ezhische

по дороге из Браки в началу подъёма

Дорога к озеру начинается рядом с монастырем Braka, но эту тропу мы пропустили и решили немного вернуться в сторону Manang - помню, там тоже был указатель к озеру. Через минут 10 видим указатель наверх. Всё, надо начинать карабкаться.

Я, пыхтя, зачитываю описание дороги и пытаюсь сравнивать его с окружающей местностью. Всё вроде сходится, но в конце мы почему-то упираемся в забор с надписью - частная собственность.

У нас вон на Дальнем востоке гектары раздают, а у них, видимо, горы. Многодетная семья? - Вот, пожалуйста, часть горы вам под огород.

Чопорные немцы и правильный сингапурец, не задумываясь, ломятся сквозь ограждение. Куда вы?! Это же моя прерогатива нарушать правила!

Через час пути сверяюсь с картой - вроде прогресс есть, но стоит уменьшить масштаб и понимаешь, что впереди еще ого-го сколько.

Немцы с Зи обсуждают какую-то политику, курс фунта и евро, и я понимаю, что пришло время наушников, т.к. сказать мне как-то и нечего. Договариваемся встретиться с ними попозже. Если повезет - у озера. Но если умру в пути, коммунистом меня считать не надо.

Ползу бесконечно долго. За весь маршрут у меня получилось 3 тяжелых дня, и этот был одним из них.

Iron Maiden в наушниках пытаются меня как-то замотивировать.

Часа через два дохожу до небольшого чайного домика и вдруг ясно осознаю, что идти больше не могу. Я не устала, пить-есть не хочу, мышцы не болят, но вот не могу идти и всё. Ближайший камень, как магнит, притягивает мою пятую точку. Присаживаюсь и чуть ли не проваливаюсь в сон.

Мда. А как же я на перевал-то с рюкзаком полезу.

Пью чай, потом воду, потом опять чай с курагой, а камень все притягивает и притягивает. Жалею, что не взяла с собой спальник - могла бы остаться жить прямо тут.

Пожевав немного аскорбинки кое-как слезаю с камня и крошечными шажочками плетусь вверх. Как арестант с гирей на ногах. Чувствуется, что перепад высот приличный. Зато, увещевает путеводитель, после этого акклиматизационного выхода проблем на перевале не будет.

Обдумать это никак не получается - в голове туман.

Вижу впереди лошадь. Высота порядка 4200. Лошадь, ты как сюда залезла? А главное - зачем?

Впереди вселяющая в меня надежду лужа, но это просто лужа, а не озеро. Зато озеро почти сразу за ней.

Зи уже чешет обратно, немцы устроили пикник с какими-то девушками, а я ложусь прямо на землю и больше ничего от жизни не хочу. Ну, разве что яблоко.

Голова сама не своя - как будто ватой набита. Семитысячные вершины кажутся такими низкими с этой высоты - чуть выше уровня озера.

Делаю селфи - надо же запечатлеть себя после стольких трудов. Выгляжу очень странно - лицо опухшее как после встречи с пчелами, голову как будто сжимают тиски. Первый и последний раз когда я чувствовала себя паршиво.

Наверное, надо спускать, пока я нахожусь в вертикальном положении: если еще раз присяду, больше не встану.

Получается, путь наверх занял у меня 6 часов со всеми остановками.

Конечно, пью чай, гуляю вокруг озера, делаю фотографии, но больше на автомате.

Зато обратно лечу как на крыльях. Навстречу вижу девушку с таким же обреченным лицом. - Далеко до озера? - Нет, минут 10 максимум.

Смотрю на карту и понимаю, что за 10 минут спустилась на расстояние, которое карабкалась минут 40. Похоже, девушку я обманула.

Вниз добегаю за 2 часа, но зато сразу к монастырю. В какой-то момент взяла правее на спуске и вышла куда надо, что со мной бывает крайне редко.

Теперь на высоте 3500 я могу бегать и прыгать. Могу, но не хочу: голова решила что ну её, такую жизнь, в болото и начала дико болеть. Пью первую и последнюю обезболивающую таблетку.

В столовой в обнимку с рюкзаком сидит мой товарищ в похожем состоянии. Решаем пообедать - если уж и помирать, так хоть на сытый желудок.

Нам сегодня в Manang и, к счастью, идти недалеко и дорога пологая. Свет в конце тоннеля.

На входе в Manang чудесные ворота, которые я видела по всех отчетах про Аннапурну. Ноги несут меня в первый же лодж с каменными стенами. Время 17.00, и всё уже занято. Как и в следующем лодже.

Зато в Yak&Yeti места вроде есть. Сколько вариаций с яками и йети уже встречала по дороге, но так нигде и не получилось остановиться. Так что пора это исправить. Ценник в 1000 рупий выглядит просто конским после стандартных 100 или даже бесплатного проживания. - Что, и скидку не дадите? А я буду много есть. Всё равно не дадите?

Manang - эдакий Гималайский мегаполис, так что никаких скидок. Но хотя бы розетки и Wi-fi бесплатно (правда, он больше фантомный).

Сам отель (а по-другому язык не поворачивается его назвать) мне очень по душе: вроде и большой, но какой-то уютный.

На первом этаже у одной из комнат замечаю велосипеды; дергаю Зи за рукав, делясь своими подозрениями и, действительно, откуда ни возьмись появляются наши давешние знакомые. Даже их гид рад нас видеть.

Говорят, что сидят здесь уже 2ой день - акклиматизируются, и завтра поедут (а местами и пойдут) в Thorong Pedi.

Solar shower - for free, с газовым нагревателем - 200 рупий. Решаю взбодриться халявным душем. Раньше даже и не знала, что можно мыться с такой скоростью.

Зато такая легкость приятная во всем теле образовалась, что не могу противиться желанию пробежаться по деревне с фотоаппаратом.

Тут душе туриста есть где развернуться: и вязаные шапки на каждом шагу, и яки у каждого дома и даже кино. В кино не хочу, но шапку покупаю (и заодно запасные флисовые перчатки) и с яком делаем фото на память.

Размеренно прогуливаюсь и отмечаю про себя знакомые лица, коих очень много. Как легко на треке быть экстравертом!.

На закате совершенно особенный воздух. Дышу Гималаями, примастившись около ворот.

Какие-то знакомые энергичные силуэты подходят к городу - да это же бодрая немецкая пара! Обнимаемся уже как с родными.

Им очень понравилось в Braka, и они решают остаться там еще на одну ночь, а в Manang пришли так, прогуляться. Рассказываю им про поход к Ice Lake и вижу искорки в их глазах - видимо, завтра пойдут туда и, конечно, не будут, как я, разваливаться по дороге.

- Пошли с нами к Тиличо?

А я бы и рада, но не знаю, сколько у меня дней в запасе. До перевала чувствую себя как-то тревожно. Все разговоры о планах на пару дней вперед начинаются конструкцией: если пройду перевал, то...

Прощаюсь с ними с сожалением. Очень уж душевная пара.

Теперь, конечно, я жалею, что не сходила к Тиличо. Может, в другой раз.

Эффект от акклиматизации уже как будто проявляется - вверх по лестнице забегаю довольно шустро. На крыше, под огромными звездами пытаюсь по телефону рассказать мужу про день, но в ответ какие-то обрывки слов и шур-шур-шур.

Пока жду своё карри, в нетерпении чуть ли не постукиваю ложкой по столу. После всех хождений в гору я готова съесть целого яка.

Уши, как радар, примечают все звуки - в углу чувствую русскую речь. Ага, конкурирующая фирма. Т.е. мой знакомый с самолёта со своей группой. Гид-девушка вслух переводит им меню.

Почему-то с соотечественниками не получается так же непринужденно общаться, и обниматься совсем не тянет.

Вылавливаю их гида-непальца и допрашиваю, куда они завтра идут. Оказывается, в сторону Тиличо. А мне куда идти?

Договариваюсь с самолётным знакомым встретиться в Покхаре - как-то магическим образом они планируют оказаться там примерно в те же дни, что и я.

Место отличное, еда очень вкусная, но шумных посиделок не получается: день был длинным и просто хочется обдумать его в одиночестве. Поэтому остаток вечера читаю книжку в спальнике с налобным фонариком.

Итого за день: пройдено примерно 14 км за 8,5 часов.

По обыкновению читаю путеводитель. Сегодня я уже дойду до 14 страницы (из 39). И это страница, как всегда, обещает две опции: верхний маршрут и нижний (кто бы мог подумать). По верхнему пойдешь - горная болезнь не нападёт; по нижнему пойдешь - ... про нижний ничего интересного не сказано кроме того, что по дороге будет аэропорт, но он не используется. Даже попытку бегства не осуществить, если вдруг захочется.

Ну, что же, новый день - новый challenge. Сначала идешь по приятной лесной дороге, потом карабкаешься-карабкаешься насколько хватает глаз, потом еще немного, и ты в маленькой деревне Ghyaru. Ориентир – столбы (линия электропередачи?).

Перед началом подъёма все дружно останавливаются и смотрят вверх – считают столбы. Я тоже смотрю и решительность убавляется. Может, надо было пойти проверить нижнюю дорогу?

Чтобы начать подъем, нужно отойти от стоянки, к которой мы все, похоже, приросли и перейти подвесной мост. Его просто прекрасно обозревать с текущей позиции.

Первая группка решительно выходит на мост, и мы провожаем её взглядом до начала подъема. Даже бодрые немцы устроились рядом – решили сначала испить чаю. А, может, это стратегически важный процессе по уменьшению веса рюкзака.

Ладно, сколько уже можно смотреть на всех – надо идти.

Тропинка идёт как бы серпантином вверх, но можно развлечь себя пытаясь пролезть напрямую. Местами это даже может сэкономить полметра пути.

А вообще, не так страшен черт: иду, конечно, с остановками, но ненамного сложнее вчерашних походов в столовую в лодже. Опять же, Ария распевает что-то бодрое в наушниках.

То меня кто-нибудь обгоняет, то я кого-то, а средняя скорость всё равно выходит одинаковая у всей толпы. И остановки почему-то все делают примерно одинаковые: увидел маленький пяточек свободного пространства рядом с остановившимся человеком – остановись тоже. В одну из таких остановок глава бодрой немецкой семьи извлекает из кармана какой-то хитрый девайс – одеваешь на палец колпачок, а он что-то там анализирует, разглядывает твой палец и показывает, сколько у тебя кислорода в крови. Ну, и пульс заодно. По очереди суём туда пальцы – у нас четверых всё хорошо. Отмазаться от продолжения похода не получится.

на подъёмах все равны

Смотришь вверх и думаешь: «ну всё, это последний столб, вот сейчас сделаю над собой усилие и как добегу до него». Но мере продвижения вверх взгляду открываются всё новые и новые подлые столбы. Всего на этом участке набрать нужно 300 метров. За 1,5 часа.

Когда глаз примечает колышущиеся на ветру молитвенные флажки, интуитивно понимаешь, что уже почти на месте. А наградой будет шикарный вид на уже постоянно окружающие тебя снежные шапки. Но я все равно радуюсь каждой заснеженной вершине, как будто вижу ее в первый раз.

Gyaru – вполне себе симпатичная деревня, но запомнилась она мне не этим, а прыгливым (!) яком.

Уклон в этом месте довольно крутой, и все постройки адаптированы к ландшафту. Т.е. вдоль дороги, выше по склону, построены специальные стенки, препятствующие осыпанию грунта/камней. Идем мы вдоль такой небольшой стены-забора и в ус не дуем. Поднимаю голову – на стенке лежит як. Прямо как чеширский кот на ветке. Дальше картина маслом: як встает и топчется на месте (как мой кот, когда открываешь холодильник) да так, что сверху камни летят. А потом каааак прыгнет вниз – перемахнул через тропу и помчался вниз по склону, оставляя за собой комья земли. Я так и осталась стоять с открытым ртом, глотая поднятую яком пыль. Они еще и бегают! А если бы он на нас свалился? Так и представляю заголовки – был сбит яком.

прыгающий як

Вообще, если есть желание не спешить, то вполне можно заночевать в Gyaru – виды действительно того стоят.

Изначально я как раз собиралась идти в таком темпе, но аппетит приходит во время еды и все время хочется идти всё дальше и дальше. В следующий раз буду больше ходить в радиальные выходы.

маленькое тёмное пятно - это Gyaru

До Ngawal 1,5-2 часа пути и за это время нужно набрать 20 (!) метров высоты, что не может не радовать после утренних приключений.

Дорога – одно удовольствие. Местность вокруг меняется на глазах: вчера еще были деревья, потом высокие кустарники, а сегодня, на выходе из Gyaru, уже прощаемся с последними кустиками. Впереди только камни и горы, и это мой любимый пейзаж.

Время чая. Мои закрома иссякли, а вокруг никакого подобия магазинов. Чем еще прекрасен такой досуг наедине с самим собой - начинаешь лучше понимать свои желания и слушать свой организм. Вот и мой сейчас вопит – «давай углеводов, давай углеводов».

В чайном домике прошу гречневый хлеб с мёдом. А Зи от еды отказывается, предлагая плотно поесть в следующей деревне. А я и сейчас поем и в следующей, чего и ему желаю. Как будто что-то знаю наперед.

Пока жду свой хлеб, из-за дерева выходит русская группа. Шагая дружно в ряд быстро проходят вперед. Мой знакомый лишь успевает помахать мне ручкой.

Дальше есть опять две опции (я уже даже не удивляюсь): более короткая дорога, прямо спускающаяся в Braka в течение 2х часов, и более замысловатый путь через монастырь и деревню Julu – порядка 3х часов. На эту Julu у нас большие виды – разыскать мо-мо.

В монастыре никого нет кроме вальяжно развалившегося молодого монаха. – Где все? – А тут никто уже не живет.

Зато атмосфераа умиротворения никуда не делась и просто окружает опустевшую площадку

После монастыря нужно спускаться – о, ужас – почти на всю набранную сегодня высоту. Дорога должна быть размечена, но мы не всегда находим отметки. Хотя, тут и так всё понятно – просто иди вниз любой подходящей тропинкой. Опять возвращаются кустарники.

Где-то здесь, по мнению, книжного гида, должна начаться деревня. Пристально всматриваюсь в местность - где там мои мо-мо? Но ближайшие постройки больше напоминают один сплошной сарай. После короткой разведки понимаем, что жизни здесь нет. Хотя, maps.me по карте уверяет, что мы в деревне. Покинутое жильё в этой местности внешне практически не отличить от обитаемого, но не ощутить какую-то печаль невозможно. Остаётся разве что сесть на камень и загрустить.

Позже, дома я так и не нашла ничего про эту Julu, в на месте упустила возможность расспросить местных. По крайней мере, никто о ней не заговаривал, когда я рассказывала про маршрут.

Чуть позже мы вышли на основную дорогу, и я поняла, что в любом случае не жалею, что мы шли по альтернативному пути: дорога безумно пыльная. Пришлось даже одеть повязку (которая buff).

Где-то час пути до Braka, но от этого участка остались не самые приятные впечатления: толпы людей, пыль. Вот и мои знакомые канадцы маячат сначала впереди, а потом и позади нас.

На подходе к Braka замечаем пекарню, и мой попутчик на автомате устремляется туда. А на мне такой слой пыли, что даже неудобно садиться на коврик, которым накрыта лавка.

Braka мы выбираем для ночевки, чтобы завтра сделать акклиматизационный выход к Ice Lake.

Первый же лодж с кирпичными стенами вполне нас устраивает. Похоже, мы пришли раньше всех, поэтому спокойно выбираем 2 понравившиеся комнаты: очень просторные (отчего одному внутри прохладно) и светлые.

Я первым делом со всех ног несусь в душ - хочется принять его прямо в одежде, настолько она пыльная.

Штаны протираю влажной тряпочкой, а вот про кофту до дома надо точно забыть.

Надеюсь, завтра будет холоднее, т.к. у меня остались только теплые термомайки.

По старой привычке бегу с фотоаппаратом на улицу и останавливаюсь на месте: бежать-то особо некуда. Дальше за лоджем только магазин и еще какая-то точка общественного интереса, где я ничего не нахожу и покупаю только воду. В обратной стороне есть монастырь и золотой Будда. К монастырю надо подниматься, что мне лениво делать в тапках, так что просто смотрю закат.

В лодже есть отличная застекленная веранда с креслами, где уже сидят два немца в весёлых шапках и курят явно не сигареты. Предлагают угоститься. Я быстро прокручиваю в голове все рекомендации, которые успела прочитать касательно горной болезни: кофеин не употреблять, алкоголь не пить, есть аскорбинку, запивая 3 литрами воды, более 500 метров высоты не набирать. Про курение ничего не помню, тем более, натур-продукта. Но на всякий случай отказываюсь.

Первым делом спрашивают про визу (почему?). А у меня по этому вопросу действительно не всё гладко: дрогнувшей рукой я её оформила на 15 дней вместо 30. Пугают меня всякими страшилками. Ну и ладно, останусь тут жить. Или подумаю об этом потом.

Вечером в столовой только нас четверо. Вроде люди ходят туда-сюда, но не сидят. Еда уже по московским ценам, но вкусно.

Немцы рассказывают, что сегодня ночевали в том чайном домике с яблоками, уговорив хозяев пустить их спать на кухню - настолько им там понравилось. Еще они научили его готовить запеченое яблоко с мёдом, так что ждите скоро в меню. Получается, они сегодня прилично так прошли.

Но мне они как-то не сильно импонируют, поэтому иду с книжкой на веранду - там есть участок под открытым небом.

Случайно подняв голову вижу звездное небо. И не просто звездочки, а огромные звезды на млечном пути. До этого млечный путь я видела только на снимках. Сколько же сокровищ вокруг нас, стоит только поднять голову!

Однажды, в отделении травматологии пациент со сломанной ключицей показывал мне фотографии звездной ночи в Гималаях, Непале. Думаю, тогда я в бОльшей степени захотела в Непал.

Пройдено за день - не знаю точно сколько, порядка 16 км, 7 часов. Набор высоты - 300 метров, спуск на 250.

Через 5 минут опять стягиваю рубашку.

Вода уже по 100 рупий. Благодаря китайской предприимчивости получаем 2 бутылки по 80.

Через 1,5 часа встречаем несколько европейцев с небольшими рюкзачками, идущих в обратном направлении. Машу им.

- Сколько вы уже поднимаетесь?

- 1,5 часа! – гордо отвечаю я.

- А выглядите, как будто все 4 – весело машут мне и продолжают спускаться.

Мда, очаровательные ребята. Но лезть-то в гору с рюкзаком не слишком легко – успокаиваю я себя. Выгляжу опять как помидор, с волос капает вода, а китаец вроде бодр и весел.

Еще шажок, еще один – повторяю про себя как мантру. Похоже, путеводитель не преувеличивал про радости маршрута.

Через 4 часа мы действительно делаем последние шаги и заползаем в Tal. Книжечка говорит, что это идеальное место для ланча или ночевки. Ни то, ни другое пока не входит в наши планы. Но и идти дальше так сразу я не готова.

Находим столик на чудесной цветочной поляне, я сбрасываю рюкзак и расшнуровываю ботинки.

Чай с имбирем и лимоном уже 80 рупий. Понемногу разоряю свои закрома с шоколадками и сухофруктами.

Полдень. До Dharapani порядка 2,5 часов. Вижу в путеводителе ключевое слово – вверх. Ну да, а чего я, собственно, хотела.

В Dharapani мой попутчик встречает знакомого гида.

- В Chame реально дойти сегодня?

- Не, далеко. Мы идём в Danaque - отвечает гид.

Вот, я и туда пойду, видимо. Или даже раньше остановлюсь.

Отмечаем пермиты. Впереди длинный подвесной мост.

Как же они мне нравятся – если идти одной или в унисон с другими, то мост неподвижен. Как только перестаешь идти в такт, он раскачивается как ненормальный.

Навстречу попадаются груженые мулы, бодро переходящие мост.

Нам нужно в Bagarchhap – 45 минут ходьбы. Путеводитель советует идти альтернативной дорогой – после моста повернуть налево в деревню Toche. Из интересного в тех местах целый один лодж и древняя Гомпа.

Я деревней не сильно впечатлилась - утренний подъем до Tal израсходовал весь мой запас энергии.

В Bagarchhap уже не очень жарко и почти нет людей. Прекрасное место для обеда.

Накидываю штормовку и понимаю, что одно колено решило поболеть в самый неподходящий момент. Пока ждем еду мажу его и упаковываю в эластичный бинт – у меня не забалуешь.

Мимо вальяжно проходит тот же гид, кого мы видели накануне, и еще раз подтверждает, что в Chame сегодня никак не попасть.

Чай уже 100 рупий. Извлекаю из недр рюкзака пакетик чая и термос. Кипяток – 20 рупий. Не то чтобы значительная экономия, но так, моральное удовлетворение.

Я на распутье: останавливаться здесь на ночевку еще рано – 3 p.m., а если идти в Temang, то ночевать потом в Chame как-то бессмысленно – всего 2 часа хода от Temang.

Во мне просыпается какой-то спортивный азарт – идём дальше несмотря на то, что путеводитель обещает затяжной подъём на 350 метров. Но после лапши все кажется гораздо оптимистичнее, и мы опять на тропе.

Плавно поднимаемся до Danaque. Вечереет и следующие 2 часа населенных пунктов не будет. Но лапшичный оптимизм еще подталкивает меня вперед.

Пеший маршрут идёт как бы перпендикулярно дороге для джипов: джипы едут по серпантину, а мы карабкаемся «в лоб».

Мимо проезжает немецкая пара на велосипедах с гидом-непальцем. Весело машут нам руками.

Каждый раз, вскарабкавшись на очередную высоту, видим их, проезжающих мимо. Выходит, скорость пешехода и велосипедиста в этом регионе совпадает.

Дорога идет сквозь лес, кроны деревьев смыкаются, и в самом лесу довольно мрачно. Я рада, что иду не одна по этому участку тропы. А так же рада своим палкам, которые очень помогают на скользких спусках и подъёмах. Моему попутчику без них сложнее – предлагаю ему одну палку, но он вежливо отказывается и продолжает прыгать с кочки на кочку.

Выбравшись из леса, пересекаем подвесной мост. Мне нравится снова видеть небо несмотря на то, что где-то рядом начинается подъем уже вплоть до Temang.

После моста ищем дорогу. Почему-то нигде поблизости нет красно-белой отметки, а вариантов пути, на мой взгляд, два: направо и налево. Пока мой товарищ в защитных штанах пытается сделать выбор в пользу правого или левого варианта, я сижу на камне и наблюдаю за мостом, который мы только что пересекли.

Вдруг из леса появляются два силуэта с рюкзаками больше наших. При приближении силуэты оказались энергичной немецкой парой лет 55-ти, просто пышащей бодростью. К этому моменту я наконец смогла отдышаться, и алый румянец стал ненадолго сходить с щек. Конечно же, у них не возникло никаких сомнений по поводу дороги, и они, весело поздоровавшись, устремились направо и исчезли где-то наверху. Я с легкой завистью плетусь за ними.

Шаг вверх, еще шаг вверх; вот дойду до того камня впереди и разрешу себе остановиться. Еще шажок. По-моему, уже можно помирать под кустом. Товарища из дружественного государства я уже потеряла где-то внизу – возможно, он сдался дойти.

Наверное, это были самые сложные 40 минут к тому моменту моего путешествия. Утренний подъем к Tal уже подзабылся и казался в памяти лишь легкой прогулкой.

Объективно, я думаю, этот участок не был слишком тяжелым, просто наложилось несколько подъёмов, да и колено бастовало.

Вскарабкавшись на последнюю ступеньку я не могу поверить, что вижу в 5 минутах ходьбы населенный пункт. И, видимо, это как раз Temang. От радости думала упасть прям на этом самом месте, но Зи (как-то так звали моего попутчика) пинает меня идти дальше, напоминая как мне вообще положено в горящей избе коня останавливать.

Вот и бодрая пара немцев впереди нас уверенно заворачивает в первый лодж. А мы в первый не пойдём, мы сначала все посмотрим и выберем лучший! Около второго лоджа силы меня окончательно покидают, и я понимаю, что это место лучшее из всех.

И действительно, лодж мне очень понравился – каменные стены, горячий душ, просторная комната с чистой постелью. Никакие многозвездочные гостиницы с этим не сравнятся.

По-моему, цену нам озвучили по 200 рупий за комнату, но Зи уверенно заявил, что мы все время живём по 100 рупий. Так что вот: получите-распишитесь.

Время уже было около 17.00; все, кто хотел прийти, уже давно пришли и грелись у печки. Спускались сумерки и только я пыталась в ледяной воде постирать свою единственную футболку шампунем от выпадения волос.

Сил на еду не осталось, поэтому на ужин заказала скромный суп и кипяток.

На террасе лоджа, пытаясь повесить сушиться футболку, вдруг оборачиваюсь и вижу освещенную солнцем первую снежную шапку. Вот это вид! Конечно, понятно, что завтра эти шапки начнут появляться повсюду, но сегодня это было какое-то волшебство. Я так и осталась стоять с футболкой в руке, вглядываясь в даль.

собака, познавшая дзен

Столовая полна туристами. Один пожилой немец спросил откуда я и попытался воспроизвести на русском «Добрый вечер». По-китайски «добрый вечер» он не знал.

К нам в компанию за ужином добавились 2 кореянки, долго удивлявшиеся, как мы смогли сегодня дойти от Chamje: у них на это ушло два дня.

Чем прекрасны походы, так это общением: сидишь где-то в Гималаях в компании китайца из Сингапура, живущего в Лондоне, кореянок из Сеула, живущих в Торонто и Ванкувере соответственно, и у вас миллион тем для обсуждения.

Итог за день: пройдено 18 км, набор высоты 1300 метров.

Сверяюсь с чудо-книжечкой - голова пухнет от обилия названий населённых пунктов. Мой план на день - не строить никаких планов: где устану, там и упаду. Спальник есть, резервная шоколадка есть, бояться нечего.

овощи растут прямо на крыше

Шагаю по дороге, чувствуя себя неотразимо в чистой футболке и рубашке. Но через 5 минут уже снимаю первый слой, а еще через 5 минут начинаю превращать брюки в шорты.

Лирическое отступление. Про рубашку.

Еще в Москве, разглядывая в инстаграме фотографии с тегом #annapurnacircuit, я видела на некоторых людях клетчатые рубашки и отметила про себя, как круто можно выглядеть даже в горах. Иногда представляла, как я тоже пройду трек, и, конечно, в клетчатой рубашке. Поэтому, собирая вещи, забежала в гардеробную и почти на ходу запихнула в рюкзак похожую рубашку, не думая особо про ее ходовые свойства. Скажу сразу, в качестве первого слоя она совсем не годится, т.к. не отводит влагу.

Замечаю впереди оживление - вот он, Ngadi, куда я вчера не дошла. Все радости жизни сразу: симпатичные лоджи, рюкзаки туристов, палатки, значок wi-fi.

Заговариваю с двумя проходящими мимо англичанами, пытаясь эффектно встряхнуть прилипшей ко лбу челкой.

Следующий населенный пункт, где я думаю сделать привал - Bahundanda, 3 часа хода, местами круто вверх - увещевает путеводитель.

В 7 утра уже очень жарко. Вот чего я никак не ожидала, так это жары. И футболка-то у меня всего одна, что ровно в 2 раза меньше, чем флисок. Пытаюсь пройти максимальное расстояние до начала солнцепека. Как будто покрываюсь загаром. Или это пыль?

Англичане слишком бодро устремляются вверх, а я стараюсь идти в таком темпе, чтобы не сбивалось дыхание - так я смогу пройти дольше без остановок. Но вокруг уже такие виды, что я только и делаю, что останавливаюсь с открытым от удивления ртом, оглядываюсь вокруг и пытаюсь надышаться этим мгновением (к счастью, тут еще нет яков и других животных, добавляющих немного аромата живописным пейзажам).

По сторонам пальмы, рисовые террасы. Кажется, я сейчас открою глаза и пойму, что нахожусь где-то на Бали. Только зачем тогда я тащу с собой рюкзак?!

Хорошо, что я иду пешком, а не еду на джипе. Рюкзак уже прилип к спине, лицо как после сауны, но зато расстояние по maps.me до следующей точки сокращается.

Не так и сложно, думаю я, заползая по лестнице в кафе на холме, обливая все вокруг пОтом. Bahundanda (1310m). Наивно радуюсь, что залезла уже на 500 метров и дальше сегодня карабкаться особо не придётся.

Единственный мой враг пока - фотоаппарат в сумке через плечо, купленной специально к этой поездке. Прикидываю в голове стоимость тушки с объективом на предмет выкинуть их под соседним кустом. Нет, пожалуй, сделаю это повыше.

Вот так размечена тропа в соответствии с путеводителем, по которому я иду

Мятный чая за 50 рупий и батончик из закромов вдыхают в меня жизнь. Накидываю рюкзак на спину, и часть вновь приобретенной энергии испаряется.

Читаю guidebook, мой единственный источник полезной информации - 2 часа до Syange. Ага, отлично. "Медленно спускаетесь вниз по ступенькам."

Что? Спускаться?!

Где-то рядом вроде должен быть чек-пост. Это больше для морального удовлетворения, как мне показалось. Ставят штампик и ты понимаешь, что ты молодец, прошел сколько-то км.

В общем, пост я не нашла и морального удовлетворения не получила.

С грустью спускаюсь по ступенькам - пока меня еще печалит потеря высоты.

Разглядываю всех встречающихся трекеров на тропе - спрашиваю, куда они планируют дойти сегодня, каков их маршрут. Так, для самоуспокоения.

Вижу, как впереди забавно гарцует одинокий турист в защитных штанах, перепрыгивая очередной ручеек. Гордо перехожу этот же ручеек без остановки, мысленно благодаря свои ботинки с gore-tex. Оглядываюсь на туриста, чтобы задать ему стандартные вопросы, но сомневаюсь в своём уровне владения chinglish, поэтому просто машу ему и иду дальше.

Дальше дорога без резких подъёмов и спусков, поэтому я иду довольно бодро. За поворотом вижу что-то интересное - стог сена?

Останавливаюсь, чтобы пофотографировать окрестности и опять вижу защитные штаны.

- Это что такое, как думаешь? - на автомате спрашиваю я штаны.

- Видимо, сено - отвечает мне прекрасный оксфордский акцент.

- Ого, а ты откуда? -спрашиваю удивленно.

- Сингапур.

- Я была в Сингапуре 8 лет назад. У вас там забавный футбольный стадион прямо на воде.

- Ага. Но я уже 6 лет живу в Лондоне. - А, ну тогда всё понятно.

Остаюсь фотографировать, а штаны идут дальше, всё время маяча впереди меня.

Останавливаемся в Ghermu - населенный пункт в 15 минутах ходьбы от Syange - мы всё время шли в одном темпе.

От Syange до Jagat - места, про которое я читала как очень приятное для ночёвки, еще 2,5 часа.

Жарко, есть пока не хочется, но привал уже сделать бы можно. Идём с китайским гражданином в ближайший лодж за чаем.

Я делюсь своими сокровищами - шоколадками и путеводителем, который он внимательно изучает, а потом с задумчивым видом сообщает, что думает дойти до Chamje сегодня. Вот это скорость - думаю я.

Предлагаю идти в Jagat. Пользуясь возможностью, прошу сфотографировать меня. А то с селфи я не дружу, а на себя в горах в старости смотреть хочу. Ну, или хотя бы на мосту.

Как-то за светской беседой незаметно доходим до Jagat (1300m) за 1,5 часа. Место действительно уютное, но для ночёвки вроде рано и усталости еще не хватает для выполнения моего плана: упасть там, где устать. А вот пообедать - это я всегда за.

Пока ждём еду, мимо проплывает группа японских туристов (как четко определил мой попутчик) с рюкзачками по 20 литров и открытыми зонтиками. Мы невольно переглядываемся и провожаем толпу слегка завистливым взглядом. Далее за ними едет джип, доверху заваленный огромными рюкзаками Osprey.

После сытного обеда мне по старой памяти офисного планктона хочется выпить чашечку кофе, полистать интернет, но не тут-то было: я же в Гималаях!

Смотрю, что нам готовит дорога: идём вверх, вверх, потом еще 130м вверх и будет Rainbow Waterfall Hotel. А после него через пару минут окажемся в Upper Chamje, далее чуть вниз - и вуаля - Chamje. И на этот путь путеводитель отводит 2,5 часа.

Лениво натягиваем рюкзаки на мокрые спины. Думаю, что до Chamje я не дойду. Усну по дороге.

Вяло ползем по более-менее плоскому рельефу; только входим, во вкус как попадаем в суровую Гималайскую пробку. Вокруг всё в баранах!

Водитель джипа вышел из машины и переставляет баранчиков с дороги на обочину. Я тоже достаю маленьких барашек и переставляю их в сторону, чтобы образовался проход. -Бееее, беее - только и слышится со всех сторон. Меня это безумно забавляет. - Беее - поддакивает барашек.

Выбрались в прекрасном настроении, у меня даже открывается второе дыхание. Впереди развилка - либо идти вдоль дороги, но полого; либо лезть в гору, но зато без пыли от джипов. Я голосую за верхнюю дорогу, тем более, вижу где-то наверху красно-белую разметку. Ок, лезем.

Минут через 10 я уже осматриваюсь вокруг на предмет - где бы помереть. Но вокруг, насколько хватает взгляда, лишь ступеньки и ни одного подходящего камня, чтобы лечь около него и испустить дух. Приходится лезть дальше.

Мы идем всего 40 минут, т.е., по моим подсчетам, еще почти 2 часа дороги. Я высокозамотивирована поиском камня и иду довольно быстро. Минут через 5 вижу, о чудо, Rainbow Hotel. Сверяюсь с книжечкой - от него минут 10 до Chamje. Это как же так? Списываю все на неточности и ошибки в описании и, не веря в происходящее, через 10 минут мы действительно в Uper Chamje.

Здесь так мило шуршит водопад, чирикают птички и в воздухе раскатывается умиротворение, что я падаю на ближайшую ступеньку, снимая рюкзак и громко объявляю, что это и есть моё пристанище. Попутчик меня с энтузиазмом поддерживает, осматривая на ходу комнаты. 100 рупий с носа. А в нашем случае 2 комнаты по 100 рупий. Говорит, всё ок, тащи рюкзак наверх. А я и хочу пойти наверх, но не могу.

Сижу на ступеньке с красным лицом, в ногах валяется рюкзак - картина маслом.

Выныривающие из кустов туристы останавливаются и удивленно разглядывают меня.

- Это Chamje?

- Почти. Чамче через пару минут, но тут тоже хорошо - вещаю я со своего места.

И туристы уже заворачивают в наш лодж. А через пару минут и новая группа идёт сюда же.

Я вспоминаю основное правило поведения на треке - бежать быстрее всех в душ. Но хозяин объясняет, что у них газовый нагреватель и горячая вода есть всегда.

Разглядываю меню. Взгляд задерживается на local wine.

- Это что, вино? - недоверчиво спрашиваю я.

- Ну да, вино - кивает хозяин.

- Прям вино-вино? - пытаюсь вспомнить хоть один виноградник по дороге. - Ну давайте, буду пробовать.

После душа чувствую силы для небольшой прогулки. Сам Chamje тоже хорош.

Наблюдая, как курица роет яму в песке, вспоминаю про ужин. Забегаю по ступенькам и вижу на столе кружку с какой-то мутной жидкостью, пахнущей спиртом.

Вот так, значит, непальцы представляют вино?! Делаю крошечный глоточек - больше для проформы: вдруг глаза меня обманывают. Но нет, явный самогон. Моего попутчика всё это очень веселит.

Пожалуй, лучше чаю. Травяного.

И вот наконец столовая, полная людей. Пожилой японец с сыном, гидом и портером. Мы с китайцем. Молодая пара немцев с портером. После еды все переговариваются между собой.

Почти всё, как я себе представляла до поездки.

Итог за день - пройдено 16 км. Набор высоты - 730м.

Мой VIP транспорт (как я потом поняла) размеренно рассекает по Катманду под какую-то тягучую индийскую музыку, но, выехав из города, водитель легким движением руки включает Jimmy Jimmy Aaja погромче, и мы несемся вперед как ужаленные.

6 часов страха, пара новых седых волос, 550 рупий и я в Бесисахаре ошалело озираюсь по сторонам.

Мудро рассудив, что вряд ли кто-то захочет тащить еще и мой рюкзак, смело бросаю его прямо на улице и иду на чек-поинт отмечать пермит. Моя чудо-книжечка говорит, что надо сегодня двигаться в Булбуле, а там остановиться или пройти 3,5 км дальше. Вот это подходящее расстояние, можно и пройтись. Трек же, как-никак.

Отказываюсь от джипа. – Где у вас тут локал бас – true Nepali experience? 200 рупий за 2 часа веселья (хотя, пешком можно дойти за 4 часа). И вот он час X – подаю рюкзак на вытянутых руках на крышу, подкашиваясь под его весом. – No porter? – укоризненно оглядывает меня водитель. – Нет, я из России; у нас там коня на скаку останавливают.

По дороге еще один чек-пост: высаживают меня, чтобы я отметила пермит, а весь автобус стоит ждёт, и никто даже не возмущается.

Через 2 часа мы с рюкзаком стоим на обочине дороги в облаке пыли от уезжающего автобуса. И зачем я одну тут вышла, если автобус едет дальше, и все остальные едут туда? Ну да ладно, вот оно, начало моего трека.

С нетерпением вешаю на себя сумку с фотоаппаратом, застегиваю рюкзак и устремляюсь вперед. Через 500 метров, пыхтя вдоль пыльной дороги, начинаю сомневаться в своих умственных способностях. Еще через 500 метров уже не сомневаюсь. Могу посоветовать только доехать до конечной остановки – дорога не супер-живописная, а еще и пыльная.

Через 3 км с красным, как помидор, лицом вваливаюсь с первое попавшееся жильё. – А где же все туристы? – оглядываюсь я по сторонам. – Еще не пришли. – кивают мне хозяева. Ну да ладно, располагаюсь на единственном стуле, заказываю лапшу и предвкушаю веселый вечер с байками о пройденных километрах с туристами со всех уголков мира. Уже стемнело, и ужин я свой съела, и даже чая вторую кружку допила, а мимо все еще никто не прошел. Лошади-коровы не в счет.

Ничего себе, и теперь 2 недели так?!

А еще и хозяин откуда-то добыл второй стул, уселся напротив и пугает меня, что одной будет тяжело, ничего не увижу, устану и вообще, не дойду. Срочно восстанавливаю дефицит общения по what’s up с мужем. С тяжелыми мыслями заворачиваюсь в спальник и через 5 минут чуть ли не выпрыгиваю из него – жарко. Пожалуй, рано для него, пусть полежит в рюкзаке еще пару дней.

Пройдено за день – 3,5 км., время в пути - 7 часов на автобусе, 40 минут пешком.