Короткий отпуск в Самарканде (Узбекистан), осень 2022. Ч.2⁠⁠

Продолжу описание нашего небольшого путешествия.

Если вы посмотрите на спутниковую фотографию Самарканда, ваше внимание наверняка привлечёт треугольник свободной земли посреди городской застройки. Перед нами - историческое городище Афрасиаб, руины древней столицы Согдийского царства.

Согдийцы - это народ иранского происхождения, они обитали на территории Средней Азии ещё с бронзового века, поклонялись огню, немножко умели в буддизм и в принципе очень неплохо устроились, торгуя со всеми подряд на Шелковом пути. Потом их захватили тюрки с арабами, а монголы поставили точку в истории этой цивилизации.

По крайней мере так утверждает информационный ролик в Музее истории основания Самарканда, расположенном неподалёку от самого городища. Заходите туда и вы тоже узнаете для себя много нового.

Когда вы прибудете на место, окружающий вас пейзаж будет выглядеть так:

Таким образом, не покидая города, вы получите опыт прогулки по пустынной местности, попинаете перекати-поле (надевайте закрытую обувь) и полюбуетесь на пасущихся коров и овец.

Что касается самих древних руин, то, не будучи археологом, погруженным в тему, вряд ли можно составить о них какое-то представление. Тем не менее я рекомендую эту локацию к посещению, особенно на закате, так как у места присутствует своя "атмосфера", и к тому же вы сможете посмотреть с высокой точки на город.

Здесь когда-то находились жилые кварталы древней крепости

Кое-что подлинно-согдийское на Афрасиабе увидеть-таки можно. Речь идёт о фресках VII века н.э, обнаруженных в советское время на территории городища. Они изображают дипломатические посольства различных стран на приёме у согдийского царя. Сейчас зал с фресками воссоздан внутри местного музея, а деньги на постройку современного здания выделила Южная Корея (потому как на одной из фресок присутствует изображение корейской делегации).

На фото древние росписи не слишком впечатляют, но разглядывать их вживую интересно. Нам не повезло - самая яркая и сохранная часть композиции уехала на выставку в Лувр. A propos, в Узбекистане много французских туристов и чувствуется растущий интерес европейцев к этой республике.

Через дорогу от Афрасиаба расположился очередной самаркандский must-see - ансамбль мавзолеев Шахи-Зинда, священное для мусульман место, своеобразный город мертвых (хотя название его переводится на русский как ''живой царь"). Гробницы знати пристраивались одна к другой, образуя квартал с узкими улочками и соревнуясь между собой в пышности. Музеефицированный некрополь примыкает к обычному мусульманскому кладбищу, а то, в свою очередь, соседствует с еврейским.

Входной портал одного из мавзолеев

"Улица" некрополя

Вид с верхней площадки

От захоронений средневековых аристократов рукой подать до мемориала вполне современного элитария - первого Президента Узбекистана И.А.Каримова. Фигура президента, как я поняла, в народе весьма популярна и прославляется на официальном уровне (есть музей, школа, памятник, связанные с именем Каримова), хотя некоторые местные утверждают, что правительство начинает потихоньку упразднять почитание этой личности.

Комплекс производит приятное впечатление. Всё очень ухожено, удобно и дорого, как в каком-нибудь Дубае, только более изыскано.

Вот это, например, место для курения

Лифт для инвалидов

Резьбу и роспись можно разглядывать бесконечно

С этой площадки открывается эталонный вид на город

Ещё бы парковку убрать... Кстати, Самарканд почти весь малоэтажный, высотки практически отсутствуют, и за это им спасибо.

Тему мемориалов закрою фотографией из другой части города, где сохраняется память о погибших в Великой отечественной войне. Интересное решение: в каждой нише книга, имена павших идут по алфавиту.

В прошлом посте мы посещали Гур-Эмир, гробницу Тамерлана&Co, а в этом мы отправимся в гости в его родной город - Шахрисабз.

Чтобы полнее раскрыть тему Тамерлана, посмотрим не его памятник в Самарканде

Масштаб внушительный, не правда ли? Это вы ещё не видели статУю в Шахрисабзе.

Носочек туфли полководца отполирован до блеска, вот и я загадала победу Империума человечества над Хаосом заветное желание. Кстати внешность завоевателя в этом варианте какая-то европеизированная, а судя по знаменитой реконструкции Герасимова он выглядел все же как монголоид

Итак, путь в Шахрисабз лежит через перевал, расстояние около 70 километров. Признаться, мы отправились туда не столько из почтения к Тимуридам, сколько из-за желания посмотреть хоть какие-то окрестности, потому что намеченная ранее поездка в Бухару не состоялась. А тут возьми да и подвернись гид с машиной.

Пейзажи предгорий, выжженные солнцем и суровые.

С обзорной площадки на перевале открывается вид на долину. В Шахрисабзе и окрестностях климат жарче и суше, чем в Самарканде. День, проведённый там, был единственным за всё путешествие, когда столбик термометра приблизился к 30С и находиться на улице стало тяжело.

На том же перевале расположилась замечательная видовая чайхана.

Можно вкушать баранину из тандыра, наслаждаясь пейзажем

Дорога пошла на спуск, делая крутые виражи. Бойкий и расторопный гид, бывший по совместительству и водителем, наконец привёз нас в Шахрисабз. Между прочим, по словам нашего проводника, самая опасная часть дороги - вовсе не горный серпантин, а городские улицы, на которых можно встретить водителей, плохо знакомых с правилами движения. На себе я этого не ощутила, да и на фото улица выглядит довольно спокойно.

Мы останавливаемся у входа в Ак-Сарай, загородную резиденцию Тимура, где нас встречают остатки былой роскоши.

Нет, я не спорю, что руины ворот дворца и сейчас производят впечатление. Но когда-то они были ещё выше, а за ними располагался сам дворец, на крыше которого по воспоминаниям современников имелся бассейн, питаемый через специальный желоб водой с перевала. Очертания строений караваны путешественников начинали различать, говорят, ещё за день пути...

Отдадим должное масштабу личности Тамерлана.

Вот она, личность, возвышается над современностью

Надо заметить, что амир желал быть похоронен на малой родине. Он даже приготовил для себя склеп и надгробие, но обстоятельства сложились иначе.

Надгробие, предназначавшееся Тамерлану. Пенсионеры на фото, кстати, те самые французские туристы, о которых я упоминала ранее. Склеп находится под землей, внутри прохладно и душно как в погребе, можно запросто лишиться чувств.

Мы вернулись наверх, в залитый солнцем и замощеный плиткой Ак-Сарай. Чтобы перемещаться по просторам парка, действительно, может потребоваться велотранспорт. Поверьте, помимо перечисленных мной, здесь хватает интересных объектов.

Однако город Шахрисабз, скорее всего, не из тех, где вы задержитесь надолго. Желание властей превратить его в туристическую Мекку сыграло с ним злую шутку. Масштабная реставрация и обилие новоделов уничтожили дух старины, а многочисленные отели, построенные для предполагаемых толп туристов, стоят пустыми.

Что ж, возможно, со временем город найдёт свою "фишку" или просто продолжит зарабатывать на туристах, которые приезжают сюда одним днём.

Мы же отправились в обратную дорогу, а вскоре настало время собираться домой.