Небольшая теплица своими руками. Пошаговая инструкция
Пару дней назад пообещал @PSA1974 запилить пост про самостоятельную постройку теплицы. Наконец выбрал время, выполняю обещание, поскольку за язык меня никто не тянул. Постараюсь коротко и по делу.
Итак, в апреле по омской области пронёсся ураган. Старая (около 20 лет) теплица из уголка 32 мм на даче осталась без крыши, после ревизии каркаса выяснилось, что он сильно прогнил, и секции из-за отсутствия нормального фундамента пошли зигзагом. А тут как раз свободное время (режим самоизоляции) выдалось, решено было построить новую и более технологичную теплицу.
Поскольку грунт на даче у нас нестабильный (бывшее болото), по-хорошему для теплицы необходим фундамент, хотя бы ленточный. Но копать и месить раствор я очень не люблю, поэтому решено было поставить теплицу на сваи (фото из интернета), дополнительно залив их бетоном.
Технология простая – выкапываем 6 ямок по полметра в глубину, вколачиваем в них метровые свайки, далее заливаем раствором цемента и наполнителя (песок, керамзит). При этом теплица получается приподнятой над землёй на 5 см, что убережёт каркас от коррозии. Зазор над землёй я планирую загерметизировать полосой поликарбоната по периметру.
Материал для каркаса может быть самым разным. Коммерческие производители предлагают специальный v-образный оцинкованный профиль, он недорогой, но нуждается в сплошном фундаменте или прочной раме на сваях, поскольку легко деформируется. Уголок или тавр слишком тяжёлые и дорогие, да и крепить к ним поликарбонат непросто – необходимо предварительно засверливаться под саморез.
Для изготовления прочного самонесущего каркаса проще всего использовать профильную трубу прямоугольного сечения.
Итак, для теплицы 2х4 метра нам понадобится профиль 20х20 мм и 40х20 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Вертикальные стойки секций для большей жёсткости я решил сделать из сваренных попарно труб 20х20 мм, для дуг, думаю, вполне достаточно одинарного профиля 40х20 мм. На всю теплицу ушло около 50 метров профиля 40х20 мм и 65 метров 20х20 мм/ Общий вес 110 килограмм.
Начинаем раскрой материала. Тут необходимо учесть, что размер листа поликарбоната составляет 2,1х6 метров, соответственно, общий укрываемый периметр секции не может превышать 6 метров, по длине листа. В моем случае это 5, 9 метра – две стойки по 1,5 метра и дуга 2,9 метра.
Перемычки между секциями – 96 см, чтобы общая длина теплицы не превысила 4 метров (2 листа по 2,1 метра в ширину).
Начинается самый геморройный этап – гибка. Профилегиб у меня самый примитивный, ручной, поэтому руки слегка подустали, пока гнул 5 дуг.
Самое главное – не переусердствовать и после каждого прохода замерять хорду (в моём случае это 2,1 метра), а в самые последние проходы кривизну следует добавлять совсем понемногу. «Перегнуть палку» очень легко, потом ровно не разогнуть, дуга получится геометрически неправильной, и кусок профиля можно будет выкинуть. Если у вас нет трубогиба, можно обратиться к специалистам, насколько я знаю, гибка одной дуги обойдётся вам рублей примерно в 100 в любой слесарке.
Кладём заготовки - дугу и вертикальные стойки, на ровную поверхность, и провариваем. Сначала варим торцовые секции, поскольку у них есть нижние перемычки, потом, используя торец, как эталон, прямо на нём прихватываем внутренние секции. Варить желательно проволокой, так как без нужной сноровки тонкостенный профиль обычным электродом очень легко прожечь. Я варил самозащитной проволокой, поскольку лениво было переть из мастерской на дачу баллон с аргоновой смесью. Проваривать все стыки лучше полностью по кругу, жёсткость конструкции от этого сильно выиграет.
Дверь лучше крепить к каркасу обычными разъёмными дверными петлями. Выставляем клинышками зазоры в дверном проёме, прихватываем петли, провариваем. Если петли оцинкованные, то их необходимо предварительно зачистить в местах сварки, иначе сварка потом с большой вероятностью отвалится.
Начинаем собирать секции в единую конструкцию. Ставим их вертикально, прихватываем перемычки, проверяем диагональ, провариваем. Очень помогают в этом процессе сварочные магнитные угольники, с их помощью гораздо легче собирать каркас «на весу».
Для пущей жёсткости по низу каркаса привариваем дополнительный профиль 40х20 мм, это убережёт теплицу от горизонтальных изгибов, если грунт вдруг вспучится.
Варим форточки (2 штуки) по размерам боковых окошек. Я планирую разместить их по диагонали в начале и конце теплицы для большей эффективности проветривания. Крепить их думаю парой кровельных саморезов, просто засверлившись с торцов. Для регулировки открывания, возможно, поставлю позже термоавтоматы, а пока будут стоять обычные оконные ограничители типа такого:
Всё, каркас готов! Зачищаем швы, убираем пятна ржавчины болгаркой с проволочной щёткой, красим. Я использовал обычную серебрянку на основе лака БТ, порошок алюминия очень хорошо защищает сталь от коррозии (так называемая «катодная защита», гуглим). Красил валиком и кистью на три раза, пока краска (2 кг) не кончилась.
Далее – монтаж поликарбоната. Для крепления к профилю недостаточно просто прикрутить его саморезами, пусть даже и с прессшайбой – хороший ветер, и всё, «до свиданья, крыша!» Необходимы мягкие шайбы из любого доступного материала. Поскольку Леруа и прочие крупные ритейлеры у нас сейчас закрыты, а термошайбы для поликарбоната довольно недёшевы, я прикупил на рыночке рядом с дачей такие штуки для крепления утеплителя диаметром 50 мм. Может быть, позже заменю на что-нибудь более эстетичное.
Саморезы – прессшайба 19 мм со сверлом, или кровельные (они гораздо удобнее при сверлении, но дороже)
Сначала закрываем торцы каркаса. Поскольку с размерами теплицы в ширину я на два сантиметра ошибся (212 см вместо 210), пришлось крепить лист поперёк, а сверху наставить небольшим кусочком с помощью н-образного профиля. Не повторяйте моей ошибки!
Самый трудоёмкий этап – дверь теплицы. Прихватываем поликарбонат, аккуратно прорезаем дверь вдоль профиля, так, чтобы был зазор между дверью и проёмом, надеваем на края специальные торцы для поликарбоната, крепим по периметру саморезами без пластиковых шайб.
Обрезаем лишний поликарбонат на торцах. Канцелярский нож для этих целей не годится, материал слишком жесткий для него. Лучше использовать обычный хорошо заточенный нож и резать пилящими движениями под углом, иначе поликарбонат будет рваться в самых неожиданных местах. К слову, мне пришлось пару раз править нож на точиле, тупится очень быстро.
Ставим каркас на кирпичи по углам и начинаем перекрывать крышу. Стык двух листов я решил сделать обычным нахлёстом, так как н-образный стыковой профиль практически невозможно надеть одному, да еще и стоя на лестнице. Крепим поликарбонат, аналогично с дверью прорезаем форточки и устанавливаем торцевой профиль. Обрезаем лишнее снизу.
Готово!
Работа заняла у меня около 4 дней, работал без фанатизма, с перерывами на дневной сон.
Используемый инструмент:
Примерная калькуляция:
Металл чуть больше 6000 рублей, доставку мне сделали бесплатно.
Поликарбонат, стык и кромка – 5500 рублей.
Два килограмма порошковой проволоки – 1000 рублей.
Саморезы – 200 штук по рублю, шайбы – 150 шт. тоже по рублю.
Итого чуть меньше 13 тысяч рублей. Цемент и керамзит пока не считал, установка теплицы на место пока только предстоит.
Спасибо за внимание!