Путешествие в Непал. Горная прогулка⁠⁠

Раз уж меня занесло в Непал - нужно сходить в горы. Но невысоко и недалеко, Все таки времени на прогулку по горам было немного, а мой опыт восхождений и вовсе ограничивался эскалаторами в метро. Для прогулки выбрал маршрут близкий к Катманду - Хеламбу трек, впрочем, в итоге и его урезал наполовину.
Экипировка и подготовка.

“Наверное для горных походов нужны специальные одежда и обувь”, подумал я еще в Москве и пошел в магазин на букву Д. Куртка, флиска и штаны, превращающиеся в шорты - полезные покупки, а вот купленный рюкзак так и остался дома, в гору пошел со своим городским Wenger’ом. Обувь - вот эти “лапти”.

В Катманду купил солнечные очки, карту, небольшой нож и не купил солнцезащитный крем. То, что купил - практически не пригодилось, а вот об отсутствии крема мне долго напоминали обгоревшие уши. В качестве навигатора - приложение MapsMe с оффлайн картами Непала.

Для выхода в горы нужно было получить TIMs - документ в котором написано кто вы, где в горах вы собираетесь сломать хвост и кому в этом случае нужно звонить. Оформил этот документ я в Катманду, в Nepal Tourism Board - цена 2000 рупий и 2 фотки. С заполнением анкеты проблем почти не возникло, а когда девушка, оформляющая документ, сказала по русски - “Страхование полис”, то проблемы исчезли совершенно. Кроме TIMS нужен еще Permit - разрешение на вход в определенную зону. Но с пермитом девушка меня отправила - “Пермит для Хеламбу купите в Хеламбу”.

Начальная точка трека - пригород Катманду Сандариджал. До него можно дойти за 4 часа пешком или за 1-1,5 часа доехать на местном автобусе. Выбрал автобус, чтобы не терять времени с утра.

Утро, 7:40 - оставил ненужные в горах вещи в отеле и потопал в автобусный парк. В парке хаотичное движение пассажиров и автобусов, ни слова по английски нигде не написано. Но язык не только до Киева доведет, но и до нужного автобуса. Билет покупать оказалось не нужно, расплатился уже в Сандариджале при выходе из автобуса. В автобусе было тесно, жарко и пыльно, но поездка заняла не очень много времени и меньше чем через 1,5 часа я был на месте.

Начало Хеламбу трека проходит через национальный парк Шивапури. Вход платный 1050 рупий. TIMS никто не спросил, ни кассир, ни охранники на постах. Кассиру нужен был паспорт с визой, а охрана смотрела только на билет.

Практически вся дорога в парке - подъем проходящий через лес. И тут я очень быстро понял, что ходить налегке по городу и ходить с рюкзаком в гору это, мягко говоря, разные вещи. Там же я первый раз немного заблудился, тропа проходила через деревню, а в ней сложно было понять где нужно идти - слева от загона с козами или справа от привязанной коровы. Но местные жители подсказывают дорогу даже не дожидаясь когда об этом спросят.
Расстояние в 7 км и набор высоты примерно 1 км я преодолел довольно быстро, но был очень рад когда тропинка пошла вниз. За время спуска я отдохнул от утреннего подъема и не останавливаясь на обед прошел деревню Чисопани, расположенную на выходе из парка. Купил только бутылку воды и потопал дальше. После Чисопани начался долгий спуск в долину. Путь вниз шел местами по дороге, а местами по таким козьим тропкам, что я задумался: “Как по такому подниматься наверх на обратном пути?”. Но, как оказалось, по таким тропкам местные жители гоняют даже коров и те прекрасно справляются с подъемом. Хотя коровам наверное легче, ног все таки четыре, а не две) Уже в самом конце козьих тропок встретил двух туристов с местными носильщиками. Один шерп с огромным рюкзаком бодро шел вверх, а второй помогал карабкаться вверх туристам. Судя по радостным крикам “Мерде” - это были французы. Вообще туристов на треке было не сильно много - по пути наверх я встретил человек 15, а когда спускался и того меньше.
Быстро прошел очередную деревеньку лежащую в долине. В конце деревни стоял красивый Лама Гест Хаус. “Хеламбу?” - спросили меня старушки обслуживающие отель. “Ага” - ответил я. “Налево, по лесенке и наверх”. Этот подъем дался мне уже гораздо сложнее утреннего. Сердце стучало чуть ли не в подбородок с вопросом “Ты где такие нагрузки нашел?”, но замедлив темп до черепашьего, я все таки дополз до деревни Чиплинг. В конце деревни, конечно, был очередной подъем, но я подумал, что неплохо бы поесть перед покорением очередной высоты. Сразу после обеда мне стало сыто, тепло и лениво, а когда я из этого состояния вышел, то начало темнеть и подул сильный прохладный ветер. Применил последнюю часть заклинания “У вас не будет водички попить, а то так есть хочется, что переночевать негде” и остановился на ночлег в Pasang Dorjey Hotel. Вечером побродил по окрестностям деревни.

Вся гора разбита на террасы. Местные жители выращивают кукурузу и другие полезные растения.

Засыпалось весьма плохо, физическая усталость куда то делась, болели обгоревшие уши и ночной холод упрямо пролезал под одеяло. Зато мне сразу стало понятно для чего я нес с собой теплые вещи. Нацепив на себя всю одежду которая была с собой, я наконец согрелся и уснул. За половину следующего дня я дошел до деревни Кутумсанг - последнее более менее крупное поселение на моем пути вверх. Там я снова немного заблудился, но фраза от местного пастуха “Хеламбу? Иди вверх” помогла выйти на правильную тропку.
В 1,5 километрах за Кутумсангом расположен вход в парк Хеламбу. На посту у меня первый (и единственный) раз попросили показать TIMs и удивились, что у меня не было пропуска для этого парка. Впрочем затем мне без вопросов продали permit прямо на месте за 3000 рупий. Краткий осмотр рюкзака (вроде бы нельзя проносить дронов с камерами) и я снова ползу вверх.По карте мне должны встретиться несколько отелей, но по факту от некоторых уже мало, что осталось.

Вот эта куча камней - Red Panda Отель например.Но выше был отель Green в местечке Магингот, там наверное и нужно было остановиться, полдня просто походить по небольшой долине за этим отелем и по лесу с рододендронами разных оттенков, посмотреть как бежит ручей и пасутся лошадки.

Но покой нам только снится - я купил воду у улыбчивого хозяина отеля и потопал вверх через цветущий лес к перевалу Тадепати.

Местами тропа была завалена камнями, но уйти в сторону и заблудиться сложно - тропа отмечена стрелками, надписями и флажками.К 16 часам я дошел до отеля на перевале. Там я решил пообедать, а немного подумать над вопросом ночевки. Теоретически я мог успеть спуститься в Грин отель, но местные хозяева, узнав, что я не определился с местом ночлега помогли мне с выбором. Обед мне готовили долго, а порции были весьма большими, горячими и острыми. После такой еды двигаться не хотелось совершенно и я остался ночевать на перевале. Кроме меня там еще ночевали бабулька из Швейцарии с носильщиком и парень из Англии. Общение со мной ограничилось “Хелло”, а между собой они довольно активно беседовали. Из разговора я понял, что бабулька исходила все Альпы и теперь решила забраться повыше. А парень спускался с этого перевала с друзьями, но отстал от них, заблудился в лесу и вернулся на перевал. Мне показалось странным, что друзья его оставили, но бабулька только спросила его: “А кто твои были друзья?”. “Немцы” - ответил парень. “Понятно” - со смехом ответила швейцарка. Уже позже, в аэропорту я пообщался с девушкой которая ходила в горы в составе группы - отношение к отстающим оказалось примерно такое же. Краткий пересказ истории девушки. “Мы пошли с гидом. Группа разбилась на сильных и слабых. Гид ушел с сильными. У слабых началась горная болезнь - у кого то голова болит, кого то тошнит. Осталась им помогать, но потом подумала - я же тоже хочу горы посмотреть. Ушла и гуляла по горам 3 дня одна.”Утром на перевале был мороз, стол стоявший во дворе покрылся льдом. Встающее солнце освещало заснеженные горы - красиво, но холодно и видимость была подпорчена дымкой.

Лезть вверх и мерзнуть не захотелось и я отправился в обратный путь по той же тропе, по которой поднимался. Спуск прошел гораздо проще чем подъем. Переночевал в отеле у входа в парк Шивапури и утром следующего дня я уже был в автобусе который ехал в Катманду.

Впечатления от горной прогулки самые положительные. Заряда бодрости потом хватило на пару недель)