Записки с обочин Афганских "бетонок". Часть 1.⁠⁠

В 2002-м году, когда был я еще молодой и борзый, автостопщики активно исследовали окружающий мир. Тогда еще практически не было путеводителей, не было отчетов в интернете, да и для большинства жителей нашей страны заграница была чем-то очень далеким и загадочным. Особенно, если дело касалось таких "экзотических" стран, как, например, Афганистан. По результатам этой поездки родилась эта статья, напечатанная в журнале "iностранец". Текст довольно объемный, так что разделю его на части. Надеюсь, читателям понравится такое покрытое пылью архивное чтиво и у меня будет стимул поделиться своими заметками с вами.

…Афганистан занесен в "черный список" западных путеводителей. Российский МИД не рекомендует посещение сей страны. Газетные статьи и телевизионные хроники разворачивают страшную картину голода и разрухи, военных действий и терроризма. Очевидцы, недавно вернувшиеся из гуманитарных миссий, рассказывают о многотысячных лагерях беженцев, минных полях и чрезвычайной опасности, стоит лишь выйти за город…

Если устроиться на борт гуманитарного самолета ООН и прилететь в столицу Афганистана Кабул, сложиться впечатление "правдивости" страшной информации. Вдоль дороги тянутся унылые руины, посеченные пулями и осколками стены, обвалившиеся перекрытия. Центральный рынок, вытянувшийся вдоль полупересохшей речушки, состоит из нагромождения палаток и дряхлых повозок. Синими пятнами мелькают "бурки" - традиционные верхние одеяния женщин, скрывающие их с головы до пят. Возможно, вам и не захочется выходить из гостиницы - единственного высокого здания в городе, и командировка так и пройдет в страхе и коротких вылазках на джипе, из окошка которого отлично можно состряпать "горячий" материал и даже сделать отличные фото - инвалиды, руины, нищета.

Но отстранимся от страха, попробуем открыться этому миру, забудем про джип с охраной и кондиционируемую гостиницу, с головой окунемся в жизнь простых людей. В чем отличие попутки Подмосковья от попутки Афганистана, гостеприимство глухой вологодской деревеньки от кишлака, затерянного в голых, обожженных солнцем афганских горах? Итак, решено - привычное снаряжение занимает место в рюкзаке, виза украшает страничку загранпаспорта, первая встреча с друзьями назначена в Мазари Шариф.

Маленький паром "Душанбе" причаливает к низкому, южному берегу Нижнего Пянджа - пограничной реки. Бородатый афганец в камуфляже ставит штамп и добавляет от руки - 7-5-81. Седьмое число месяца асада. Год 1381…

Первые 60 километров, до ближайшего крупного города, мы проехали, забитые на заднее сидение Land Cruisera. За рулем - рыжебородый афганец. Украинского происхождения! Попал в плен, обжился, принял ислам и вовсе не желает возвращаться на историческую родину. Не успели выбраться из машины, как сразу попали в плотное кольцо людей. Улыбки, вопросы на непонятном языке, интерес в глазах. Идем, в сопровождении толпы любопытных из центра городка. Встречная желто-белая Toyota, цвет такси, подруливает к нам. "Залезайте!" - показывает водитель. "Пуль нодарам! (денег нет)", - отвечаем мы. "Какие деньги! Поехали!", искренне рад помочь иностранцам таксист.

По старому асфальту, с большими ямами, построенному еще советскими солдатами, медленно ползем на большом советском КрАЗе. За рулем - благочестивый мусульманин, ходжа. С интересом общаемся на смеси всех языков, жестах, интонациях. Медленно, но понятно. За окном проплывают зеленые деревушки на склонах выжженных гор. "Русские разбомбили", с грустью, но без всякой неприязни показывает на очередной разоренный кишлак. Обвалившиеся стены из необожженного кирпича, как обглоданный скелет торчат из земли. Грустно…

Дорога прорезает холмик - в склонах вырыты маленькие гротики - жилища дервишей, стоящих вдоль дороги. Мальчишки протягивают руки и что-то кричат, старики лишь стоят, обопрясь на палку и поглаживают длинные бороды. В окошко летят скомканные бумажки - подавать нуждающимся - хорошо. Вскоре встретили еще одну форму заработка - тяжелые грузовики давно выбили глубокие ямы, в которые находчивые дервиши и закидывают камни или пыль с обочины - ремонтируют дорогу, за что и получают со всех проезжающих добровольные пожертвования.

Дорога прорезает холмик - в склонах вырыты маленькие гротики - жилища дервишей, стоящих вдоль дороги. Мальчишки протягивают руки и что-то кричат, старики лишь стоят, обопрясь на палку и поглаживают длинные бороды. В окошко летят скомканные бумажки - подавать нуждающимся - хорошо. Вскоре встретили еще одну форму заработка - тяжелые грузовики давно выбили глубокие ямы, в которые находчивые дервиши и закидывают камни или пыль с обочины - ремонтируют дорогу, за что и получают со всех проезжающих добровольные пожертвования.

Трасса на Мазари Шариф совершенно не соответствует представлениям о "ужасных афганских дорогах". Приличный асфальт, с редкими воронками от снарядов. А только остовы подбитых танков на обочинах, напоминают что мы в Афганистане. Северная часть страны подверглась наибольшему влиянию советского союза, тут лучшие дороги, часто встречаются образцы советской архитектуры в виде руин блочных ангаров, провода электропередачи, когда-то тянувшиеся к советским электростанциям, грустно свисают с покореженных столбов…

В Афганистане множество советских машин. КАМАЗы, Уралы, КрАЗы, Москвичи, Волги, Жигули, УАЗы… Все очень старое, но вполне работающие. Нередкая картина - 412 Москвич - такси, битком набит салон, в багажнике, что дешевле, подперев крышку дубинкой, разместилось еще три-четыре человека, и на крыше столько же.

Афгани - валюта Афганистана, свободно конвертируется в стране и окрестных странах, несмотря на то, что самая крупная купюра равняется 25 американским центам по курсу. Все ходят с огромными пачками денег, менялы сидят в окружении штабелей купюр. Кроме всего, в стране имеют хождение два вида купюр, практически не отличимые друг от друга - "давляти", правительственные деньги и "джумбаши", в два раза более дешевые деньги, выпущенные генералом Дустумом. Никто не обманывает, но различать купюры стоит научиться, хотя это и не так просто.

Это кому-нибудь интересно? Публиковать продолжение?