ореховый, а горечь вовсе не ощущается благодаря предварительному вымачиванию. Увидите такой сыр в продаже — обязательно попробуйте.

Если говорить о пажитнике (сенном пажитнике) как о пряности — его нельзя рассматривать в отрыве от уцхо-сунели (голубого пажитника). Они похожи, имеют слегка разный аромат, и пажитник горчит чуть больше (но всё равно не слишком сильно). Всё упирается в доступность этих специй. У меня есть обе, поэтому я отдаю предпочтение уцхо-сунели — просто аромат нравится чуть больше. Если бы был только пажитник — тоже отлично, спокойно использовал бы его, просто клал бы чуть меньше. Стоят они примерно одинаково.

Если сравнивать аромат пажитника и уцхо-сунели, как я ранее уже говорил, у уцхо-сунели аромат тоньше и ярче, а у сенного пажитника — более глубокий и плоский. Оба они ореховые, но пажитник чуть сильнее отдаёт бобовыми. В литературе можно встретить упоминания, что пажитник имеет орехово-грибной аромат — я этого не чувствую, хотя на обоняние не жалуюсь. По крайней мере, тот пажитник, который имеется у меня, совершенно не пахнет грибами, а орехами — вполне.

Кроме сыра с пажитником в чистом виде молотый пажитник нужен при приготовлении бастурмы — тут он играет и роль пряности, и роль загустителя. Благодаря пажитнику кашица из смеси специй образует прочный слой на поверхности мяса, ну и аромат пажитника считается ключевым в бастурме. Очень часто можно встретить утверждения, что без пажитника бастурма — не бастурма, и я с этим абсолютно согласен.

Хочется отдельно подчеркнуть, что в бастурме используется именно сенной пажитник, он же фенугрек, шамбала, чаман или хельба. Из-за путаницы в интернете часто можно встретить рецепты бастурмы с упоминанием голубого пажитника (уцхо-сунели). Вряд ли произойдёт что-то страшное, если вы возьмёте не тот пажитник, так как они похожи, но если хотите аутентичности и хорошей корочки — нужен именно сенной пажитник.

В Африке молотый пажитник часто добавляют в хлебное тесто при замесе — тоже получается здорово, и даже в России изредка выпекают такой хлеб. В сдобу пажитник добавлять наверное не стоит (хотя бывает и такое), но если вы печёте хлеб дома — обязательно попробуйте добавить для начала ¼-½ ст. л. молотого пажитника на килограмм муки. Собственно, уцхо-сунели тоже можно добавлять в тесто.

Выше перечислено довольно много способов применения пажитника, но самое главное — он всегда входит в состав карри. Там его от 5 до 10%, а учитывая популярность этой смеси, большая часть пажитника употребляется именно вместе с карри. Хмели-сунели, кстати, может быть как с уцхо-сунели, так и с пажитником. В общем, в смесях он прекрасен, и вы всё равно неизбежно получали и будете получать удовольствие от аромата пажитника, даже если и вовсе не знали о его существовании.

Ну и напоследок хочу дать ровно тот же совет, что и в прошлом материале — попробуйте добавлять понемногу молотый пажитник в привычные блюда с привычным набором специй. Эффект будет довольно интересным, и попробовать обязательно стоит как минимум с тушёными блюдами и супами, изделиями из фарша, и особенно с бобовыми, например, с гороховым супом. Горчинки не стоит пугаться — она сильнее чем у уцхо-сунели, но всё равно слабая, вряд ли вы её почувствуете на фоне других ингредиентов. Даже горчичный хлеб или горчичные баранки бывают, а пажитник куда безобиднее.

Самая главная проблема пажитника — их два: голубой пажитник (Trigonella caerulea) и сенной пажитник (Trigonélla foénum-graécum). Это две похожие, но всё-таки разные пряности. Однако из-за схожих названий и свойств их регулярно путают. Из рецептов никогда не угадаешь какой пажитник имеется в виду, если это не обозначено явно.

В пищепроме и кулинарии, чтобы избежать путаницы, голубой пажитник принято называть «уцхо-сунели», так как к нам он пришёл из грузинской кухни, или на худой конец так и говорить — «голубой пажитник». А сенной пажитник — это просто «пажитник». Иногда сенной пажитник можно встретить под названием фенугрек, шамбала, чаман или хельба. И усугубляет путаницу то, что голубой пажитник может называться соответственно голубым фенугреком, голубой шамбалой и т. д.

Чтобы избежать путаницы сегодня мы говорим исключительно о голубом пажитнике, точнее о сушёных молотых плодах голубого пажитника, и далее будем называть его уцхо-сунели. Про сенной пажитник будет отдельный пост, так как сфера применения всё же разная, да и сенной пажитник в десятки или даже сотни раз популярнее уцхо-сунели — он заслуживает более пристального внимания.

Родиной уцхо-сунели считается средиземноморье, но он давно произрастает на всей территории Европы, включая европейскую часть России, а также культивируется в других странах. Из-за того, что к нам эта приправа пришла из грузинской кухни, часто можно встретить странную информацию, якобы это исконно-грузинская специя, и за пределами Грузии её днём с огнём не сыскать. На самом деле она популярна не только в соседних с Грузией странах, но и, к примеру, в Юго-Восточной Азии.

Купить уцхо-сунели под названием «blue fenugreek» можно даже в тех странах, жители которых считают, что Georgia — это штат в США, а не отдельная страна в Закавказье. Так что ни о каких эксклюзивных правах Грузии на уцхо-сунели не может быть и речи. Другое дело что там уцхо-сунели используется очень активно, да ещё и грузинская кухня нам ближе азиатской — так что в России называть уцхо-сунели грузинской приправой вполне допустимо.

Зачем вообще акцентировать внимание на этом моменте? Дело в том, что из-за такой привязки уцхо-сунели исключительно к грузинской кухне, в быту эту приправу почти не используют в других блюдах. И совершенно зря. Это замечательная приправа, которая подходит к любым блюдам из мяса, птицы, рыбы или овощей.

Особенность уцхо-сунели в том, что это очень мягкая специя, обладающая приятным ореховым привкусом и тонким ароматом. С ней не нужно осторожничать, на вкус она лишь слегка горьковатая, да и то если вы просто попробуете саму приправу — в блюдах горечь вряд ли будет различима. Так что можно смело класть 1-2 чайные ложки (без горки) уцхо-сунели на кастрюлю вместе с другими специями — будет здорово и очень ароматно.

Чаще всего уцхо-сунели используется в составе пряных смесей. Это, в первую очередь, хмели-сунели и аджика, а также традиционные смеси других стран. Роль уцхо-сунели примерно такая же, как у куркумы в карри. Пряность приятная, но не самодостаточная, её обязательно надо комбинировать с другими специями.

Я бы посоветовал не привязываться к грузинской кухне или классическим смесям пряностей, а попробовать добавлять уцхо-сунели в привычные блюда с привычными специями. Аромат получается очень нежный, приятный и ненавязчивый. Скорее правильнее было бы сравнивать уцхо-сунели не с пряностями, а с добавками вроде кунжута или орехов.

Как минимум уцхо-сунели стоит попробовать добавить в тушёные овощи или мясо, в маринад для курицы или в фарш для котлет. В котлетах и других изделиях из фарша, на мой взгляд, уцхо-сунели очень хорошо работает. Для начала будет достаточно ⅓-½ ч. л. на 3-4 порции.

Заменять уцхо-сунели напрямую сенным пажитником не стоит. У пажитника горечь проявляется довольно сильно, и он даже слегка напоминает этим горчицу. Тем более аромат у пажитника другой — не такой тонкий и яркий, а более глубокий и плоский, но тоже с ореховыми нотками. Из-за этого почему-то часто говорят, что уцхо-сунели ароматнее сенного пажитника — на самом деле ароматы по интенсивности схожие. При этом сенной пажитник тоже широко используется в грузинской кухне под названием чаман (слово может обозначать как саму пряность, так и смесь пряностей). Но о нём в следующий раз.

Что касается рецептов грузинской кухни и использования в ней пряностей — это очень обширная тема, которая заслуживает не только отдельного поста, но и отдельной книги. Если будут пожелания по конкретным блюдам, соусам или традиционным пряным смесям вроде сухой аджики или хмели-сунели — обязательно расскажу.

Изначально я планировал рассказывать про специи отталкиваясь от традиционных блюд, где те или иные пряности являются классическими ингредиентами. Но как минимум с мускатным орехом придётся сделать исключение. Он очень широко используется, особенно в пищевой промышленности, но при этом нигде не доминирует. Так что вы наверняка много раз ели блюда с мускатом, просто не знали об этом.

Прежде чем продолжить рассказ о кулинарном применении мускатного ореха, хочется обратить внимание на его наркотические свойства. Хотелось бы избежать повторения истории с безобидным постом про то как растёт мускатный орех, где в комментариях образовался спонтанный слёт наркоманов. Благодаря содержанию миристицина, элемицина и сафрола мускат действительно является психоактивным веществом, но в чрезвычайно высоких дозах.

В кулинарии он используется аккуратно, поскольку обладает очень сильным ароматом. Вы никогда не сможете употребить с едой столько муската, чтобы он произвёл хоть какой-то эффект, поскольку еда с нужной «дозой» будет попросту несъедобной. Да и наркоманы не получают никакого удовольствия от поглощения молотого муската, заталкивая его в себя через силу. Для хоть какого-то воздействия вам придётся положить вместо крохотной щепотки пару столовых ложек порошка, что к кулинарии не имеет никакого отношения.

Итак, куда же стоит положить щепотку муската? В быту мускатный орех ассоциируется прежде всего с выпечкой и напитками. Любые сладкие мучные изделия выиграют от муската — на килограмм муки нужно добавлять при замесе ⅛-¼ ч. л. молотого муската. Да и в целом с десертами он сочетается неплохо, особенно с содержащими творог. Вот творог и мускат — прям лучшие друзья, на мой взгляд. Щепотка муската в сырковой массе смотрится очень хорошо.

Про напитки уже говорили — самые популярные это кофе, чай и глинтвейн. Чаще всего мускат и так входит в состав классических смесей, особенно для чая и кофе. Вот в кофе мускат очень хорош, на мой вкус, а в случае с чаем или глинтвейном его стоит добавлять факультативно. То есть результат хороший, но не такой яркий как с кофе. В чае и глинтвейне на фоне других пряностей мускат теряется, а в кофе, даже если добавлять его вместе с корицей, имбирём и кардамоном, всё равно почему-то отчётливо чувствуется.

Ещё мускатный орех прекрасно сочетается почти со всеми овощами и грибами, особенно хорошо он работает в тушёных блюдах и в супах. В таком случае его нужно закладывать за 2-3 минуты до готовности, примерно ⅛ ч. л. на 1-2 килограмма блюда. Ну и довольно традиционным приёмом считается добавить щепотку мускатного ореха при приготовлении картофельного пюре.

Вообще мускатный орех часто ассоциируется именно с мягкими, нежными, пюрированными и обволакивающими средами. Картофельное пюре, тушёные овощи, бешамель и другие соусы на его основе, густые подливы, фондю, паштеты. Поэтому я бы рекомендовал использовать его не исходя из сырья, а исходя из структуры блюда. Вот там где нежностью и пюрешка — мускат всегда смотрится неплохо.

В Азии мускатный орех часто добавляют и в другие блюда, и речь в первую очередь о мясе и рисе. Кроме того он очень часто используется в маринадах, ну и конечно же мускатный орех неотъемлемая часть классических пряных смесей. Но поскольку это уже слишком чуждые нам кулинарные традиции, конкретных рекомендаций не будет — надо исходить из оригинальных рецептов с некоторой поправкой на вкус.

Напоследок хочется сказать о целом и молотом мускате. Традиционно во всех источниках указывается, что всегда нужно использовать именно целый орех, натирая его на тёрке перед употреблением. Рациональное зерно в этом есть, но и молотый на заводе мускат не сильно уступает целому в плане аромата. Вообще я уже рассказывал в посте про молотые специи именно про него.

По личному опыту могу сказать, что целый и молотый мускат, которые чаще всего встречаются в России, делают из разных орехов. Они отличаются и по аромату, и даже по цвету. Целый мускат обычно серовато-грязноватый на срезе и в порошке, а молотый — красноватый, и аромат совсем другой, тоньше и слаще (мне он больше нравится). А целый красноватый мускат, который принято считать самым ароматным, я видел только на картинках.

В кофе чаще всего добавляют 4 пряности: корицу, имбирь, кардамон и мускатный орех. Все они прекрасны, как по отдельности, так и в смеси. Кардамон и мускат — очень сильные пряности, и добавлять их нужно совсем чуть-чуть, чтобы не перебить аромат кофе. А вот корицу и имбирь можно сыпать от души — они не перебивают аромат кофе, а сосуществуют с ним параллельно.

Удобнее всего добавлять в кофе молотые пряности, перемешивая их с молотым кофе непосредственно перед завариванием. Таким образом пряности удобно использовать и в турке, и во френч-прессе, и в капельной кофеварке. В рожковой кофеварке пряности использовать можно, но как-то не принято — при желании их лучше добавить в уже готовый напиток, как это делается с капучино, который сверху посыпают молотыми пряностями.

Количество специй — это всегда вопрос личных предпочтений, но в среднем добавляют щепотку кардамона или муската, и по ¼ -½ чайной ложки имбиря и корицы. Причём если вы добавляете их вместе, уменьшать количество каждой пряности не нужно — каждая из них играет свою роль и они совершенно не мешают друг другу. Удобно заранее смешивать их вместе в пропорциях 5:5:1:1 (корица, имбирь, мускат, кардамон).

Если вы эстет, и хотите принципиально использовать целый кардамон или палочки корицы, нужно учитывать, что они не успеют отдать аромат за то время, пока заваривается кофе. Придётся закладывать много пряностей, что довольно расточительно. Там где будет достаточно щепотки молотого кардамона, придётся положить 2-3 стручка (коробочки) целого. С корицей похожая ситуация. Ну а молотые специи можно использовать даже с растворимым кофе — за пару минут они успеют отдать аромат.

В посте про глинтвейн и масала чай частично затрагивался вопрос качества напитков, в которые добавляются специи. Масала чай делают в Индии из самого дешёвого чая, а для глинтвейна можно использовать недорогое вино. С кофе это так не работает. Плохой кофе, сколько пряностей не клади, так и останется пряным плохим кофе. Так что слишком экономить не стоит, если вы уважаете этот напиток.

Что ещё можно добавить в кофе кроме классического квартета? Да почти всё что угодно. Напиток популярен во всём мире, и обязательно найдётся хотя бы один рецепт с любой, даже самой странной пряностью. Но чаще всего это всё же гвоздика, анис, бадьян, ванильный порошок, чёрный перец, цедра и тмин. Все эти специи нужно добавлять аккуратно, разве что с анисом можно не осторожничать.

Ну и напоследок хочется напомнить о довольно популярном приёме — добавлении в кофе соли. Делать это нужно очень аккуратно, добавляя буквально несколько крупинок. Солёность не должна ощущаться — соль лишь улучшает вкус (аромат). То же самое с сахаром — даже если вы пьёте кофе без него, добавляйте маленькую щепотку именно для усиления вкуса, а не для сладости.

В наших кулинарных традициях специи принято добавлять в относительно небольших количествах, поэтому нет ничего удивительного в том, что когда речь заходит о специях, мы всё делаем с оглядкой на кухни других народов, употребляющих специи гораздо активнее. Но при попытке приготовить аутентичные блюда, очень часто допускается одна и та же ошибка.

Какова наша цель при приготовлении блюд по подлинным индийским, мексиканским или грузинским рецептам? Мы хотим почувствовать тот же самый вкус, что чувствуют коренные жители, употребляющие эти блюда с детства. Но тут-то и кроется несостыковка — в одних и тех же аутентичных блюдах мы будем чувствовать совсем другой по интенсивности вкус и аромат, и жгучесть традиционных блюд для нас будет совершенно иной.

Чтобы было проще понять как это работает, проведём аналогию с сахаром. Большинство людей пьют сладкий чай, но все кладут в него разное количество сахара. Один ограничивается половинкой ложки, а другой кидает в чашку 4-5 ложек сахара, и им одинаково сладко. Что будет, если первый попробует чай второго? Почувствует ли он тот же вкус? Конечно нет.

Для человека, привыкшего к небольшой дозе сахара, такой чай будет абсолютно неприемлемым. Со специями очень похожая ситуация. Люди, привыкшие с детства к их употреблению, чувствуют аромат и жгучесть гораздо слабее, и очень важно делать на это поправку. Если вы хотите приготовить аутентичное индийское блюдо так, чтобы получать те же ощущения, что и индусы — смело делите количество специй на 2 или даже на 3.

Ароматы — это пол беды. Со жгучестью всё гораздо сложнее. В странах, где принято употреблять много острого перца, жгучесть, как уже говорилось, воспринимается гораздо слабее. Если вы не привыкли к такой еде — абсолютно глупо давиться ей, обливаясь потом и запивая всё молоком, чтобы якобы прикоснуться к индийской кухне. Индусы-то так не страдают! Для них это — лёгкая пикантность.

Несомненно, в хорошем общепите всё это учитывается, и там «настоящая индийская еда» приготовлена с поправками на наши традиции. И вот как раз она воспринимается нами точно так же, как и самими индусами их версия блюд. Именно так и надо готовить аутентичные блюда, но кулинары-любители очень часто этого не учитывают.

Правда с перцем чили есть ещё одна тонкость, о которой важно помнить. Для нас он ассоциируется с остротой, а, к примеру, для мексиканцев — он ассоциируется с ароматом. Жгучесть они почти не ощущают, и фанатеют от чили не потому, что он выжигает им внутренности, а потому, что эта пряность очень ароматная — просто мы за жгучестью аромата часто не замечаем.

И вот тут фанаты острых перцев лично меня по-настоящему пугают. Употребление острой пищи считается у нас некой доблестью, типа подросткового хвастовства кто больше выпил. Стремление накидаться перцем с максимальными значениями по Сковиллу не имеет никакого отношения к кулинарии — это чистой воды мазохизм. За остротой не чувствуется вкус блюда — перец едят ради перца.

Не спорю, люди действительно получают от этого удовольствие, но не гастрономическое. Организм реагирует на боль, обеспечивая нас, грубо говоря, естественным наркотиком. Кто-то ради этого прижигает себя сигаретой или режет, а кто-то есть жгучий перец. Причём первое воспринимается обществом как психическое отклонение, а второе — норма. Но на такую норму не стоит равняться в кулинарии.

Нормально ли это терять сознание от остроты, или страдать от жгучести не только во время приёма пищи, но и, скажем так, когда она покидает организм естественным образом? Ну, наверное нет. К тому же с медицинской точки зрения это все совсем не так безобидно как кажется. Ну и к кулинарии, разумеется, это не имеет никакого отношения.

Если вы делаете острые куриные крылышки, острое карри или что-нибудь мексиканское, помните, что острота должна подбираться исключительно на ваш вкус. Только тогда блюдо будет приготовлено правильно и аутентично. Мексиканцы и индусы ведь не обливаются потом и не плачут во время еды. Острота должна быть, но умеренная, согревающая. Максимум — лёгкая испарина.

Но вернёмся к аромату перца чили. Как уже упоминалось, мы из-за остроты этот аромат не ощущаем, и правильнее стремиться использовать менее жгучие сорта перца, где аромата больше чем остроты. Вот тогда можно будет испытать от перца чили то же удовольствие, что испытывают мексиканцы. Не надо стремиться по шкале Сковилла вверх — надо стремиться вниз.

В рецептах вырвиглазный свежий перец чили для большего аромата нужно заменять на среднежгучие сорта, обязательно удаляя семена перед использованием. В случае с молотым перцем можно смешивать его с нежгучей паприкой, или же вовсе ограничиваться паприкой с лёгкой жгучестью. Остальные пряности, если хочется настоящей аутентичности, тоже нужно добавлять по вкусу, который индусы воспринимают гораздо хуже нас. Как вкусно — так и правильно.

Примечание: довольно часто бывает так, что жгучесть блюд становится туристическим аттракционом. В курортных ресторанах могут подавать традиционные блюда такой остроты, что местные жители сами в шоке от того, что их кухня, оказывается, такая. Домашняя кухня многих стран, где специи в ходу, зачастую очень сильно отличается от неких знаковых мегаострых блюд, которые мы ассоциируем с этими странами.