Как сделать катану. Настоящую. Технологии и секреты. Часть 3⁠⁠

Я вас категорически приветствую, мои хорошие!

В предыдущей части мы узнали, как отковать острие катаны, а сегодня мы будем ковать спуски.

Делать мы это будем понемногу, сантиметров по 8-10 за один цикл нагрева. И в несколько проходов. Нужно привыкнуть, что нагревать заготовку дольше, чем ковать. Зато руки пока отдохнут.

Как только мы начинаем стукать молотом по одному краю заготовки, она тут же начинает выгибаться в противоположную, а поскольку меч у нас с одной режущей кромкой, то мы не можем сделать то же самое с другой стороны полосы, как это было бы в случае обоюдоострого меча. И нам нужно как-то добиться того, чтобы катана после проковки спусков осталась прямой.

Физику этого процесса деформации нам наглядно покажет пластилиновая модель. Металл в нашем случае ведёт себя точно так же. Только деформировать его немного сложнее :)

Прежде всего, определимся со способом ковки спусков — их два наиболее подходящих для наших целей.

В первом случае мы куём себе, куём и… получаем в итоге бублик, который будем долго и упорно распрямлять. Нагревая и распрямляя. Конечно, удобнее это делать не в конце проковки спусков по всей длине, а порционно — "поспускал" — выпрямил, и так далее. Минус этого способа в том, что увлёкшись, можно закрутить заготовку винтом, а выпрямить винт сложнее. Но убрать винт необходимо, ибо при закалке он проявится ещё сильнее и убрать его шлифовкой уже не получится.

Второй способ — это изначально ровную полосу выгнуть в сторону будущей режущей кромки напотобие ятагана, только с гораздо большей кривизной (почти серп). Полосу без спусков выгнуть без перекоса винтом гораздо проще, чем описано в первом способе. Далее, куём спуски, и меч — о, чудо! — сам выпрямляется.

Какой способ использовать — решать вам. Японцы отковывают спуски первым способом.

А мы сегодня попробуем второй.

В ролике видно, как наш "серп" сам распрямляется под ударами молота.

При ковке спусков нужно быть аккуратным, чтобы не наделать глубоких вмятин и не плющить клинок слишком усердно. Сведение должно быть примерно в 3 мм по режущей кромке. Обух должен получиться не тоньше 8 мм возле цуба и не тоньше 6 мм у острия. Потому что нам ещё выравнивать плоскости. Чем аккуратнее работа при ковке, тем проще будет потом вывести эти самые плоскости (обух и спуски).

И, разумеется, клинок на этом этапе должен быть прямым или почти прямым. В нашем случае допускается равномерная кривизна клинка не больше 10 мм на 1 метр его длины. Иначе, скорее всего, будет "бздыньк". Свою идеальную классическую форму наша катана получит при закалке. Но мы можем её немного варьировать. Ключевое слово — "немного".

Выравниваем нашу кованую кочергу и придаём ей чуть более благородный вид. Кстати, поскольку хвостовик у катаны не закаливается, то его форму мы создаём сами уже на этом этапе. Хотим ли мы, чтобы рукоять "цука" была прямым продолжением клинка, как в позднюю эпоху Мэйдзи, или была изогнутой к обуху, как в эпоху Муромати, или чем-то средним — решать нам.

И вот именно сейчас мы должны определиться с морфологией нашего будущего меча.

Клинок мог быть любой кривизны в любую эпоху. Определялась эта самая кривизна исключительно мастерством кузнеца и данью моде и технике фехтования. А вот отнести наш японский меч к тому или иному типу этого оружия нам поможет его рукоять "цука", а точнее, её форма и положение относительно клинка.

Надеюсь, вы простите мне некоторое упрощение эволюционного развития японского меча от варабитэ-но-тати, являвшегося простым тесаком, до син-гун-то — военного меча современных японских вооружённых сил.

Упрощая, можно вывести закономерность, касающуюся клинка: более древние мечи имели более изогнутую и располагающуюся под бóльшим углом к клинку, рукоять "цука". Но это не основополагающий фактор.

Определиться, что у нас за меч такой в руках, в бóльшей степени нам поможет оправа меча, именуемая "косираэ". Оправа имеет несколько типов, но нам пригодятся лишь три из них: классические "тати-косираэ" и "катана-косираэ", а также гибрид "катана-но-тати-косираэ", то есть катана в оправе для тати, но с ножнами катаны для ношения за поясом.

Это полноправный тати.

А на этой схеме можно найти отличия тати от классической катаны начиная с эпохи Эдо (правда, весьма условно — простите, перерисовывать мне было немного лениво).

Собственно, тут всё просто: если ножны имеют "аси-ма" — крепления-пряжки к доспеху (лезвием вниз), а навершие на рукояти продолговатой формы "кабуто-ганэ" и с кольцом, то перед нами "тати". Если ножны без пряжек, имеют одну костяную петельку со шнуром (для крепления за поясом лезвием вверх) и навершие на цука в виде небольшого колпачка "касира", то это классическая катана эпохи Эдо и позже.

Случалось так, что клинок тати вместе с оправой эфеса переделывали для ношения с гражданской одеждой, и получалась катана "Дзиндати-дзукури" или по-другому, "катана-но-тати-косираэ", или по-нашему, "катана, сделанная "под тати".

К оправе мы ещё вернёмся позже, когда, собственно, будем её изготавливать. Пока что фантазируем на тему "как будет выглядеть наш легендарный меч".

Эх, придётся мне немного забежать вперёд и предостеречь от необдуманного поступка.

Изготавливая свою первую катану, вы, как и я в прошлом, понятия не имеете, насколько в итоге выгнет клинок. И вы начинаете думать: а вдруг, недостаточно? Я ведь тати-муромати хочу! А что если согнуть её изначально, да потом ещё чего-нибудь добавится? Прошу тебя, Гэндальф, не надо! Я был там 3000 лет назад :)))

Произвольную кривизну своей катане мастер может придать, учитывая множество факторов из своего печального и успешного опыта. Сломав свои первые 3-4 клинка и успешно закалив первые 2-3, вы научитесь печёнкой чувствовать разницу в пропорциях обуха и режущей кромки, куда вас выведут рёбра жёсткости и "пробои" в плоскости; по поднявшимся волоскам на затылке будете уже понимать, что обмазанный глиной клинок, засунутый в закалочный горн забыли отжечь, дабы снять напряжения. А если отжигать сейчас, то глина, которую вы два с половиной часа наносили и сутки сушили, отвалится кусками, и всё нужно будет делать заново.

Недогрев и перегрев вы будете видеть по свечению металла в пламени горна.

Прямой клинок простит вам некоторые незначительные перечисленные огрехи. Поверьте, для первой катаны лучше сделать клинок прямым.

В следующей части предварительная шлифовка и подготовка к закалке.

Спасибо за внимание!