Будни камнеобработки, vol. 53
Кто из внимательных читателей скажет мне, в чем разница между этими двумя лестницами / крылечками? Верно, в подступёнках.
Давненько не было рассказов о технологиях, поэтому восполняю этот пробел и расскажу о радиусных подступёнках лестниц. Что это такое, выгодно ли, насколько красиво и стоит ли заморачиваться?
Для самых начинающих пятисекундный ликбез - ступень лестницы состоит из подступёнка (вертикальной части), которая по ГОСТам и СНиПам может быть высотой 110...180 мм, и проступи - части, куда ступает нога. Проступь должна иметь размеры 200......... мм.
Полёт фантазии при выполнении лестниц не ограничен - проступь и подступёнок могут соединяться в одной детали (вспоминаем Зенит с его косоурами, или любое нормальное бетонное основание, куда можно положить каменный параллелепипед в виде ступени), или состоять из двух частей - отдельно проступь и отдельно подступёнок. Проступь может быть заподлицо с поступёнком (торец проступи в одной плоскости с подступёнком), или иметь нависание. Здесь исключительно вопрос вкуса - более красиво выглядит ступень с нависанием.
Кстати, на фотографии пропил в нижней плоскости проступи - капельник, делается для того, чтобы (в случае использования на улице, или просто при непосредственной возможности попадания воды), вода не доходила до подступёнка и не образовывала намывы, высолы, грязь и прочие гадости. Капельник принимает на себя всю влагу и является неким барьером, заставляя воду останавливаться на его уровне. До подступенка, конечно же, некоторое количество воды доходит, но гораздо меньшее, чем могло бы.
Итак, в чем же различие подступёнков на первых фотографиях? На первой картинке они радиусные, на второй - из плитки, с ровной плоскостью. Такой вариант облицовки еще называют "стаканчиком", так как при монтаже подступенки образуют многократные грани, по аналогии с гранёным стаканом.
Сами понимаете, облицевать криволинейную поверхность гораздо проще прямой плиткой - знай себе, стыкуй торцы, да замазывай швы, подгонять ничего не нужно - рай для монтажника. Опять же, на таком "стаканчике" лишний огрех незаметен. Да, и деньги здесь тоже играют значимую роль - расходы будут состоять только из распиловки камня на фрагменты необходимого размера.
Как же дело обстоит с радиусными подступёнками? Рассмотрим подробнее.
Выглядит такой объект, конечно же, гораздо более выигрышно, аккуратно, богато - нужный эпитет вставьте сами =) Но как изготовить такую красоту, на что обратить внимание, какие спорные моменты здесь есть? Пойдем по порядку.
1. Радиус изделия и толщина камня. Основные материалы для облицовки подступёнков имеют толщину 20 или 30 мм, большая толщина не имеет смысла - детали на вертикальной плоскости в данном случае не несут никакой нагрузки, кроме декоративной, поэтому использовать для облицовки плитку толщиной 40-50 мм особого смысла нет. Причем тут толщина, спросите вы? Притом, что далеко не всегда необходимый радиус можно сделать из толщины 30 мм. Вот вам пример:
Из этого примера можно понять, что без дополнительных манипуляций из 30ки можно сделать радиусный подступенок только со сравнительно большим радиусом - например, порядка 2 -2,5 метров. При этом нам нужно помнить о длине детали - деталь длиной 1 метр будет сложно довезти до объекта без приключений (хотя и возможно). Если интересует сама технология выполнения такого подступёнка - синим цветом обозначен профиль, который я рисую в Автокаде и загружаю в станок. Диск будет ходить вперед - назад в вертикальном положении, "выгрызая" сначала внутренний радиус, а затем, перевернув деталь, наружный. Если в обратном порядке - деталь будет качаться наподобие качели и будет проблематично сделать всё ровно =) Можно, но придется заморочиться на приспособления, крепления, в общем - лишний геморрой =))
Но допустим, 30ка нас не устраивает по каким-то причинам. Как быть?
2. Нас спасёт толстопил. Это в основном относится к гранитам, и желательно местным, когда есть возможность привезти блок и распилить его в необходимую толщину. Здесь уже понеслась душа в рай - 70ка, 100ка, в зависимости от нужного радиуса и длины деталей =)
Но допустим, нужно сделать подступёнки из мрамора, да не нашего, да еще и из 20ки например. Что делать?
3. Подклейка и последующее обнижение.
Берется мрамор, и с тыльной стороны к нему подклеивается какой-нибудь ненужный кусок чего угодно, обычно в больших количествах валяющийся на камнеобрабатывающем производстве. Этим мы сразу убиваем двух зайцев - получаем дополнительное усиление к хрупкому мрамору (особенно если приклеили гранит), и получаем возможность получить из тонкого камня любой нужный нам радиус. Как вы уже поняли, после подклейки обнижаем камень (накатываем профиль) полностью аналогично предыдущему пункту. Но здесь есть подвох. Куда смотреть?
Жирным квадратиком выделено место склейки двух камней, которое обязательно всплывет при запиливании под угол готового подступёнка. В этих случаях, как показывает практика, не спасает даже подобранный в цвет клей - шов получается не минимальный, а добротные 2-3-5 миллиметров (так как распиловка происходит под углом). Чем острее угол запила - тем шире шов. Как избежать такой пакости, или хотя бы минимизировать визуальный эффект? Постараться подбирать такой угол запила, который будет приближен к 90 градусам.
Как правило, подступёнки делают из полированного камня, поэтому, после успешной накатки профиля, пилёная деталь с поверхностью спатола идет в цех ручной обработки, под влияние могучих флексов, болгарок, черепашек и шарошек =) И стоит такое удовольствие в несколько раз дороже "стаканчика", но оно и не удивительно =))
Кстати, по этому же принципу делают каменные колонны.
Если есть возможность достать материал в блоках (и соответственно, получить из него толстопильную заготовку), то сделать колонну любого диаметра из двух половинок - плёвое дело. Конечно, львиную долю времени и много матов займет полировка такого изделия, его упаковка и транспортировка, но результат, уж поверьте, того стоит.
Кстати, для желающих сэкономить - можно подобрать правильный камень, на котором "стаканчик" будет не так уж и заметен =)