Кулон галактика
Эпоксидная смола, стальная проволока, лабораторный опал и пленка
Эпоксидная смола, стальная проволока, лабораторный опал и пленка
проволока для основы 1 мм - 10-15 см , для оплётки 0,4 мм 1 метр .
делаем два ушка , к ним будут крепиться швенза и бусина .
оплетаем по схеме
с одной стороны 4 пирамиды , с другой 5 .
загибаем .
изгибаем концы .
делаем пару .
свободные концы куём .
крепим швензы и бусины .
В конце патинируем в парах амиака , полируем . Можно покрыть ЦАПОН лаком .
пробую технику Wire Wrap .
На самом деле, за эти годы мои кулоны определенно стали больше! Поэтому требуют значительное количество эпоксидной смолы. Вот о тестах с ней я и хотел бы поговорить.
Как некоторые знают, я уже три с лишним года работаю с эпоксидкой. Делаю кулоны с опалами и лавой. За это время было сделано 48 моделей и отправлено 306 заказов. В общем, рукодельник с небольшим стажем.
Смолы, с которыми я активно работал:
ПЭО-510КЭ-20/0 ~ 2890 P за 1230г.
Арт-Эко ~ 1500 P за 1000г.
Artline Honey epoxy ~ 1799 P за 1000г.
И так получилось, что когда у нас были морозы в -30°C, одному из заказчиков в США пришел поврежденный кулон. Смола от холода просто сжалась и повредила стеклянный кабошон. Это вынудило меня еще раз заняться подбором не просто смолы с сертификатами, но и чего-то, что будет мне идеально подходить по всем параметрам.
Скажу сразу, что на холоде сжимаются все смолы. И все немного усаживаются при затвердевании. Долгое использование со стеклом... проблематично.
ПЭО-510КЭ-20/0
+ Не пожелтела за 4 года.
+ Даже через три часа еще жидкая. Удобно работать.
+ Можно разогревать на водяной бане.
+ Не закипает при нагреве и в достаточно большом слое.
+ Пузырьки успевают выходить, так как долго схватывается.
+ Сертификат для применения в бижутерии.
+ Нашел пропорции и по объему. Пишут, что это 9,9 к 3.
- Долго схватывается. Чтобы блестки не оседали, нужно ждать 3 часа перед работой.
- Долго сохнет. Если в помещении холодно, полное отвердевание может занять 2 - 3 дня.
- Деградирует при контакте с потом и кожей (фото ниже). Размягчение поверхности занимало от месяца до года. Даже в изделиях, где контакт минимален. Но вот изделия, которые никто не трогает, остались в идеальном состоянии. Я проверял это десяток раз и могу сказать с уверенностью, что у меня поверхность становится значительно мягче. Еще и в каких-то кратерах.
Деградация поверхности ПЭО-510.
Арт-Эко
+ Быстро схватывается. При должной сноровке можно очень быстро работать.
+ Пузырьки успевают выходить.
+ Довольно прочная смола. Ничего не сделалось при носке кулона для теста (примерно месяц).
+ Отлично села себя со стеклом. И в холоде и при нагреве.
+ Сертификат для полов, мебели и предметов домашнего обихода, контактирующих с едой и водой.
- Быстро желтеет (фото ниже)! Буквально за пару месяцев в довольно темном помещении и даже под стеклом.
- Нельзя нагревать. Может сразу закипеть.
- Греется при смешивании от 20 миллилитров. При попытке замешать 40 - она у меня уже закипела. Можно работать только тонкими слоями.
Банка, в которой год мешал смолу. Видно пожелтение смолы от Арт-Эко.
Artline Honey
+ Быстро схватывается. Хватает буквально 10 минут на замешивание и 10 на выход пузырьков. И можно заливать. В этом похожа на прошлую смолу.
+ Можно нагревать. Ускоряет полимеризацию.
+ ОЧЕНЬ твердая, если сравнивать с другими смолами.
+ Ни одна заливка не пожелтела. Но тут тест проводился не больше месяца. Я исправлю этот пункт, если что-то будет не так.
+ Не царапается и не деградирует при носке. Тесты были от 2 недель до месяца.
+ Неплохо соединяется со стеклом.
+ Изначально густая смола. легкие хлопья блесток и красители вообще не тонут.
+ Сертификат для контакта с холодной едой.
- Тяжело полировать вручную до блеска. Я пробовал почти четыре дня и вручную и немного - дримелем. И сделал всего два кулона. Но результат мне показался немного "мутноват". Лучшее решение - нанести еще один верхний слой, так как смола тверже любого лака (палубного, паркетного и цапонлака).
- Пузыри хоть и собираются на поверхности, но не всегда выходят. Иногда остаются в центре или липнут к краю. Но легко убираются обычной горелкой.
- Может не затвердеть, если замешивать меньше 10 кубиков! Даже при нагревании. Останется просто как желе.
- Нет пропорций по объему. Только по весу. Но лично у меня вышло где-то 8 к 4,4 кубика.
Вот такая вот история. Провел гору экспериментов, извел центнер смолы. И охватил только трех производителей. К сожалению, я не могу заниматься только тестами. Это получается дорого и занимает больше месяца времени. А мне еще нужно работать, если что. Но для себя я какие-то выводы сделал. Надеюсь, кто-то в комментариях напишет и про свой опыт со молами.
Кулон на первом фото - это лабораторные опалы в смоле с лавой. Плетение Викинг, проволока 0,5 и 1 миллиметр. Из нержавеющей стали.
Что-то давно я не постил голых девушек для своих любимых подписчиков... Поэтому решил не нарушать эту давнюю традицию и не постить их и дальше! Напишу лучше немного про мозоли на руках и их главного спонсора - нержавейку. Лучшая пятничная тема, как мне кажется.
Вот правда. Если медь можно спокойно плести руками, для нейзильбера нужны маленькие тонкогубцы, то для объемных изделий из нержавеющей стали надо брать не только самые крепкие инструменты, но и руки еще подкачать. Я свои просто поднять не могу после 12 часов работы. Жесть какая-то. )) При том, что обычно делаю 1-2 кулона каждый день.
Эта штука просто не гнется! Даже при том, что у меня "мягкая" ювелирная сталь из США. Когда я заказал такую же на нашем заводе, то пришлось все 100 метров прокаливать над газовой плитой. Только тогда она стала хоть немного мягче. И если это у них на заводе был горячий прокат, то из холодного, думаю, можно сразу рессоры для грузовиков делать.
В остальном, штука довольно неплохая для плетения. Можно чистить, можно мыть. Я даже могу в глаз случайно этой проволокой ткнуть. Ну и на каждый кулон ее уходит где-то метр, если это кому-то интересно.
Ну и небольшое макро на тапок:
А вообще, кулон - сплошной эксперимент. Попробовал что-то хоть немного сложное из миллиметровой нержавеющей стали, вернулся к смоле ПЭО-510КЭ-20/0. Ну и новый синий цвет для лабораторных опалов вот осваиваю.
Кабошон, как всегда, сделан из лабораторных опалов, смолы и кусочков лавы. Поверхность всего и вся была отполирована вручную, что (конечно же) совсем не видно.
В общем, я доволен пятницей. Чего и вам желаю!
Новогодние праздники уже совсем близко. И, пока мы все ждем чуда, давайте превратим кусок поволоки и несколько часов свободного времени в прекрасный елочный шар, которые не только украсит интерьер, придаст праздничное настроение, но и станет оригинальным новогодним подарком. Если вы хоть немного имели дело с проволокой, то этот МК вам окажется по плечу, даже не сомневайтесь!
Итак, поехали.
(Подписи под фото. )
1) Для создания шарика нам нужна проволока (у меня латунная 0,8 и 0,3 мм), несколько бусин разного диаметра и базовый набор инструментов для работы.
Наш шар будет состоять из 12 одинаковых сегментов. Залог красивого шара это правильно нарисованный эскиз одного из этих сегментов.
Для этого мы возьмем желаемый диаметр шара (у меня он 6 см), и вычислим длину окружности, умножив диаметр на число Пи (6*3,14 = 18,84 см).
Высота сегмента будет равна длине окружности деленной на 2 (18,84/2 = 9,42 ~ 9,5 см).
Ширина сегмента будет равна длине окружности деленной на количество желаемых сегментов. Чем больше сегментов, тем круглее и ровнее будет наш шарик. У меня ширина 1 сегмента будет: 18,84/12 = 1,57 ~ 1,6 см
Нарисуем веретенообразный сегмент размером 9,5 на 1,6 см и заполним его незамысловатым узором.
3) Делаем второй элемент: отрезаем кусок проволоки равный 19 см, и тоже сгибаем его по рисунку.
4) Соединяем два полученных элемента используя проволоку 0,3 мм. На этом этапе я добавила несколько красных бисеринок в наш узор.
5) Когда 12 элементов будут готовы, нам нужно согнуть их полукругом. Для этого используйте любой цилиндрический предмет, с диаметром немного меньше желаемого (проволока будет пружинить)
6) Собираем наши элементы парами, расположив их зеркально друг к другу.
7) Полученные пары тоже соединим между собой. И наш шар почти готов! Видите, как просто!
8) Делаем крепление для шара: берем кусок проволоки длиной 16 см и делаем элемент с петелькой и двумя длинными усиками, которые продеваем в наш шарик.
9) Загибаем концы усиков от нашего крепления полукругом и приплетаем с помощью тонкой проволоки их к шарику.
Декорируем милым красным бантиком по желанию.
9) Загибаем концы усиков от нашего крепления полукругом и приплетаем с помощью тонкой проволоки их к шарику.
Декорируем милым красным бантиком по желанию.
Как я плету цепи или браслеты из проволоки. Этот способ подходит для многих украшений,не мое изобретение, когда-то нашел на англоязычном сайте. Может кому пригодится)
Понадобится проволока 0,4 или 0,5мм, бокорезы, плоскогубцы, и основа, вокруг чего будем плести - деревянная палочка или трубка из любого материала. Проволоку нарезаем на отрезки длиной 60 - 70 см.,если используется т.н. "ювелирная" с покрытием , тогда покороче, стирается. Здесь я использую медную 0,4 , кабель с резиновой изоляцией, снимаем и вперёд.
Два варианта, кому больше какой нравится: проволочные петли или гвоздики. Толщина основы зависит от толщины будущего изделия
Делаем по кругу петельки, второй круг заводим за первый ряд петелек в обратную сторону.
И поооеехали!
Вертикальные ряды петель должны идти параллельно, расстояние между рядами не больше 5 - 6 мм.,выравнивать можно чем нибудь острым, я использую чертилку с победитовым наконечником.
Отрезки между собой связываем и бокорезами откусываем , чтоб остался кончик 5 - 6 мм. Скрутку заплетаем внутрь.
Заготовку аккуратно снимаем, одновременно вытягивая, длина готовой цепи увеличивается в два, два с половиной раза. Протягиваем через дощечку с отверстиями до нужного размера несколько раз.
Готово. Делаем наконечники для браслета , цепи или что там мы делали. Например змия )
Всем удачи и вдохновения!
Ручная работа. Проволока - серебро с медным сердечником, кабошон - эпоксидная смола