Самое основное о велосипедных тормозах.⁠⁠

Всем доброго времени суток!

В связи с начинающимся велосезоном, а у кого-то не кончавшимся или уже наступившем, появилось огромное количество вопросов про велосипеды, запчасти и.д. И вот я решил написать пос на одну из самых часто встречающихся тем - тормоза. Писать постараюсь максимально объективно.

Пост расчитан на новичков, начинающих и просто большинство велосипедистов, потому если вы опытный каталец, то можете его пропустить, ничего нового вы не увидите, хотя было бы неплохо услышать критику и Ваше мнение.

Что обо мне, я преимущественно катаю МТБ дисциплины, сначала кросскантри, последний год был эндуро, немного дерт, немного памп, немного миниДХ, так что и писать буду про МТБ, к счастью это самый распространенный тип велов.

В конце поста есть небольшой опрос:)

Несколько слов о безопасности.

Тормоза отвечают не только за вашу безопасность, но и за безопасность окружающих. Следите за ними и поддерживайте в исправном состоянии, а также не катайтесь без тормозов. Фиксеры, пожалуйста, ставьте аварийный передний тормоз, ваш минимализм опасен не только для вас.

Ну а теперь к сути. Начну я с классификации.

Во первых тормоза можно разделить по типу рабочей поверхности:

Здесь представлены 3 самых распространенных типа:

1. Барабанные.

2. Ободные тормоза.

3. Дисковые тормоза.

Так же существуют роллерные тормоза. Они были попыткой шимано сделать улучшенную альтернативу барабанному тормозу, но распространения не получили. Встречаются довольно редко, чаще всего на динамоколесах, например на прокатных велосипедах в Москве. Подробно про них писать думаю смысла не имеет.

Сразу скажу про барабанные тормоза. Это тормоз, знакомый каждому и был первым тормозом почти у всех, тот что внутри втулки и приводится в действие нажатием на педали назад (против хода вращения). Плюсов у него всего три: он не требует обслуживания и живет почти вечно, ну и стоит копейки, а вот минусов у него целая гора: время реакции, мертвая зона в вертикальном положении педалей, невозможность прокрутить педали назад, всегда блокирует колесо, низкая мощность, быстрый и опасный перегрев, к счастью в городе недостижимый (если это не Владивосток с его перепадами в 250м), убийство втулки при перегреве, неремонтопригоден и ещё по мелочи. Встречается на старых велосипедах, дешевых детских и некоторых ситибайках. С этим типом все понятно сразу и к нему я больше не вернусь.

Во вторых тормоза можно разделить на 2 группы по принципу передачи тормозного усилия:

1. Механические -  посредством тросика.

2. Гидравлические - через гидросистему и тормозную жидкость.

Также ввиду небольшую терминологию:

Мощность тормоза/сила тормоза - тут думаю все понятно

Модуляция - очень важная характеристика, отвечает за качество передачи тормозного усилия, т.е. его равномерность. Чем сильнее жмешь - тем сильнее тормозишь.

Ну а теперь перейдем к подробностям систем, описанных выше. Для начала рассмотрим ободные тормоза. Вообще их существет несколько типов, я же буду рассказывать только о векторных или v-brake, в связи с их огромных распространением, остальные типы либо устаревшие, либо имеют специфичное применение, например клещевые на шоссе и u-brake на BMX.

Принцип действия очень прост: трос стягивает лапки и колодки прижимаются к ободу, создавая трение и соответственно тормозное услилие, лапки - рычаги, за счет чего тормозное услилие увеличивается. Когда трос ослабляется колодки разводятся пружинами. Настраивается такой тормоз просто: полодки надо расположить параллельно ободу, если основа колодки мягкая, то передний край должен чуть сходиться к ободу если жесткая то зазор везде одинаковый. Для этой настройки нужно ослабить болт крепления колодок. Регулировочный боллтик настраивает напряжение возвратных пружин, а следовательно и разведение лапок. Смотрим на колесо спереди, если колодки на разном удалении от обода, а колесо прямое, то надо подкрутить/открутить один из болтиков, редко - оба. Процедура быстрая и очень простая. Такие тормоза имеют вполне неплохую мощность и приемлимую модуляцию. Самый большой их недостаток - отвратительная работа в плохую погоду, да современные колодки частично решили это вопрос, но все равно с сухими разница огромная. Так же они изнашивают обод, да и сами колодки довольно быстро изнашиваются, однако в городских равнинных условиях эта проблема практически отсутствует. Колодки раз в несколько лет придется сменить, но стоят они очень мало, но износить обод не выйдет. Ещё один минус это плохая работа на колесах с сильно восьмеркой.

Я считаю вибрейки подходящими тормозами для городского и прогулоченого стилей катания, а также легкого кросс кантри.

Также существуют ободные гидравлические тормоза. Их очень любят триалисты за мощность и удобное для дисциплины расположение. Они очень мощные, поэтому сверху ставится железка(бустер), чтобы тормоза не раздвигали перья. Хорошие, но довольно специфичные тормоза. Подробно о них рассказывать не буду.

Теперь перейдем к дисковым тормозам.

несколько терминов:

Ротор - тормозной диск.

Калипер - часть тормоза, крепящаяся на раму или вилку, аналог автомобильного суппорта, основная часть тормоза.

Из названия понятно что для торможения используется тормозной диск, на велосипедах он называется ротором. Изготавливаются они как правило из твердых сплавов стали. Хотя есть варианты из нержавейки, например shimaho rt56 (на картинке самый левый, rt-ротор), потому он один из самых дешевых и подходит только для органических (resin) колодок. Ротора могут иметь разный дизайн, но исходя из практики на торможение это не влияет. Также существуют ротора на аллюминиевом пауке (2 и 3 катинки). Паук позволяет ротору быстрее охладаться и защищает его от деформаций в следствие перегрева. Формы пауков и их цвет значения не имеют. На правой картинке "плавающие" ротора от довольно известного производителя hope, они довольно дорогие и красивые, но у них бывает один недостаток - они могут разболтаться и начать люфтить.

Существует 2 стандарта крепления роторов к втулке: 6-bolt (слева) и center-lock (CL)(справа). Нельзя сказать какой из них лучше. Центрлок был придуман компанией шимано скорее в коммерческих целях(кипи втулку и ротор обязательно у нас). У CL иногда возникает люфт и его нельзя снять без специально колюча (как для кассеты), однако ротора менять приходится редко.  На картинке ротора и втулки под оба стандарта. Там где CL на роторе надета крышечка, под ней зубцы как на втулке.

Разницы между роторами разных производителей практически нет. Разница в торможении есть только с роторами из нержавейки, остальные примерно одинаковые. Существует несколько стандартных размеров роторов(в мм): 140, 160, 180, 200, 203. Самый распространенный - 160. Большие ротора используются в агрессивных дисциплинах, поскольку имеют больший рычаг и лучше охлаждаются. Не на любой велосипед можно поставить большие ротора, ибо они могу убить велосипед. Например если на вилку ставить ротор больше заявленного максимума, ьл она быстро расшатется и сломается, сзади могут треснуть перья. В городском применении, прогулочном и кросскантри разницы между роторами на пауке и без нет, так же как и разницы в размерах. Старшие ротора шимано RT-8x и RT-9x сделаны по технологии Ice-Tech, суть в том, что тормозящая поверхность сделана как бутерброд, в середине аллюминий, а по краям сталь (поверхность трения с колодками), а RT-99 имеет ещё и радиатор, но в городе все это не нужно, только деньги отдадите. Будьте осторожны с китайскими роторами и роторами со всем известного сайта. Да, они красивые, но бывают проблемные например могут разорваться или может отвалиться паук.

Теперь непосредственно к тормозам. Для начала дисковые механические.

Довольно простая система, чуть сложнее вибрейков. Как правило подвижная колодка у таких тормозов только одна. Трос через специальный механизм приводит в движение подвижную колодку, затем колодка касется ротора, немного его изгибает и прижимает к неподвижной колодке. Увеличение услилия происходит с помощью рычага и винта. Поскольку подвижных частей у тормоза очень мало, то и ломаться там нечему.

Мощность у таких тормозов либо выше, либо сравнима с вибрейками. Хорошие настроенные вибрейки тормозят лучше, чем  плохие, даже настроенные, механические дисковые. Модуляция неплохая, но не всегда сильно отличима от вибрейков (настроенных и с нормальными олодками). К недостаткам стоит отнести необходимость постоянной настройки колодок по мере их истирания. На дешевых тормозах это делается шестигранником, на нормальных специальной крутилкой. В отличии от вибрейков могут рабоать в плохую погоду и лучше справляются с высокими температурами, но все также могут быть перегреты при агрессивной езде. Ручка используется такая же, как у вибрейков, потому искать ручку не проблема. Колодки при городской/прогулочной езде практически вечные, однако не ко всем тормозам их будет легко найти и стоят они дороже, чем колодки на вибрейк.

Однако то, что ставится на велосипеды в стоке как правило имеет отвратительное качество, но добавляет к велосипеду заметно больше денег. Качественные вибрейки, да некоторые не очень качественные предпочтительнее, чем дешевая механика. Средний дисковый механический тормоз стоит так же, как хороший вибрейк. Тормоза с али непробовал, но межет там есть что-то стоящее. Лучший средний тормоз - avid bb5,  топовый - bb7.

Подходят для всех дисциплин, кроме скоростных горных, таких как эндуро, фрирайд и даунхил.

Пару слов о ручке механических тормозов, как дисковых, так и вибрейков.

Картинка из интернета, вроде масимально понятная. Регулятор тормозной ручки до грипсы регулирует рассояние между ручкой и рулем. Грипса та хрень на руле, за которую следует держаться. Позвволяет сделать использование тормоза комфортнее. Регулятор троса с контргайкой озволяет немного подтянуть трос по мере его растяжения (со временем он растянется). Сам тормозной рычаг бывает длинный (под много пальцев) и короткий (под 1, максимум 2 пальца), на механике почти всегда длинный.

Ну а теперь самая интересная часть, про которую чаще всего спрашивают. Гидравлика!

Велосипедные гидравлические тормоза по принципу работы представляют собой гидравлический пресс, вспоминаем задачи по физике за 7-й класс. тормозное услилие преобразуется посредством гидросистемы.

Маленький цилиндр расположен в ручке и называется матер-цилиндр. Большой цилиндр - наши поршни в калипере.

Устройство самой системы довольно простое. Шток это мето куда давит ручка либо через прямой, либо через кулачковый привод.

Как видно по схеме, движутся оба поршня, зажимая между собой ротор, когда ручка отпускается возвратная пружина возвращает поршень в мастерцилиндре обратно, а вместе с ним и поршни калипера. Железка между колодками не возвратная пружина, она служит для прижима колодок к поршням. От разницы между размерами поршня в мастерцилиндре и поршней в калипере зависит мощность тормоза. Модуляция зависит от качества изготовления и некоторых небольших фич кадого производителя, например SERVO WAVE у шимано или TPC Plus™ (Timing Port Closure), SwingLink™ у SRAM. Обычно имеет хорошую или отличную модуляцию и высокую мощность. Также нет необходимости что-то настраивать, подвод колодок осуществляется автоматически. На дорогих моделях есть настройки, влияющие на удобство эксплуатации, такие как расстояние ручки от руля и свободный ход. Все что касается колодок аналогично дисковой механике. Однако остальное обслуживание требует специальных инструментов и навыков, я бы советовал носить такие тормоза в мастерскую. Прокачивать тормоза (менять масло) нужно регулярно, частота зависит от масла и условий эксплуатации. DOT4 меняется раз в 3-4 года, как в автомобиле, DOT5.1 меняется ежегодно, минеральное масло где-то 2-4 года, возмножно придется менять раньше, но это по ощущениям и эксплуатации. например после сильно перегрева необходимо прокачивать тормоз, но такой перегрев в городе невозможен. Также гидравлика может плохо себя вести на морозе, вплоть до протечек и у неё отсутствует полевая ремонтопригодность. В общем гидравлика отличные тормоза, но с высокой ценой и дорогим обслуживанием. Подходят для всего. Дешевая гидравлика хуже дорогой механики, стоят примерно одинаково.

Существуют ещё механико-гидравлические тормоза - мастер цилиндр находится на калипере и приводится в децстви тросиком. Распространены мало.

И не покупайте гидравлику на али, скорее всего пожалеете.

Несколько слов про тормозные жидкости. Существует 2 вида тормозных жидкостей: минеральное масло и DOT. Между собой они не совместимы, совсем. Их нельзя смешивать, нельзя заливать дот в тормоза под минералку и наоборот. Полностью взаимозаменяемы DOT5.1, DOT4, DOT3, дот5 сюда мешать нельзя, но в тормоза под дот его лить можно, если их хорошенько промыть. На картинке производители(про них тоже скажу) и используемое ими масло. Разные минеральные масла лучше не смешивать, поскольку под них нет нормальных стандартов и состав может заметно отличаться. ДОТ в тормоза льют обычно автомобильный или фирменный. Минералку как правило шимановскую, однако её можно заменить автомобильным LHM+. Споры о том какое мало лучше аналогичны спорам iOS/Android. Единственное, если вы не жарите тормоза и не гонитесь за сверхкрутой модуляцией, не использовать дот5.1 в связи с необходимостью довольно частой замены, лейте дот4 и не парьтесь, оно и дешевле. Почему нужно менять тормозуху? Ответ прост - вода. Масла дот гигроскопичны, казалось бы в герметичную гидросистему вода не проникнет, но нет, проникает. Вода снижает характеристики жидкости, такие как температура кипения и сжимаемость, а также снижает антикоррозийные свойства, но благо у велотормозов везде пластик или аллюминий, кроме возвратной пружины. Минеральное масло не гигроскопично, однако вода скапливается внизу, у калипера, что сильно снижает температуру кипения. У сухой тормозухи 250-300 градусов кипение, у увлаженной (3%) 180 -230, у увлаженнной(8%) 130-160. Графики вставлять не стал, они ни к чему тут.

Таблица масел и производителей:

Теперь немного о производителях.

Какой из них лучше я не скажу, это вновь из разряда айфон или андроид. Ниже представлены логотипы самых известных производителей тормозов. Из них можно выделить текстро и кларкс, они производят сильно бюджетные компоненты как правило неотличающиеся хорошим качеством и надежностью, кроме роторов, ротора у них нормальные, по крайней мере не рвутся, как совсем китайские. Avid - торговая марка компании SRAM отведенная чисто под тормоза, часть тормозов выпускается под брендом авид, часть под собственным брендом компании. Hope - жутко элитный и дорогой бренд, их девиз (неофициально конечно) - отфрезируем все, что можно отфрезировать, да и что нельзя тоже, однако часто оно того стоит. Я в данный момент пользуюсь тормозами SRAM, Shimano и Hayes.

Теперь немного частных случаев и описаний.

Shimano. О них отдельно так как у всех на слуху. Их тормоза маркируются довольно просто M-xxx, новешишие серии имеют маркировку M-x000 (x=7,8,9) и есть 9020, это все тормоза топых линеек и скорее всего вам они не нужны. Я бы советовал к установке тормоза M-615, можно дешевле M-445/447, но не ставить дешевые M-355 или 395. С тормозами шимано у вас будет меньше всего проблем в связи с их распространением.

Avid elixir. Хорошие тормоза, больших проблем не будет опять же из-за распространенности. Ставить советовал бы 5 и выше. Также хорошие SRAM DB5, у меня такой стоит, проблем нет, у друзей стоят, проблем тодже нет. SRAM Level можно.

Про колодки. Их огромный зоопарк, даж тормоза одного производителя имеют разные колодкию Колодки можно ставить китайские ибо они дешевые. Колодки бывают (я о дисковых тормозах):

Organic-органические (содержание металла меньше 30%), хорошая чувствительность и модуляция, тишина, некоторое ухудшение при плохой погоде, перегрев опасен, не изнашивают ротор.

Semi Metal - полуметаллические(содержание металла от 30% до 60%) Хорошая чувствительность, иногда скрип, погода не оказывает влияние, чуть хуже модуляци, чуть выше мощность, перегрев не так страшен, немного изнашивают ротор.

Sintered - каленые(содержание металла больше 60%) часто скрипят, не боятся перегрева, высокая мощность, изнашивают ротор.

Ceramic Compaund - керамические, подходят только для скоростных горных дисциплин, т.к. работать начинают только после нагрева. Любят нагрев. Только для гор.

На картинке далеко не все... Жлезка это не возвп=ратная пружинка, а прижимная, прижимает колодки к поршням, иногда вместо неё ставят магнит.

Стоит ли ставить гидравлику?

Если стоят нормальные вибрейки или дисковые механические, то либо оставь как есть, либо подума, позволит ли бюджет поставить нормальную гидравлику.

Если у тебя стоят дисковые механические тормоза плохого качества, то да, есть смысл сменить, но на модель среднего уровня.

Если вибрейки. то оцени бюджет, ведь придется менять ещё и втулки.

Стоит ли покупать топовую гидравлику в городе?

Нет, лучше смени колеса, толку больше.

Про торможение. Тормозить нужно одновременно двумя тормозами, так эффективнее, причем передний основной, при торможении на него идет почти вся нагрузка. Есть техника эффективного торможения только задним, но она требует специальных навыков. на тормозной ручке должно находиться 1-2 пальца (в норме при нормально работающих тормозах) на самом её краю. Ручка при нажатии не должна упираться в остальные пальцы. не стоит блокировать колеса, потеряете управление и увеличите тормозной путь, колеса должны вращаться на грани остановки. Вы же не блокируете колеса в машине? Если боитесь переднего тормоза, то немного потренируйтесь, найдите пустой участок и плавно нажимайте на тормоз, почувсттвуйте его, поймите как она работает и ездить станет безопаснее.

Получилось как-то много, планировал гораздо меньше. Надеюсь объяснил понятно и доступно. Хотелось бы услышать обратную связь.

Связаться со мной можно в вк vk.com/id86903719

Пост первый, вообще мой первый длиннопост. Возможно будут ещё подобные посты, это зависит от вас.

Также прошу пройти небольшой опрос опрос, сначала общие вопросы, а в конце выбор тем на будущие посты, если такие будут.

Спасибо за внимание!

Прушу прощения за очепятки:)

Всем неломающихсся велосипедов и приятного катания!!!