#сказочныйбали
Называют это место воротами в рай, ну рай не рай, но место крайне интересное. Лететь нужно через Москву или Амстердам и соответственно Сеул, Сингапур или Токио, вроде можно и прямым рейсом, хотя поглядеть ещё город-другой интересно. Денпасар, маленький городок, при нём аэропортик Нгурах-Рай (назван в честь партизана-берсерка), там у них длительная история борьбы с захватчиками, то голландскими, то японскими, то снова голландскими. Единственное - ошеломляет толпа местных с табличками, очень похоже на Борисполь или Тунис. Воздух — смесь йода и морской воды, довольно приятно и необычно, пальмы сразу окружают со всех сторон.
Вселяемся в приличный отель, это важно. Почему важно? Отлив. Только в редких местах отлив составляет пару десятков сантиметров, а на всём острове за водой придётся иначе бегать далеко — стометровку или около того. Я стараюсь отели подбирать семейные, располагающие к неторопливому отдыху, никаких дискотек и грохота до утра. В отеле здесь будут японцы и немцы, русские сейчас редки, немного американцев, все чинные и благородные. На острове есть разудалые места с дискачами, блэк-джеком и дамами с заниженной планкой социальной ответственности, я такие места для отдыха стараюсь избегать. Если кто-то думает, что это похоже на Таиланд – отнюдь, конечно везде можно найти гулящих камбоджиек и трансов, всяческие расширяющие сознание препараты, но это Индонезия – самая большая мусульманская страна. Всё может быть в таком случае крайне печально, остров рассчитан на состоятельных туристов, прибывающих за всяческим духовным просветлением, воспетым в мелодраматичных фильмах, сёрфингом и конечно пляжами. Не забываем про террористов, изредка подрывающих автобус-другой с туристами, но остров тихое и спокойное место большую часть времени и хочет таким оставаться.
Флора и фауна накрывает сразу. На пляже бегают мелкие крабы и какая-то неустановленная млекопитающая живность. Летучие мыши носятся как Мессершмидты везде, ночью особенно. Прогулки по территории отеля иногда сопряжены с рядом трудностей — в столовой, выдаваемой за ресторан, была обнаружена болотная гадюка, на что рецепшен ответил полным безразличием. Видать дело обычное, местные потом это подтвердили. Кобр тут не водится, но гулять в темноте не рекомендуется, далее аппликации змей на дорогах становятся обычным делом. Змея живущего на острове рано или поздно укусит, это было одной из причин не покупать здесь дом, хотя недвижимость недорогая, площадью примерно с десяток трёхкомнатных квартир, с участком в пару Га, по цене московской однушки. Термиты в пятизвёздном номере, доедающие ужин – это нормально.
Парк птиц и парк рептилий — то, что сразу предлагают туристам. Стоит поехать, как и в зоопарк (московский отдыхает), всё под открытым небом, не Берлинский или Сингапурский, конечно, но посмотреть есть что. На входе встречает невзрачная птичка, которая кричит что-то вроде «Да здравствует, Великий индонезийский Президент», я тут же попытался научить её кричать «Долой самодержавие», но птичка осталась политкорректной. Есть там попугаи, можно с ними фотографироваться, белый павлин и многое другое. Американки визжат от шоу ястребов, там научили пернатых пугать женщин, чуть задевая волосы. В парке рептилий стоит поглядеть как вараны-игуаны резвятся без поводка под ногами (всех можно подержать, смотрители прям суют их), тёплые такие, кожаные, очень пыльные, руки приходится отмывать. Жемчужина — камодский варан. Ох, доложу я вам здоровенная тварюка, можно конечно поехать на сам остров Комодо, но и зоопарка хватает, там тратится несколько дней, условия так себе.
Затем есть сафари на слонах и рафтинг по речке. Скажу я вам, на слоне ездить не очень: скрипуче, жёстко, скотина туповата, всё норовит деревья обглодать. Пованивает, моют их редко, слоники мелкие. Короче, для экзотики покатайтесь, только берите малое сафари, а то замучаетесь по кочкам прыгать. Рафтинг заметно веселей — речка тёплая и совершенно безопасная, это вам не в Карелии бошки пробивать в ледяной воде. На берегу народная резня по камню, весьма следует сказать живописная, хотя и страшная. Спускаться полчаса по лестнице в скале, на реке 2 часа и подниматься вверх по лестнице что-то 700 м — спортсмены-сисадмины хорохорились долго и гордились достижениями — короче мы ещё вверх бегали, а они еле дотащились, умаявшись вёслами махать. Местные на них смотрели привычно, на нас подозрительно. Спрашивали, что принимаем? Да ничего русский Иван не принимает, просто бодр всегда.
Парк обезьян или лес обезьян в Убуде. Обезьяны наглые тварюки, могут и укусить и очки утащить. Маваши с ноги дать не успеваешь, каратисты уже пробовали, говорят, им обезьяны таких наваляли, что до сих пор по медполису лечатся (реальная история: обезьяна успела за время замаха прокусить ногу в джинсах и ретироваться на дерево, глумливо рыгоча). Короче идите в парк со спокойными обезьянами их там несколько, а вообще и по дорогам их прыгает, насмотритесь. А то придётся у них выкупать за бананы, вырванные из ушей серьги, как бедняги-немчики.
На самом острове храмов много, хотя многие реально однотипные — видел один местный храм — видел их все, дело в количестве и качестве. Тут в каждом квартале разной степени богатства и одинаковые внешне храмы из вулканического туфа, очень мягкого для резьбы, у большинства храм прямо в доме, которые делятся на храмовую часть для божеств, жилые комнаты для людей, кухня и вход как убежище демонов. Поэтому ворота без перекладин, просто два столба, а по сторонам страшенные охранники с клыками – пугают демонов. Индонезия вообще почти 100% муслимская, но балийцы поклоняются кто Шиве, кто Будде, а кто просто местным духам. Здешний индуизм - религия освящённой воды, смесь шиваизма и буддизма, приправленная щедро поклонением предкам и горам - обиталищам богов.
Пещера Гоа Лава находится в одном из шести главных храмов острова Бали — Гоа Лавах («гоа» – пещера, «лавах» — летучая мышь). Храм стоит на берегу, где есть чёрный песок (очень мрачно) и при храме в пещере живут 20 000 летучих мышей. Никто не знает, как они посчитали. Наблюдал как удав, живущий тут же, не вставая с постели пообедал близковисящей мышью и уполз спать. Хорошо ему там. В храм входить — надо повязать юбочку, про храм рассказывают всякое, что люди там пропадают, параллельные Вселенные, петухи вбегают на Новослободской, а выбегают на Невском проспекте – оставим на совести рассказчиков.
Храм Танах Лот (Pura Tanah Lot) расположен на совсем невысокой скале, поэтому в прилив она частично скрывается под водой, но как раз-то об неё и разбиваются волны, создавая тот самый водяной взрыв, вызывающий восторг у туристов. В отлив же по каменно-песочному дну можно подойти к храму. Внутрь попасть не получится, но можно заглянуть в пещеру под ним, где живёт священная змея.
Пура-Бесаких (Pura Besakih) - крупнейший религиозный комплекс на индонезийском острове Бали. На его территории расположены 22 храма, каждый из которых имеет своё предназначение. Тянется на три километра: на спускающихся по склонам гор террасах можно увидеть скульптуры индуистских богов Шивы, Брахмы и Вишну, а также склепы, сигнальные башни и даже площадки для петушиных боев. Построен в XI веке, в 1917 году в результате сильнейшего извержения вулкана Агунг частично разрушен, восстановлен спустя полвека. Большинство ритуалов происходят в храме Пенатаран-Агунг (Pura Penataran Agung), у входа в который установлена статуя женщины-птицы Гаруды.
Вообще по поводу народной резни: режут тут все и всё, дерево, камень и продают туристам. За исключением резни по камню и особой довольно мрачной ткани коричневого цвета БАТИК, оригинальных сувениров тут нет. Гавайские доски, голландские члены-открывашки, китайский ширпотреб сложно назвать сувенирами. Магазины гигантские — ходишь часами, ничего необычного и оригинального не выбрать, я, правда, турист искушённый, грошовые кепки с надписью Тунис или какое-то мыло или скрабы – это не сувенир. Мебель оригинальная, хотя неудобная и барельефы резные красивые, но сюжеты страшные, в мастерских в деревнях стоят копейки, везти дороговато, но в Москве и Петербурге её можно заказывать и покупать, но уже на порядок дороже. Ещё тут режут из сандалового дерева, но его мало, стоит немало и хороших фигурок нет, а варано-крокодилов покупать неинтересно. Сандал пахнет очень приятно. Видал, случайно встреченного в Джокьякарте соседа (надо было такому приключиться) – он был обвешан крокодилами-варанами-огромными фигурками из дерева и разочарован, когда я сказал, что у нас на улице три магазина торгуют тем же.
Вулкан Батур (Mount Batur), высотой 1717 м, ещё на острове и другой, более высокий и могучий вулкан Агунг (Agung), высотой 3142 м. Но особой популярностью пользуется именно первый, так как подняться на него значительно проще. Надо приехать в деревушку Кинтамани, там есть небольшая прогулочная терраса-променад, как раз с видом на вулкан Батур и на одноименное озеро. Но, если есть у вас есть большой спортивный интерес, а также огромное желание посмотреть рассвет с самой вершины и прогуляться по живописнейшей кальдере вулкана, то восхождение на Батур – однозначно для вас! Прямо над горячими серными отверстиями из кратера можно сварить яйца и бананы! При хорошей ясной погоде, рассвет можно увидеть на фоне не только балийских Агунга и Абанга, но и вулкана Ринджани, что на соседнем острове Ломбок. В зависимости от вашей физической подготовки, подъем займёт от 1.5 до 2.5 часов, с кальдеры, кстати, открываются отличные виды на озеро Батур. С другой стороны, пока летишь на самолёте вулканов в Индонезии насмотришься…
Улувату знаменито даже не самим храмом Пура Лухур Улувату (Pura Luhur Uluwatu), ведь он совсем небольшой и почти всегда закрыт (несмотря на то, что входит в шестёрку важнейших сакральных храмов острова), а прежде всего сюда манит именно уникальная скала и потрясающий вид с неё. На закате можно прогуляться практически по кромке утёса над стометровым обрывом, и получить эпичные фото малюсенького храма на краю огроменной живописной отвесной скалы, уходящей в бушующий океан.
Секумпул (Sekumpul Waterfalls) самый высокий, необычный и выразительный водопад, и это даже не один, а сразу 2 группы водопадов, состоящие из маленьких. Оба водопада разные и каждый из них по-своему потрясающий. Интересна и сама тропа, ведущая к водопадам, сначала она ведёт через небольшую рощу с деревьями, на которых растёт, ароматная гвоздика. Затем тропинка превращается в ступенчатую лестницу, спускающуюся в овраг-ущелье, в котором также всё цветёт и пахнет. На пути – несколько смотровых точек, с которых можно уже увидеть водопад Секумпул во всей красе, но самый захватывающий вид открывается у подножия водопада. Редкий турист отказывается от возможности искупаться в таком невообразимо красивом месте, не отпугивают ни сильные брызги, ни холоднющая вода.
