Портупея - разгрузка
Портупея из натуральной кожи ручной работы
Сделал портупею в стиле стимпанка можно использовать как разгрузку для фотографа.
Из материалов натуральная кожа и медь.
Бонус Кистевой ремень для фотоаппарата.
Портупея из натуральной кожи ручной работы
Сделал портупею в стиле стимпанка можно использовать как разгрузку для фотографа.
Из материалов натуральная кожа и медь.
Бонус Кистевой ремень для фотоаппарата.
Всем привет!!!
Второй мой поясной ремень, что бы носить в джинсах, ширина ремня 5 см. Сделал его без всякой прошивки, только нитками прихватил в месте крепления пряжки, по краям. Кожу ни чем не обрабатывал как с внешней стороны, так и с внутренней за исключением края уреза. Тренчик прикреплён к ременному винту кожаной петлёй, длинной 10 см..
...на фото видно, кожаную петлю, которя держит тренчик, что бы он не ёрзал по ремню далеко...
Если есть вопросы, которые по правилам Пикабу нельзя обсуждать здесь, прошу писать мне вот сюда https://vk.com/starkovilia
Всем привет!!!
Солдатский ремень с латунной пряжкой потрёпанной временем. Старый ремень превратился почти в труху...
Это мой первый ремень такого плана. Под пряжкой имеется специальная кожаная накладка.
...все как обычно, разметка, отметка, пробивка отверстий, шаг пробоя 6 мм.,
...собственно сам процесс прошивки...
...край ремня, обработал чуть смочив водой и полирнул сликером без фанатизма...
.... подложку под пряжкой, делал по форме родной подложки...
...отверстия надо было сделать чуть больше, но ориентировался на старые оверстия, думаю подрастянутся...
...сам узор...
Сегодня мы рассмотрим фурнитуру необходимую для изготовления портупей.
Фурнитура - вспомогательные части и детали, необходимые для изготовления некоего цельного предмета. Другими словами, это всё то, что нам понадобиться для производства готового изделия, ну кроме кожи, инструментов, ниток, клея и другой химии.
На что следует обратить внимание при выборе фурнитуре?
1. Соответствие цвету изделия. К чёрной коже подходят цвета никель и чёрный никель (такой цвет ещё называется gun metal). К коже коричневого цвета подходят латунная и медная (а так же их античные/состаренные версии) фурнитура.
2. Стойкость к окислению. Дешёвая фурнитура имеет плохое защитное покрытие (или не имеет его вовсе), что под действием внешних факторов приводит к окислению металла и образования окислов и ржавчины. Так же следует учитывать, что даже у дорогой фурнитуры в процессе установки и эксплуатации защитное покрытие может повреждаться.
3. Ценовая категория. Хорошая фурнитура всегда очень дорогая, но при её использовании себестоимость изделия может получиться слишком большой. Что приведёт к повышению цены конечного продукта. А очень дорогое изделие может позволить себе далеко не каждый.
4. Общее качество изготовления. Дешёвая фурнитура обычно имеет немалый процент брака (потёртости, царапины, отхождение защитного покрытия и др.). Из-за использования некачественного материала надёжность и долговечность фурнитуры очень низкая. Удешевлённая технология изготовления может стать причиной наличия заусенцев, кривых заклёпок на карабинах и снижения внешней привлекательности.
Необходимый минимум включает в себя: хольнитены, кольца и пряжки. Имея их в наличии, вы сможете изготовить большинство видов портупей.
1. Хольнитены (заклёпка).
Необходимы для создания неразъёмного соединения. Состоят из двух частей: шляпки и ножки. При установке хольнитенов ножка сгибается внутри полости шляпки, что и удерживает их вместе.
Хольнитены делятся на два основных типа: односторонние и двухсторонние.
Односторонние применяются в местах, где не будет видна изнаночная сторона изделия, и там, где необходима плоская сторона ножки.
Двухсторонние применяются там, где будет видна изнаночная сторона, или где будет две лицевых.
Хольнитены изготавливаются из различных металлов (сталь, латунь, медь) и с использованием различного покрытия. Так же шляпки могут быть покрыты эмалью различных цветов, иметь рисунок (гравировку), инкрустированы стразами и иметь разную форму шляпок (к примеру, шипы, полусфера, пирамида).
При покупке хольнитенов следует обратить внимание на ширину шляпки и длину ножки.
Выбор ширины шляпки зависит от внешнего вида и мягкости и эластичности кожи. Для более мягкой и эластичной кожи имеет смысл брать хольнитены с более широкой шляпкой, т.к. это уменьшит деформацию кожи в процессе эксплуатации. Кроме того, на широких ремнях маленькая шляпка будет теряться, а на узких ремнях широкая шляпка будет сильно выделяться.
Длину ножек следует выбирать в зависимости от толщины кожи в месте установки хольнитена. Слишком короткая ножка либо не позволит двум частям хольнитена скрепиться, либо же это соединение будет не надёжно. Слишком длинная ножка может изогнуться в процессе установки, или же деформировать шляпку. Я обычно выбираю длину ножки так, толщина кожи в месте установки плюс 2-3 мм.
2. Кольца.
Используются для крепления нескольких полос кожи в одном месте.
Кольца бывают нескольких видов и отличаются они по:
2.1 Технологии изготовления:
2.1.1. Проволочные согнутые. Самый дешёвый и доступный вариант. Основным минусом является наличие щели между концами кольца. В неё может попасть материал изделия, и она так же может поцарапать кожу того, кто носит изделие. Дополнительно следует отметить отрицательное влияние такой щели на внешний вид изделия. Стоимость ~10 рублей за кольцо.
2.1.2. Проволочные согнутые сварные. Немного дороже, но лишены основного недостатка предыдущего примера. Но остаётся проблема непрезентабельности кольца в месте сварки. Стоимость ~15 рублей за кольцо.
2.1.3. Литые кольца. Самый лучший вариант, но и довольно дорогой. Лишены всех недостатков предыдущих примеров. Стоимость ~30 рублей за кольцо.
2.1.4. Кольца карабины. Главным достоинством таких колец является наличие разъёмного соединения, что можно использовать в портупеях трансформерах (т.е. с изменяемой конфигурацией) и так же для снятия и надевания портупеи. Но следует учитывать, что такое кольцо может испортить внешний вид изделия. Стоимость ~50 рублей за кольцо.
2.2. Сечение профиля:
2.2.1. Круглое сечение. Наиболее распространённый вид. Стоит дешевле, но, по моему мнению, выглядят несколько хуже следующего.
2.2.2. Линзовидное сечение. Дороже, но при меньшей толщине выглядят более массивно, что может являться плюсом.
2.2.3. Прямоугольное сечение. Выглядит немного грубовато, плюс острые грани могут быстрее изнашивать кожу, что приведёт к потере внешнего вида (появление бахромы) и снизит надёжность изделия.
Так же вместо колец можно использовать рамки прямоугольной и треугольной формы.
Дополнительно в эту категорию можно отнести и полукольца. Но они используются, в основном, для присоединения к ним карабинов. Подробнее об этом расскажу при описании изготовления портупей.
3. Пряжки.
Элемент крепления ремней. Обычно представляет из себя рамку различной формы и один или более язычков. Зачастую снабжается роликом.
Разберём основные виды пряжек.
3.1. Пряжка классическая. Состоит из рамки, обычно прямоугольной формы (но бывают и круглые и овальные), на одну из сторон которой крепится ремень и язычок (один, два или три). Обычно изготавливаются посредством литья. Такие пряжки можно встретить на подавляющем большинстве поясных ремней. Стоимость сильно разница, от 20-30 рублей за простую модель массового производства, до 300-400 рублей за модели зарубежного фабричного или отечественного ручного производства.
3.2. Пряжка роликовая. По строению похожа на предыдущую пряжку, за тем исключением, что на противоположной стороне от язычка снабжена роликом. Он, в свою очередь, предохраняет кожу от излишнего истирания в процессе продевания ремня через пряжку. Изготавливаются из толстой проволоки путём сгибания, ролик скрывает место соединения концов проволоки. Стоимость 10-20 рублей за одну штуку.
3.3. Пряжка двойная. В отличие от классической модели, язычок крепиться не на одну из сторон рамки, а на специальную перекладину внутри пряжки. Преимуществом такой пряжки является то, что она заменяет собой одну из шлёвок на ремне. Ценовой диапазон примерно такой же, как и у классических.
Многие виды пряжек я не стал разбирать, по причине того, что они не подходят для производства портупей.
4. Люверсы/блочки.
Люверсы представляют собой полую заклёпку с шайбой и предназначены для укрепления отверстий. Блочки отличаются от люверсов отсутствием шайбы.
Для портупей из толстой кожи использование люверсов не оправданно с точки зрения увеличения прочности отверстий, ведь кожа и так вполне жёсткая. Хотя и может использоваться для декоративных целей.
Для портупей из тонкой, мягкой, эластичной кожи использование люверсов практически обязательно. Причём стоит использовать именно люверсы, а не блочки, т.к. последние имеют свойство вырываться при неаккуратном обращении.
5. Кнопки.
Предназначены для создания разъёмного соединения. Обычно состоят из четырёх частей, соединяемых попарно.
Вообще существует множество видов кнопок, но мы разберём два наиболее часто используемых.
5.1. Простые кнопки (О-образная пружина). Крепление такой кнопки осуществляется за счёт наличия в одной половине круглой пружины в которую вставляется, и зажимается непосредственно самой пружиной, выступающая сторона второй половины. Из плюсов можно выделить надёжное крепление. А из минусов, довольно большое усилие необходимое для соединения и разъединения кнопки в процессе эксплуатации, и небольшой шум из-за зазора существующих между кольцом-пружиной и местом его крепления. На фото сверху.
5.1. Кнопки «Альфа» (S-образная пружина). Принцип крепления в принципе тот же, что и у предыдущего вида кнопок, за тем лишь исключением, что крепление происходит за счёт более тонкой S-образной пружины. Из плюсов можно отметить меньший размер кнопок и меньшее усилие необходимое для соединения и разъединения кнопки в процессе эксплуатации, а так же отсутствие шума. Из минусов меньшая надёжность скрепления половин кнопок. На фото снизу.
Так же как и у люверсов, лицевая часть кнопки может быть покрыта цветной эмалью, иметь рисунок (гравировку), быть инкрустированными стразами и иметь разную форму шляпок.
6. Карабины.
Представляет собой соединительный элемент, имеющий две точки крепления. Первая крепиться к ремню с помощью неразъёмного соединения (хольнитена), обычно имеет форму полукруга, реже круга. Вторая часть имеет вид крюка с защелкой, и крепиться к кольцу, либо к полукольцу. Защёлка снабжена пружиной, что позволяет ей возвращаться в исходное положение. Первая и вторая часть обычно имеют шарнирное соединение, что позволяет второй части вращаться относительно первой.
Защелка бывает двух типов.
6.1. С радиальным движением. Язычок закреплён заклёпкой, относительно которой и движется. Рычажок расположен на противоположной стороне. Из особенностей можно отметить лёгкость застёгивания и низкую механическую прочность, особенно у дешёвых экземпляров. Встречаются карабины и без рычажка. Стоимость от 15 до 200 рублей за штуку.
Но также существуют карабины с обратным ходом язычка. Обычно имеют более толстый профиль, что положительно влияет на механическую прочность. Стоимость от 100 до 400 рублей.
6.2. С продольным движением. Язычок закреплён в полости цилиндра, внутри которого и движется. Рычажок расположен на той же стороне, что и язычок. Из плюсов большая механическая прочность, из минусов неудобство удержания рычажка. Стоимость от 100 до 400 рублей.
Дополнительно следует отметить двухсторонние карабины, обычно они используются в бондаже. Купить их можно либо в Китае, либо в магазинах подводного снаряжения. Стоимость ~100-200 рублей.
На этом пока всё. В следующем посте начну освещать сам процесс изготовления портупей.
Ну и по традиции фото изделия изготовленного мной.
8. Наждачная бумага.
Требуется для доводки формы уреза после кромкорезов и удаления остаточного ворса. Для своей кожи использую бумагу зернистостью от P80 (грубая) до P800 (тонкая). Хотя можно доводить вплоть до «нулёвки», но смысла в этом особо нет, т.к. и после P800 урез становиться практически идеальным.
Начинающие мастера часто пользуются пилками для ногтей. Я такое не рекомендовал бы. Если на меленьких работах (кардхолдеры, кошельки) ещё ничего, то на портупеях, с их общей длиной уреза, вы задолбаетесь очень быстро.
И буквально на днях увидел довольно неплохое приспособление для шлифовки уреза. Сам задумывался о чём-то похожем, но руки не доходили сделать. Простое, удобное (на первый взгляд), и предохраняет от случайного царапанья миреи (лица) кожи.
9. Сликер.
Используется для уплотнения волокон кожи и придания блеска (не без помощи химии) урезу. Следует выделить два основных типа: ручные и в виде насадок на гравёр/дремель.
9.1. Ручной сликер.
Бывает разных размеров, типов и применяются для разных целей (полировка самого уреза, полировка отверстий, полировка мездры (изнаночная сторона)).
Особенности (плюсы и минусы):
+Цена. Из Китая можно заказать за 80 рублей. Для более опытных мастеров рекомендую взять дороже (~800р.) из плотной древесины.
-Время и усилия. Ручная полировка уреза довольно длительный и утомительный процесс, хоть и вполне медитативный. И если для хобби это не критично, то для больших объёмов производства очень большой минус.
+-Материал. Дешевые сликеры изготавливаются из мягкой древесины, что не позволяет добиться хорошего качества полировки. Отличным вариантом (хоть и значительно дороже) являются сликеры из очень твёрдых пород дерева (коколобо, палисандр и др.).
9.2. Насадки на гравёр/дремель.
Так же как и ручные бывают разнообразными.
Особенности (плюсы и минусы):
+-Цена. 1000 рублей за набор одинарных насадок. 600 рублей за комбинированные насадки.
+Быстрота работы. Полировка уреза гравёром намного быстрее полировки ручным сликером.
-Необходимость покупки гравёра. Цена от 1000 до 10000 рублей. Оптимальным соотношением цены к качеству является ценовой сегмент от 2000 до 3000 рублей.
-Шум. Так как полировка уреза производиться при довольно больших оборотах, то уровень создаваемого шума будет высок. И если вы работаете в квартире, то соседи и сожители будут явно не рады такой ситуации.
10. Ременной шорный пони.
Разновидность шорного пони предназначенная для удержания ремня при прошивке и обработке уреза. При его использовании повышается как удобство работы, так и быстрота.
Особенности (плюсы и минусы):
+-Цена. От 900 рублей из Китая. У отечественных мастеров стоит примерно 2500-3000 рублей.
+Возможность самостоятельного изготовления. Простота конструкции позволяет изготовить данное приспособление самостоятельно. Всего-то нужно три доски, два или больше велосипедных эксцентрика и немного крепежа (саморезов). Получиться неказисто (по сравнению с опытными столярами), но зато очень дёшево.
+Удобство работы. Во первых, заготовка не гуляет, что уменьшает шанс повредить мирею (лицо). Во вторых, за раз можно обработать больший участок уреза, чем при удержании в руках, что увеличивает скорость работы.
11. Матрицы для установки фурнитуры.
Представляют из себя основание/базу и бойки.
Особенности (плюсы и минусы):
+Цена. За 500 рублей с Китая можно заказать набор для установки кнопок подходящий для разных диаметров. А за 300 рублей вы получите набор для установки хольнитенов, так же для разных диаметров. Плюс бонусом вам достанутся ручные монолитные пробойники сомнительного качества.
+Можно устанавливать фурнитуру в места, недоступные другим установочникам. Для нас это не важно, но мастхев для тех, кто делает сумки.
-Высокий процент брака, особенно у начинающих. Из-за того, что установка проводится ручным ударным методом, точность такого метода очень низкая. Поэтому ножки у кнопок и хольнитенов часто изгибаются, хотя делать они этого не должны.
12. Установочники ручные по типу плоскогубц.
В основном применяются для установки люверсов и кнопок.
Слева: для установки кнопок. Справа: для установки люверсов со встроенным дыроколом.
Особенности (плюсы и минусы):
+Цена. От 200 до 600 рублей за один размер. Существуют ещё со сменными насадками, но стоят они на порядок дороже.
+Почти отсутствует брак. Это связанно с тем, что движение непосредственно рабочей части ограниченно дугой окружности. Но из-за возможного люфта и большой длины ножек устанавливаемых кнопок возможно получить брак.
-Требуется довольно большое усилие для работы.
-Отсутствует ограничитель. Из-за этого можно пережать и испортить лицо кнопки, что является браком.
13. Ручной пресс для установки фурнитуры.
На рынке можно найти множество моделей с разными механизмами, от классического рычага до специального ударного механизма. Так же существуют пневматические и модели с электрическим приводом, но они для массового промышленного производства, поэтому рассматривать их мы не будем.
Слева: пресс винтовой. Центр: пресс классический рычажный. Справа: пресс с ударным механизмом.
Состоит из основной части(1), рукояти(2), которая толкает стержень(3). Стержень оснащён возвратной пружиной(4), так же в стержень вставляется верхняя насадка в область(5). Нижняя насадка вставляется в зажим(6), которая зажимается винтом(7). Некоторые модели оборудованы ограничителем движения рукояти(8). Дополнительно проделаны отверстия для крепления(9) к столу.
Особенности (минусы и плюсы):
-Цена. От 2000 рублей за классический рычажный пресс. Так же придётся докупать насадки, от 300 до 1000 рублей за одну насадку.
+Отсутствие брака. Движение рабочей части происходит только вертикально, из-за чего перекос фурнитуры практически исключён. Но следует отметить, что у некоторых экземпляров может присутствовать люфт стрежня(3). Так же у дешёвых моделей может наблюдаться плохая центровка частей 5 и 6, поэтому проверяйте этот момент при покупке. Дополнительным плюсом будет наличие ограничителя(8). Он, при правильной регулировке, не позволит вам пережимать фурнитуру.
+Удобство работы. Много усилий прилагать не нужно, ведь при работе задействованы не только мышцы предплечья, как у ручных установочников типа плоскогубц, но и трицепс с широчайшей мышцей спины.
На сегодня всё. Следующий пост будет о фурнитуре.
И как в прошлый раз пример моей работы. Портупея для повседневного ношения.
4. Линейки и угольники.
В эту категорию относятся линейки простые (угольники, треугольники) и с дополнительными приспособлениями; портняжный метр; различные шаблоны с радиусами и ременные шаблоны.
Особенности и на что обратить внимание:
Материал. Изготавливаются из дерева, пластика и метала. Наиболее оптимальными считаются либо прозрачный пластик, либо сталь.
Шкала. Бывают как с сантиметровой/миллиметровой, полумиллиметровой, и с дюймовой шкалой. Рекомендую брать только с сантиметровой/миллиметровой. Полумиллиметровая точность нам особо не нужна, да и в глазах от неё начинает рябить, а дюймами у нас никто не пользуется.
Размеры. Рекомендую приобрести одну небольшую (~20см) для выставления ширины реза ремнереза и небольших измерений. Так же пригодится метровая линейка для раскроя.
Толщина и твёрдость. Если для небольшой линейки толщина не особо важна, то для большой раскройной это довольно критично. Т.к. для раскроя важно, что бы линейка как можно большей своей площадью прижимала кожу к рабочей поверхности. Для чего нам нужна большая площадь прилегания? Да для того что бы и линейка не съезжала и кожа не тянулась особо сильно.
Форма. Линейки бывают не только плоские, но и рельефные. Обычно рельефность линейкам придают для повышения твёрдости без уменьшения, а иногда и для увеличения, удобства работы. Так же зачастую они снабжаются ручками для более удобного удержания.
Обработка граней. Дешёвые металлические линейки зачастую продаются с плохо обработанными краями, на них встречаются заусенцы или же они просто острые. А т.к. кожа довольно дорогой материал, лишний раз портить его нам бы не хотелось. Острые грани и заусенцы будут царапать кожу. И что бы этого избежать следует обработать мелкозернистой наждачкой не устраивающие вас участки линейки, либо покупать линейки из более дорого сегмента. Так же на нижнюю поверхность линейки можно приклеить тонкий слой вспененной резины. После этого линейки будут оставлять на коже меньше следов, и не будут скользить, что для раскроя тонкой тянущейся кожи является очень большим преимуществом.
Теперь давайте рассмотрим некоторые виды линеек.
4.1 Линейка простая.
Сказать особо нечего, линейка простая она и в Африке простая.
4.2 Угольник. Никакие канцелярские (эти разве что для разметки) и столярные нам не подойдут. Только плоский цельнометаллический, как на фото.
4.3 Линейка со встроенным роликовым ножом.
Честно говоря, ни разу не пользовался, но встречал отзывы, что с его помощью удобно резать тонкую кожу. Если кто имеет опыт обращения с данным приспособлением, напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях.
4.4. Портняжный метр.
Гибкая лента с нанесённой шкалой. В основном используется для снятия мерок. Встречаются варианты в форме рулетки, как по мне очень удобно. Так же при покупке имеет смысл проверить точность шкалы. А то был у меня один такой метр, который выдавал из своих гордо заявленных 150 сантиметров лишь жалкие 143.
4.5. Радиусные и ременные шаблоны.
Бывают разных форм, размеров. Обычно изготавливаются из металла или акрила. В широкой продаже встречаются очень редко, но можно купить в некоторых мастерских или заказать. Цена 500-900 рублей.
5. Вырубной инструмент.
К этой категории относятся круглые и овальные пробойники, торцеватели для ремней.
5.1. Круглые пробойники.
Предназначены для вырубки круглых сквозных отверстий (где моя лодка?). Бывают ручные револьверного типа, ударные со сменными насадками и монолитные, а так же в виде насадок на пресс.
5.1.1 Ручной пробойник револьверного типа.
Хороший вариант для начинающих. Удобен, бесшумен, довольно дёшев.
Из минусов следует отметить, что у дешёвых моделей (как на фото) довольно мягкий металл ручек. И при использовании пробойника на толстой и жёсткой коже ручки могут изогнуться, что приведет к образованию зазора между режущей кромкой и плоскостью упорной пластины. Цена 400-2000 рублей.
5.1.2. Ударный пробойник со сменными насадками.
Чуть менее хороший вариант для начинающих. Металл насадок довольно мягкий и быстро тупиться, но если своевременно править, то служит довольно долго. Главный минус этого пробойника (как и следующего) это высокий уровень шума при работе. Цена 400-800 рублей.
5.1.3. Ударный монолитный пробойник.
Лучше металл, чем в предыдущем, но всё такой же шумный. Так же из-за меньшего угла сведения его намного легче извлекать из кожи после пробития отверстия. Сложно указать стоимость, ценовой разброс очень большой.
5.1.4. Насадки на пресс.
Самый лучший вариант, но довольно дорогой. Хороший металл, при своевременной правке и правильной настройке пресса могут служить очень, долго. Бесшумен. Лёгок в использовании, для пробития отверстия не требуется прилагать большую силу, что при больших объёмах работы очень важно. Цена ~500 рублей за одну насадку.
5.2. Овальные пробойники.
Легко заменяемые круглым пробойником и ножом. Но, тем не менее, быстрее и удобнее воспользоваться им. Цена от 100 (Китай, выше) до 2000 (Россия, ниже).
5.3. Торцеватели для ремней.
Представлены полукруглыми и V-образными вырубками..
5.3.1. Полукруглые торцеватели.
Применяются для вырубки конца ремня со стороны пряжки. У китайских ноунейм экземпляров плохая заточка и мягкий метал, цена 200р. за штуку (выше). Фирменные стоят прилично дороже (~2000р.), но лучше заточка и твёрже сталь (ниже).
5.3.2. V-образные торцеватели.
Применяются для вырубки конца ремня со стороны, обратной пряжке. Особенности и цена такие же, как и у предыдущего.
6. Молотки и киянки.
Так как пробойники и торцеватели (а так же матрицы для установки фурнитуры, но о них позже) работают по ударному принципу (т.е. требуют удара молотком) нам следует рассмотреть какие молотки и киянки следует применять.
6.1. Молоток металлический.
Вообще не следует пользоваться им совместно с металлическими инструментами. Т.к. это быстро изнашивает «пятку» пробойников и торцевателей. Это можно нивелировать одев на молоток резиновую заглушку. Хотя лучше пойти другим путём и взять альтернативу.
6.2 Киянка резиновая.
Наиболее дешёвая альтернатива металлическому молотку. Не изнашивает «пятку». Хотя есть и свои минусы. Материал самой киянки зачастую выкрашивается, хотя это и не критично для производства портупей, но очень плохо для тиснения. Так же у таких киянок довольно малый вес, что в купе с плохой развесовкой (т.е. ударная часть несколько тяжелее рукояти) приводит к быстрому утомлению при работе. Цена 50-500 рублей.
6.3. Киянка рихтовочная.
Вариант чуть лучше, чем предыдущий. Но всё с теми же недостатками, хоть и выраженных в меньшей степени. Цена 150-800 рублей.
6.3 Киянка из капролона.
Лучший вариант для опытных мастеров. Капролон очень крепкий полимер, что исключает выкрашивание материала из ударной части. Так же тяжесть и хорошая развесовка позволяют долго работать без перерывов на отдых. Бывают двух основных форм. У первой капролоновый цилиндр расположен поперёк относительно рукояти (выше), у второй продольно (ниже). Первый вариант применяется, чаще всего, для более сильных ударов, второй для слабых, но более точных.
7. Подложки.
Для того, что бы инструменты служили долго и не требовали заточки и доводки длительное время, а так же что бы не портить мебель, требуется работать с ними на специально предназначенной поверхности. В этой части мы их и разберём.
7.1. Раскройные маты.
Предназначены для работы с ножами. Не сильно тупит режущую кромку, неглубокие порезы затягиваются сами собой. Так же из преимуществ следует отметить шероховатую поверхность, которая не даёт коже сильно скользить при раскрое. Дополнительно имеет разметку (обычно сантиметровую и градусную), что удобно для быстрого измерения. Цена: А3 – 900р, А2 – 1300р, А1 – 1900р.
Не рекомендую брать маты меньше А3, в идеале А2. Слишком малая рабочая поверхность доставит вам много неудобств, лучше заплатить немного больше, но получить намного меньше проблем.
Так же очень важным моментом является то, что на таких ковриках настоятельно не рекомендуется работать с пробойниками и торцевателями. Если мелкие порезы затягиваются, то большие оставляют сильные следы. И если их будет много, то это приведёт к деформации коврика и снижению его ресурса.
7.1. Полипропиленовая доска.
Применяется для работы с пробойниками и торцевателями. Имеет большую толщину и твёрдость чем раскройные маты, из-за чего почти не деформируются. Не рекомендую брать большие по площади доски. Они довольно тяжёлые, да и на удобство работы большая площадь скажется не сильно. Приобрести такие доски можно в магазинах для профессиональных поваров или у других мастеров. Цена 800р. (45*30*1,3см).
На этом пока всё. В следующем посте разберём вопросы установки фурнитуры и обработки уреза.
Так же товарищ @Paullie попросил показать примеры моих работ. Выполняю просьбу. Здесь представлена одна из самых популярных моделей портупеи предназначенной для повседневного ношения. Кстати, разрешите представить, Кармен. Почему её зовут именно так, я расскажу как-нибудь в другой раз.
Как и обещал, вторая часть серии постов про изготовление портупей из натуральной кожи.
Сегодня мы разберём режущий инструмент необходимый нам для преобразования шкуры в готовое изделие.
1. Ремнерез (англ. strap cutter) – ручное приспособление для нарезания кожи на ленты произвольной ширины. Для той же цели существуют и специальные станки, как с электрическим приводом, так и без него, стоят они дорого, либо это дикий самодельный колхоз, поэтому их мы разбирать не будем. Так же проигнорируем приспособления для нарезания узких полос предназначенных для плетения, т.к. это не относиться к этой серии постов. Остановимся только на ручных версиях.
Ещё следует упомянуть, что некоторые фирмы оказывают услуги по нарезки кожи на ремни. Такой вариант вполне подходит либо при больших объёмах, либо для тех, кто только решается попробовать себя в этом деле и не готов покупать себе инструмент.
1.1 Классический деревянный Т-образный ремнерез.
Самый популярный вид ремнерезов из-за своей дешевизны (хотя есть и довольно дорогие модели), относительного удобства и лёгкости освоения.
Состоит из двух основных частей: Ручка(1) – служит для удержания и ведения всего ремнераза вдоль отрезаемой части. В неё же вставляется и удерживается винтом(3) с прижимной пластиной(4) другая основная часть. Линейка-ограничитель(2) – ограничивает ширину отрезаемой полосы кожи. Зачастую имеет регулировку по высоте с помощью винта(5) и пружины(6). Так же в этой части с помощью двух винтов(7) крепиться лезвие(8). Системы крепления лезвия зачастую немного отличаются друг от друга, в основном различие заключатся в максимальном размере используемых лезвий, причём как в высоту, так и в длину.
Слева: можно использовать лезвия высотой до 18мм и без ограничения по длине (наименьшая механическая прочность). Центр: лезвия имеют ограничение в 10мм в высоте и так же без ограничения по длине (большая механическая прочность). Справа: имеет ограничение, как по высоте лезвия в 10мм, так и по длине в 28мм (наибольшая механическая прочность).
Особенности (плюсы и минусы):
+ Дешевизна. Из Китая можно заказать такой ремнерез где то за 600 рублей. В российских интернет магазинах цены начинаются от 1000 рублей. Хотя есть модели за 2500 рублей и больше.
+ Лёгкость освоения. Примерно с третьей-четвёртой попытки у вас уже будет получаться довольно ровная лента.
+- Возможность использовать сегментированные лезвия от канцелярского ножа. Обычно, в комплекте уже идут несколько лезвий, но они недостаточно острые, быстро тупятся, и их неудобно затачивать и править. На помощь приходят лезвия канцелярских ножей. Они дешевые, острые, довольно медленно тупятся (тут конечно зависит от цены и качества самих лезвий). Но главным минусом их использования является повышенная травмоопасность, т.к. лезвия сильно выступают за пределы линейки-ограничителя как снизу, так и сверху.
- У дешёвых моделей очень неточная градуировка на линейке-ограничителе.
-Рез возможен только по абсолютно прямой стороне. Т.е. перед началом нарезки шкуры на ленты/ремни придётся выровнять одну сторону шкуры, т.е. отрезать по линейке.
-Лезвия от чрезмерно сильной фиксации могут изгибаться. Причиной этого служит малое пятно контакта прижимного винта с плоскости лезвия.
-Невозможность нарезки тонкой мягкой кожи. Т.к. техника использования ремнереза предполагает плотное прижатие ручки к краю предыдущего реза, что при использовании мягкой кожи вызывает её деформацию и, следовательно, получается неровная лента.
- Относительно высокий процент брака при нарезке узких лент (~<10мм). Причина этого кроется в наличии полости между верхней и нижней половинами линейки-ограничителя в месте пересечения с ручкой. Лента изгибается от контакта с лезвием и попадает в эту полость, что приводит к увеличению ширины отрезаемой ленты вплоть до «заклинивания», т.е. невозможности дальнейшего продвижения. Нивелировать такую особенность можно вставив чуть больший по толщине кусочек кожи в эту полость, что бы верхняя и нижняя половины линейки ограничителя зажали его.
1.2 Ремнерез металлический Т-образный.
Улучшенная в некоторых моментах версия предыдущего ремнереза, хотя и не лишённая некоторых недостатков.
Принципиальное строение очень схоже с предыдущим, поэтому остановимся только на отличиях. Ручка(1) в области удержания имеет изгиб для большего удобства ведения. Линейка-ограничитель(2) представлена только нижней частью. Винт(7) упирается в прижимную пластину(9) для лезвий(8), которая отсутствовала в предыдущем ремнерезе.
Особенности (плюсы и минусы):
+ -Цена. Немного дороже предыдущего. Из Китая от 1400 рублей, в России примерно 2500 рублей.
+ Всё так же легко освоить.
+Наличие прижимной пластины для лезвий. Пятно контакта винта с лезвием теперь не сосредоточенно в одной точке, а распределено на всю высоту лезвия. Что исключает искривление лезвия от чрезмерно сильной фиксации.
+Отсутствие брака при нарезке узких лент. Из-за отсутствия полости в месте пересечения линейки-ограничителя с ручкой.
+- Возможность использовать сегментированные лезвия от канцелярского ножа. В отличие от предыдущего, травмоопастными являются и комплектные лезвия.
-Отсутствие верхней половины линейки-ограничителя. При работе требуется прижимать ремнерез не только к плоскости предыдущего реза, но и снизу вверх к нижней плоскости кожи.
-Только дюймовая градуировка линейки-ограничителя.
-Рез возможен только по абсолютно прямой стороне.
-Невозможность нарезки тонкой мягкой кожи.
2. Ножи.
Существует просто огромная прорва ножей различных видов, форм, размеров и ценовых категорий. Остановимся на наиболее популярных моделях.
2.1 Канцелярский нож со сменными сегментированными лезвиями.
Самый дешёвый и доступный вид ножей.
Особенности (плюсы и минусы):
+Цена. Довольно большой ценовой диапазон, от 20 до 700 рублей.
+Сменные сегментированные лезвия. Главное преимущество этих ножей. Не надо заниматься заточкой и правкой лезвий. Затупилось? Отломили один сегмент и опять в бой. Закончились сегменты? Вставили новое лезвие.
-Люфт лезвия. Лезвия зачастую откровенно болтаются внутри ножа. Минус не большой, но при недостатке навыка вполне возможно испортить рез.
-Возможное неудобство удержания, особенно у дешёвых моделей.
2.2 Сапожный нож (косой).
Очень популярный вид ножей за счёт своей доступности, многозадачности и удобности использования. Может иметь как одностороннюю заточку (часто), так и двухстороннюю (редко).
Особенности (плюсы и минусы):
+-Цена. От 100 рублей в ближайшем магазине инструментов, до нескольких тысяч за авторские ножи из очень твёрдой стали. Рекомендую брать ножи в ценовом диапазоне от 300 до 500 рублей. Именно в нём наилучшее соотношение цена качество.
+Многоцелевое использование. Этот нож можно использовать для резки, раскройки, шефрования (истончения кожи).
-Необходимость периодической заточки и доводки. Заточка, для новичков, может показаться довольно сложным (в плане техники) и нудным занятием. Но доводка довольно простое занятие (об этом в конце).
-Тянет мягкую кожу при нарезке. Этим страдают практически все ножи. Нивелируется хорошей, жёсткой линейкой и сильным её прижатием. Но лучше выбрать альтернативу (чуть ниже).
2.3 Японский шорный нож.
Можно встретить практически у всей восточных мастеров (в основном японских и корейских). Имеет только одностороннюю заточку.
Особенности (плюсы и минусы):
+-Цена. От 150 рублей до нескольких тысяч за авторские ножи, особенно сделанных японскими мастерами.
+ Многоцелевое использование. То же что и сапожного ножа, но требовательнее к навыку. Некоторые операции им выполнять удобнее чем сапожным ножом, некоторые нет.
- Необходимость периодической заточки и доводки. То же, что и у сапожного ножа. Но есть отличия у ножей японского производства. Обычно ножи они производят из высокоуглеродной стали повышенной твёрдости без защиты от коррозии. Из-за этого такие ножи дольше остаются острыми, но сложность заточки повышается. Так же стоит следить за образованием ржавчины и не допускать её.
-Тянет мягкую кожу при нарезке.
2.4 Нож с дисковым лезвием.
Отличаются друг от друга диаметром лезвий и формой рукояти. Для нарезки тонкой кожи подходят ножи с прямой рукоятью и малым диаметром лезвия. А для толстой кожи подходят ножи с изогнутой рукоятью и лезвиями большего диаметра.
Особенности (плюсы и минусы):
+-Цена. От 200 рублей до 1500рублей. Но главное внимание стоит уделить сменным лезвиям. Очень рекомендую японскую фирму OLFA. Хоть лезвия и дорогие, но зато бритвенно-острые «из коробки», да и заточку держат долго. За год использования правил всего один раз.
+Не тянет тонкую мягкую кожу. Это преимущество обусловлено тем, что лезвие оказывает давление не сбоку (как при резке обычным ножом), а сверху в них (как у ножа для пиццы).
-Возможность резать только по прямой линии.
3. Кромкорез/фаскорез/торцбил.
Инструмент, предназначенный для снятия фаски с уреза кожи.
Некоторые начинающие используют для этой цели триммер из маникюрных наборов. Я им не пользовался, поэтому свои за и против высказать не могу. Но кажется мне, что работать с ним не особо удобно, да и метал там мягкий слишком, придется править слишком часто.
3.1 Фаскорез и метчик 5 в 1.
Для начинающих лучший вариант. Тут и три насадки фаскореза, и насадка для разметки шва, и насадка для канавки под шов.
Состоит из рукояти(1) в которой находится паз для насадок(2) и зажимная гайка(3) для ограничителя(4). Насадки представлены тремя фаскорезами(5) с шириной фаски 0,8мм, 1,0мм, 1,2мм; метчиком для шва(6) и канавкорезом(7).
Особенности (плюсы и минусы):
+Цена. С Китая можно заказать за 300 рублей. В российских интернет магазинах стоит 800р.
+Многофункциональность.
-Не очень хороший метал. В заточке не нуждается длительное время, но править приходится очень часто.
-Легко потерять насадки.
3.2 Классический фаскорез.
Представляет из себя ручку с несъёмной насадкой. Бывают варианты с крышкой и без.
Особенности (плюсы и минусы):
-Цена. Одна штука - один размер фаски. Цена за единицу от 150 рублей (Китай), до 650 рублей (в России).
+Качество метала. Зависит от цены, но в среднем лучше, чем в предыдущем.
Правка режущего инструмента.
Тему заточки я рассматривать не хочу, т.к. она очень обширная и сложная, да и сам я пока не особо хорош в этом. Поэтому остановлюсь на правке.
Правка - операция поддержания режущей кромки инструмента в приемлемом для рабочего использования состоянии.
Правка ножей.
Для правки ножей нам понадобиться: жёсткий ремень из кожи растительного дубления, деревянный брусок (необязательно), полировочная паста (наиболее распространенная ГОИ, рекомендую Dialux Gris (серая, самая грубая)).
Ремень приклеить к бруску мездрой (изнаночной стороной) вверх, для этой цели подойдёт ПВА. Если не хотите использовать брусок, то просто положите ремень на стол. На кожу нанести полировочную пасту, не скупитесь, но и не перебарщивайте. Для легкости нанесения, можно нагреть либо саму пасту, либо кожу. Так же имеет смысл растворить пасту в растворителе (подойдут различные спирты, ацетон, бензин, уайт-спирит и др.) до консистенции зубной пасты. Перед применением следует дождаться затвердевания пасты.
Сам процесс правки. Приложите нож режущей кромкой к коже под углом примерно равным углу заточки. Двигать нож необходимо от режущей кромки, другими словами, в сторону, обратную резу. Силу давления стоит компенсировать количеством проходов. Хотя и не стоит вести нож только под своим весом. Так же не следует править только одну сторону, а править нужно обе стороны равномерно, даже у ножей с односторонней заточкой.
Правка фаскорезов.
Принцип примерно тот же, что и у правки ножей. Основное различие кроется в жёсткости используемой кожи. Для фаскорезов рекомендуется использовать мягкую, рыхлую кожу. Так же рекомендуется давить на обрабатываемый инструмент несколько сильнее, чем на ножи.
Здравствуйте! В комментариях к одному из постов (https://pikabu.ru/story/kak_nazyivaetsya_takoe_quotbelequot_5818946) меня попросили сделать пост о процессе изготовления портупей и стреп. После этого у меня появилось аж 76 подписчиков.
«О господи!!! Какой стресс, какой стресс, я этого не выдержу!!!» Твик.
Но так как стрепы я делал мало, да и процесс этот не особо зрелищный и информативный, я решил остановиться только на портупеях и похожих изделиях. К сожалению, фото на моделях выложить не смогу, т.к. это интеллектуальная собственность другого человека (хотя попробую что-нибудь придумать). Но точно будут фото с Кармен, хотя о ней попозже.
Начнём, пожалуй, с вопроса «Что такое портупея?». Как и многие элементы гражданской одежды портупеи пришли к нам из военного снаряжения. И, как всё военное, портупеи носили исключительно практический характер и предназначались для нательного ношения сначала холодного оружия, позднее для огнестрельного оружия, планшетов и полевых сумок.
Военная портупея образца 1930 года:
Сейчас же портупеи носят декоративный характер, за исключением тех, что используются для бондажа.
Повседневное ношение портупеи: брутальный дед из инета:
Девушка в моём изделии:
Пример использования «портупеи» для бондажа (Фото из интернета, более подходящего, к сожалению, не нашёл):
Из чего изготавливаются портупеи? Основных материалов несколько: натуральная кожа, искусственная кожа (эко-кожа/дермантин), латекс. Похожие изделия из текстиля (ткань, резинки и пр.) я называю стрепами.
Какую кожу стоит выбрать для изготовления портупей? Конкретных ответов я давать не буду. Здесь стоит исходить из тех свойств кожи, которые нам необходимы. Для меня важны: плотность, эластичность и мягкость, толщина, внешний вид (как мереи (лица), так и мездры (изнаночной стороны)), стойкость к окрашиванию и цвет. Давайте разберём каждое свойство кожи отдельно и почему важны именно они.
1. Плотность. Определяется массой образца к его площади и толщине. Зависит в основном от вида сырья (шкура какого животного и какая часть шкуры используется), вида дубления и толщины. Высокая плотность позволяет коже сопротивляться механическим воздействиям без потери формы. Это очень важно для долговечности изделия. Но стоит принять во внимание тот факт, что слишком высокая плотность приведёт к потере эластичности и мягкости.
2. Эластичность и мягкость. Способность кожи к изменению формы и возвращению в первоначальный вид. Зависит от тех же факторов, что и плотность. Так как мы хотим, чтобы использование изделия приносило своей обладательнице радость, а не боль и страдания (хотя тут уже личное дело каждого), то это самое использование должно быть комфортным. Слишком жёсткая, а значит плотная кожа, при длительном ношении будет натирать, мешать движениям и вообще вызывать дискомфорт. Но слишком эластичная/мягкая кожа будет слишком быстро изнашиваться и терять свою форму. Поэтому важно соблюсти баланс между плотностью и эластичностью/мягкостью.
3. Толщина. Слишком толстая кожа будет смотреться грубо, а слишком тонкая станет излишне мягкой и потеряет со временем эластичность.
4. Внешний вид. Так как изделие носит декоративный характер, то внешний вид кожи становится одним их важнейших факторов влияющих на выбор используемого материала. Особое внимание стоит уделить стойкости финишного покрытия мереи (лица) и целостности мездры (изнаночной стороны). Лицевая сторона шкуры должна иметь минимум дефектов и обладать не сильной выраженной текстурой. Кожа без текстуры будет смотреться как линолеум, но не всегда, тут надо в живую смотреть. А ярко выраженная текстура в таких изделиях нравится далеко не многим. Изнаночная сторона должна быть стойкой к образованию бахромы, т.к. она имеет свойство оставаться на одежде и быстро пачкается, да и мохнатые края лент смотрятся довольно неприглядно.
5. Стойкость к окрашиванию. Способность кожи к удержанию пигмента внутри своей структуры. Ни одной хозяйке портупеи не хочется, чтобы на её любимых блузках или платьях остались следы от ношения данного аксессуара. Предугадать окрасит ли кожа ткань или нет практически невозможно. Но есть один способ. Следует взять чистую хлопчатобумажную ткань, слегка её смочить и приложить к коже на некоторое время. Если ткань осталась девственно чистой, значит всё хорошо. Если же ткань окрасилась, то у меня для вас плохие новости и эта кожа не пригодна для использования. Так же некоторые кожи (например, Crazy Horse) могут оставлять масляные следы. Проверить можно так же, но только с сухой тканью.
6. Цвет. Тут всё дело во вкусе. Наиболее популярным цветов является чёрный. Меньшей популярностью обладают белый, красный и различные оттенки коричневого. Другие цвета очень редко попадались на глаза. Встречал единичные экземпляры из серебряной, серебряной с радужным эффектом кожи.
Какую кожу использую я? В основном я использую два вида кожи.
Первая: ременной спилок КРС с заводским финишным покрытием, толщиной 2,0-2.2мм. Использую для портупей повседневного ношения, т.е. поверх одежды. Спилок считается довольно дешёвой кожей, но, тем не менее, он износостойкий и с хорошим сочетанием плотности и эластичности/мягкости. К тому же обладает очень хорошей мездрой. Очень рекомендую. Сказать где брал, не могу, т.к. в месте, где брал, закончился, и нового привоза нет уже довольно давно, да и вряд ли вообще будет (печаль). Да и запрещена на Пикабу реклама.
Мирея (лицевая сторона):
Мездра (изнаночная сторона):
Как вы можете заметить, мездра имеет текстуру, похожую на сетку (очень слабую). Но не пугайтесь, это не искусственная и не спрессованная кожа. Такую текстуру мездра получает в процессе сушки на специальном сетчатом барабане. И как по мне, она обладает большей стойкость к образованию бахромы, что, в нашем случае, является плюсом для кожи.
Вторая: мебельная кожа с заводским финишным покрытием и текстурой, толщиной 1,0-1,2мм. Очень эластичная, мягкая и износостойкая. В принципе, это особенности всех мебельных кож. Но минусом является довольно сильная ворсистость мездры. Использую для портупей, хм, эротического ношения, т.е. с минимумом одежды или же без неё.
На этом пока всё. Думал получиться не так много, но раз начал, то точно закончу, но уже в следующих постах. Спасибо за то, что осилили такую телегу текста. В следующий раз расскажу о необходимых инструментах и уходе за ними.