Течет RDTA
Течет в месте резьбового соединения, оринги промывал под теплой водой, также поменял один на запасной из комплекта, поверх оринга повесил кружок из плотной, но эластичной обложки, с отверстием в центре под резьбу, колхоз дикий, конечно. Пока на ночь поставил, на утро гляну сколько жидкости вытечет. Если у кого-то есть идеи по устранению этой проблемы- напишите в комментах, буду благодарен.
Основы намотки часть 2.
Ну что же, что такое койл и какие они бывают, мы разобрались.
В этой части я предлагаю разобраться, что же в койлбилдинге на что влияет и от чего зависит. Поехали:
Мощность, площадь испарителя и обдув — 3 главных кита вэйпинга. Необходимая для испарения жижки мощность напрямую зависит от площади койла (гуглим удельную мощность). Но с большой мощностью приходит большая ответственность требуется большой обдув. Если вкратце, то недостаточная мощность выльется в слишком долгий разогрев и брызги жижи, а избыточная мощность приведёт к слишком интенсивному испарению, и, как следствие, всеми любимому гарику. Я поначалу хотел расписать про мощность, но это уже чуть более глубокая тема, поэтому в этой части расскажу про площадь и обдув.
Итак, суть такая: Больше площадь — больше пара и вкуса. Больше обдув - больше пара. Что ещё влияет на количество и, главное, качество пара?
1. Тип провода. Клэптон, твист и их вариации справляются с задачей увеличения площади на отличненько, благодаря ребристой поверхности и каналов внутри (все ведь видели радиатор?).
При этом, все вариации клэптона имеют "паразитную" массу (металла), ведь оплётка, ввиду длины, практически не греет. То есть центральным жилам нужно разогревать не только себя, но и более тонкую оплётку. Поэтому, клэптонам требуется на 10-20% большая мощность, чем голой жиле при прочих равных (материал, количество витков, диаметр оправы и т.п.)
2. Обдув. Бывает нижний, боковой, верхний и комбинированный. Нижний даёт море вкуса, но чуть поменьше навал. Боковой даёт классный навал, но чуть поменьше вкуса. Верхний направленный — в последнее время приближается по вкусу к боковому (но я всё равно его не понимаю).Комбинированный обычно сглаживает как плюсы, так и минусы.
Почему так? Что делает обдув - сдувает аэрозоль (пар) со спирали вам в рот, разбавляет его воздухом и охлаждает спираль.
Для навала рецепт прост: БОЛЬШЕ обдува. Со вкусом будет немного другая ситуация - чтобы получить больше вкуса, нужно расположить спираль точно между обдувом и отверстием дрип-типа. То есть как раз на пути воздушного потока. Ещё одним фактором выступает расстояние между обдувом и спиралью. Ближе спираль к отверстию обдува - больше вкуса, дальше - больше тротхит (из-за падения скорости потока воздуха). А, ну и МЕНЬШЕ лишнего обдува - больше вкуса. Какой там лишний - зависит от конкретной намотки, дрипки/бака и от личных вкусов и предпочтений.
3. Количество витков. Тут всё просто. Больше витков - больше площадь/требуемая мощность.
Но не советую делать слишком длинную и тонкую "колбасу" — жидкость может не успевать доходить до центра и привет, гарик. Во избежание этого лучше увеличить...
4. Диаметр оправы. Казалось бы, больше оправа - больше площадь? Так, да не всегда. Дело в том, что на меньшем диаметре клэптон сильнее раскрывает оплётку, что даст больше вкуса. С другой стороны, больший диаметр даст больше площадь и позволит проводить больше жижи через более толстую вату. То есть может потенциально дать больше пара.
Количество витков и диаметр оправы выбираются исходя из формы и расположения обдува(ов).
Также, владельцы баков, не забывайте учитывать проводимость отверстий жижеподачи при выборе намотки.
К примеру, мой Ammit 22 (с рассверленными отверстиями жижеподачи) имеет комбинированный обдув (нижний квадратный + боковой точечный), и на нём лучше всего раскрылась намотка 4 витка на 4,2мм(!) стаггерд:
В общем, да здравствует физика!
Не бойтесь экспериментировать.
Задавайте свои вопросы в комментариях.
Продолжение следует...
Основы намотки часть 1.
Начну с терминологии и типов намотки.
Намотка, койл, спираль - собственно, сам нагревательный элемент.
Бывают:
Спейс, spaced coil - способ намотки, при котором витки не соприкасаются друг с другом. Не требует прожига.
Микрокойл, microcoil — способ намотки, при котором витки плотно соприкасаются друг с другом. Требует прожига и не может быть использована на никеле/титане/других материалах с высоким TCR.
(TCR - коэффициент роста сопротивления с ростом температуры, материалы с высоким TCR используются в устройствах с термоконтролем.)
Но чаще "микрокойлом" называют спираль из голой проволоки.
Параллель, parallel — способ намотки, при котором 2 и более жилы мотаются параллельно для снижения сопротивления и увеличения площади испарения.
Вертикальная спираль, vertical coil — способ установки спирали вертикально, с ватой вокруг спирали, используя внутреннее пространство, как воздуховод. Наиболее распространены в необслуживаемых испарителях.
Клэптон, clapton - тип провода, в котором проволока меньшего сечения намотана на проволоку большего сечения, наподобие струны.
Твист, косичка, twisted — тип провода, в котором 2 и более проволоки скручены вместе перед намоткой.
Фьюз, fused clapton — то же, что и клэптон, но в качестве центральной жилы используются 2 параллельные одинаковые проволоки.
Стэйпл, staple coil — тип провода, в котором плоские провода (лапша) складываются в стопку и связываются, как фьюз.
Стаггерд, staggered fused clapton — мой личный фаворит среди спиралей. 2 и более одинаковых проволоки обмотаны клэптоном с промежутками, которые потом связаны фьюзом вместе в эти промежутки.
И различные вариации этих типов, вроде twisted staggered clapton:
Используется:
Оправа - то, на что мотаем перед установкой. Определяет внутренний диаметр спирали. Чаще всего используются 2,5мм и 3мм.
Кантал, фехраль - сплав, используемый в намотке, обладает самым высоким сопротивлением среди используемых в парении. Слабо пружинит, окисляется, долго нагревается и остывает. TCR крайне низкий.
Нихром, Ni80 - сплав, используемый в намотке, обладает средним сопротивлением, не окисляется, достаточно быстро нагревается и остывает, но ощутимо пружинит. TCR низкий.
Нержавеющая сталь, нержа, SS - сплав, используемый в намотке, обладает средне-низким сопротивлением, не окисляется, достаточно быстро нагревается и остывает; благодаря среднему TCR может использоваться как на вариватте, так и на термоконтроле.
Титан, Ti - металл, используемый в намотке, обладает низким сопротивлением, не окисляется, очень быстро нагревается и остывает. Из-за высокого TCR может использоваться только в спейс койлах на термоконтроле.
Никель, Ni, Ni200 - металл, используемый в намотке, обладает крайне низким сопротивлением, не окисляется, очень быстро нагревается и остывает. Из-за высокого TCR может использоваться только в спейс койлах на термоконтроле.
Продолжать или нет — решит рейтинг поста.
Текст мой, часть фоток мои, тег "моё".
Понял, что я нихрена не понял
Все время имел дело с велосити подобными стойками или с безстоечными базами, заказал себе peerless rdta, полез в ютуб, дабы глянуть гайды по намоткам и впал в ступор. Сейчас объясню почему.
Имеем: базу, не самые крупные спирали.
спирали Fused Clapton 0.4 Ω +/- 3% (оправа 3mm)
(Kantal A1 -0.4mm х 2 + Ni80 - 0.1 mm)
Дальше в ютубе я видел несколько разных типов установки спиралей, какой себе выбрать- хз, какой является верным- тоже хз, не исключено, что все виды установок имеют место быть
1. Парень встречно установил Фьюзы в нижние отверстия, слегка подзатянул винты, подтянул спирали вверх, затянул до конца. Вопрос: не будут ли длинноваты ножки спиралий, ибо подтянуть вверх я собираюсь их неплохо так.
2.Второй установил микрокойлы в верхние отверстия, тоже встречно, на фото черным обозначены винты при откручивании. Но я сомневаюсь, что два фьюзда туда влезут.
3. Велосити подобная установка, разными цветами обозначены спирали, если фьюзды пролезут в верхние отверстия, то думаю будет неплохо.
4. Последнее что я увидел, это установка койлов с неебическим кол-вом витков в эти отверстия, это я не рассматриваю.
Все ли верно я понял по установке, и что предпочтительнее выбрать мне?
Закурим перед стартом?
В прошлый вторник на рейсе авиакомпании Air China из Тайваня, пилот решил повейпить. Чтобы пассажиры не унюхали, он выключил вентилятор. Т.е. это он так думал. На самом деле он выключил общий кондиционер полностью, кислорода стало мало, включилась система оповещения о пиздеце разгерметизации, повываливались маски, и оба пилота решили, что таки да, и надо вниз. Пока они допетрили, что к чему, пассажиры успели насладиться десятиминутным спуском в полтора километра в минуту. Никто вроде бы не пострадал, кроме нескольких пар штанишек.
Оба пилота уже уволены.
Готовы к Евро-2024? А ну-ка, проверим!
Для всех поклонников футбола Hisense подготовил крутой конкурс в соцсетях. Попытайте удачу, чтобы получить классный мерч и технику от глобального партнера чемпионата.
А если не любите полагаться на случай и сразу отправляетесь за техникой Hisense, не прячьте далеко чек. Загрузите на сайт и получите подписку на Wink на 3 месяца в подарок.
Реклама ООО «Горенье БТ», ИНН: 7704722037
Выбор RDTA
Упал мой взгляд на две РДТАшки, Vandy Vape Pyro 24 RDTA и GeekVape Peerless RDTA. Что из этого будет лучше по конструктиву, удобству и тд?
Vandy Vape Pyro 24 RDTA
GeekVape Peerless RDTA
Так же есть пара вопросов по укладке ваты. 1. На сколько ее опускать в емкость? думал что до самого низа будет нормально, ибо нет желания вертеть мод, но на одном форуме прочитал что "если концы ваты опущены в самый низ, то когда жидкость будет подходить к концу она будет не доходить до спирали и будет оставаться на концах ваты". Из ваты юзаю оригинальный бекон, хз правда ли то что написали на форуме или нет.
2. Вата должна полностью перекрывать отверстия подачи жижи? Если да, то вопрос: как будет проходить сброс давления?
Нигде адекватных гайдов по дрипкобакам не нашел, сильно не пинайте.