Добрый день всем. Вот делаю ремонт в хрущевке, заменил проводку и собственно щиток сам. Установил дифаавтомат, говорят модно щас их ставить. Меня уже столько раз тресло а он не сработал ни разу на КЗ реагирует автомат либо с линии либо вводной. Заземления нет в доме впринцыпе. Потому вся проводка без жёлтых проводов. Обычно задеваю сырыми руками часто провода но тапки вроде сланцы то резиновые. В сети напряжение 218 Вольт. Просто сколько все говорят про эти автоматы и УЗО что можно пальцы в розетки сувать и безопасно. А тут долбит и долбит. Либо лыжи не едут либо я что-то не так собрал? Знающие люди направьте на путь истинный.

Служила мне верой и правдой стиральная машина около 10 лет. За это время ни разу я ее не обслуживал и не ремонтировал. При очередной стирке выбивает диф автомат на середине стирке, при повторном запуске аналогично.
Стиральная машина Самсунг, самая обычная.

Чтож, надо разобраться в чем дело. Подключаю через удлинитель в другую розетку (где обычный автомат), машинка спокойно себе стирает. Переключаю в другую розетку с другим диф автоматом - опять вырубает.
Так я и стирал через удлинители примерно месяц. Решил в общем попробовать отремонтировать сам. Снял верхнюю крышку, посмотрел с умным видом, протер все тряпочкой, подёргал контакты, собрал.
И аллилуйя - она заработала!))) Но на первой же стирке опять вырубает автомат.
Мастер по телефону сказал что при любой непонятной ситуации сначала надо проверить(читай заменить) ТЭН. Так и сделал он впоследствии (предварительно все прозвонил, подергал контакты, тряпочкой не протирал разве что))).
И так, вот тэн

Говорят, что такая беда случается, если не стирать на высоких температурах. Я всегда стираю на темные вещи (вроде 40 там температура). На фото видно, тэн немного подгнил. Но почему вырубался диф, а обычный нет , я до сих пор не понимаю)))
Все собрали, включили - машинка стирает, не вырубается.
И так какие выводы можно сделать?
- повезло что не додумался ставить один вводной диф автомат. Предполагаю что задолбался бы я бегать включать при таких поломках, и никто не отменяет ложные срабатывания
- повезло что до кз дело не дошло. Сидел бы без машинки, уговаривая ремонтников сделать ну прямо сейчас мне очень надо.

Кратко объясню основную разницу между привычным всем автоматическим выключателем (автомат) и устройством защитного отключения (УЗО).

Автомат создан для защиты электропроводки и защищает именно электрокомпоненты вашего дома: кабеля, розетки, приборы.
Но именно УЗО защитит человека от воздействия электротока (само УЗО должен защитить автомат до него). Данный прибор имеет обязательно минимум 2 отверстия для подключения электрокабеля: под фазный и нулевой проводник. В трехфазных исполнениях таких контактов 4. И еще одну дополнительную кнопку для проверки работоспособности.

Обязательная необходимая подача нулевого провода (второй контакт, N) на УЗО нужна для корректной работы прибора. При этом ноль после узо нельзя объединять с другими нулями, иначе будет происходить ложное срабатывание.
Свою задачу УЗО выполняет сравнивая силу тока, поступающую на вход в устройство с силой тока, проходящей на выходе. И если она отличается на 10/30 миллиампер (в зависимости от установленной модели), происходит срабатывание автоматики и подача напряжения выключается.

Это позволяет обезопасить человека при таких ЧП как - "случайно дотронулся до оголенного провода под напряжением" или "электроприбор сломался и через корпус (металлическую чашу мультиварки например) подал напряжение" на человека. При проникновении влаги в розетку УЗО тоже сработает и не даст распространиться току утечки и навредить человеку.

Часто люди, которые изначально побеспокоились об установке в своем электрощите Устройства Защитного Отключения немного расслабляются и чувствуют себя безопаснее при обращении с электроприборами.
Но важно помнить, что помимо клавиши включения или выключения, на УЗО или дифавтомате (это устройство 2 в одном: защищает и электропроводку и считывает ток утечки) есть еще одна кнопочка. Если присмотреться (они бывают как очень маленькими, так и по 1х1 см размером) можно увидеть букву Т.

Эта кнопка есть ни что иное, как кнопка тестирования прибора на работоспособность: способность улавливать ток утечки и штатно срабатывать на отключение.
В этом мире ничто не вечно и годами исправно работающая автоматика может отказать молча и без всяких признаков. При этом внешне оставаясь включенной и работоспособной.  И в случае, если например в проводку в подвальном помещении попадет влага и вы с ней соприкоснетесь, то поражение неминуемо. Именно поэтому хотя бы с некоторой периодичность раз в 3-6 месяцев проверяйте, работают ли ваши приборы защиты, стоят ли они на страже или только делают вид. Просто нажмите на кнопку Т и убедитесь что клавиша управления включением прибора перешла в выключенное состояние. И если этого не произошло, то пришла пора менять "защитника" на нового.
Если вы боитесь проводить манипуляции с внешней частью щита, то попросите знакомого, наймите электрика или на крайний случай для нажатия на кнопку подойдет длинный деревянный предмет (да да, мем "Потыкай его палкой, оно вообще живое там?")

В одной хорошей статье на эту тему коллега делился горьким опытом. Приведу и свой пример: после получения насоса для воды в колодец из ремонта, было произведено подключение минуя УЗО. И при походе в душ водичка неплохо так пощипывала за пятую точку током, хорошо хоть с небольшой силой. Те, кто успел "освежиться" под таким душем благо не пострадали. Но у каждого человека индивидуальная токо переносимость: электрическое сопротивление кожи у всех разное, да и состояние кожного покрова - сухое оно или мокрое также влияет на сопротивление, измеряемое в кОм. Поэтому, что для одного человека может казаться не ощутимым, для другого может стать смертельной опасностью.

Не забывайте проверять свои УЗО на работоспособность! И крайне рекомендую ставить такие приборы на все зоны, где электричество может соприкоснуться с водой: бойлеры, кухня, насосы, котлы отопления.