Вездеходы ТДН. Настройки, регулировки. Часть 1⁠⁠

Идея этих статей сделать что-то среднее между наставлением мехвода и мануалом к машине.

Оглавление - можно потом сделать. Структура, обычна, рама и все про нее, рулевое - все про него и т.д.

У кого какие идеи - дополняйте. Общий смысл - в одном месте все характеристики, настройки с параметрами, допиливания...

Ступицы.

Регулировка подшипников, тормозов заднего моста - по букварю УАЗ. Если лезем в регулировку схождения, то вначале проверяем регулировку подшипников ступицы и (для перфекционистов, пара градусов особо ничего не дает и не заметна) углов поворота, т.е. добиваясь равных углов в обе стороны. Нужно ли это делать - см. чуть ниже, про геометрию.

Геометрия. Рама, мосты, колеса... нужно ли доводить до идеала?

Как говорил Жириновский, мама у меня - русская, а папа - юрист!
Рама машины - варится в кондукторе (с миллиметровой точностью), а мосты - УАЗ!

Погрешности геометрии мостов УАЗ

Источники искажений геометрии:

• колея мостов гуляет до 20 мм (напомню, мосты не с разборки, с завода, типа так задумано, гуляют за счет ступиц). На раме под это есть спец. прорези, т.е. мост можно подвигать влево-вправо (не нужно, на заводе уже подвигали, лучше не будет).

• геометрия колеса гуляет на 30-40 мм - легко, как за счет "потому что ободрыши", так и за счет возможно разных давлений в разных колесах.

• крепление мостов к раме (развороты и сдвиги)

Варианты искажений сводимы к картинке:

Т.е. даже если мост стоит криво, но машина будет ехать прямо, но с расширением колеи (зимой будет немного заметно).

Учитывая что речь идет о расширении в 10-20 мм, при том, ширина колеи только за счет накачки гуляет на 50 мм - легко, выполняем обязательный ритуал: Поднимаем правую руку высоко вверх, потом резко опускаем со словами: - "Ну и хрен с ним!" (с)

Т.е. смысла догонять геометрию до идеала - никакого. Но, возможности есть.

Углы поворота, развал, схождение, рулевой редуктор.

Развал

Не регулируется (подвески нет)

Углы поворота

В принципе, можно забить и не парится, эта регулировка больше для перфекционистов.

Имеется ввиду поворот рулевых колес на равный угол в обе стороны. Если смотреть на вариант картинки с развернутым мостом, то такая машина будет поворачивать влево круче, чем вправо.

Учитывая искажения геометрии (см. картинку с разворотом осей), нужно поймать положение колес при движении по прямой. Вариантов два:

• Едем прямо, дожидаемся пока машина перестанет поворачивать - встаем, запоминаем положение руля. Предпочтительный вариант.

• Вывешиваем передок, обтягиваем 4 колеса шнурком по периметру, поворачиваем рулевые колеса добиваясь параллельности с задними. Вариант, если хотите посмотреть на свою геометрию мостов.

Запоминаем положение руля, считаем обороты влево-вправо от этого положения. Если разница до 45 градусов - плюем. 45-120 - тут борьба между ленью и перфекционизмом, больше - надо править.

Правка сводится к:

• Вернули руль начальное положение (при котором машина шла прямо)

• Измерили расстояние от поворотного кулака до рамы (угла бампера)

• Нашли центральное положение рулевого (одинаковый угол в обе стороны)

• Опять замерили расстояние от поворотного кулака до рамы. Запомнили, какое колесо, на какое расстояние нужно довернуть, чтоб при центральном положении руля машина ехала прямо.

Регулировка схождения.

Ставим маркером точки на центре беговой дорожки передних колес. Прокручиваем колеса вперед - замеряем расстояние между точкими. Прокручиваем назад - опять замеряем.

Разница между замерами должна быть 10 мм. Будет больше - труднее поворачивать, меньше - неустойчивость на курсе. Про износ колес не пишу, на этих скоростях и мягком грунте не актуально.

Рулевой редуктор.

Реечный, от десятки (вроде), особенность в креплении. Обычно, его насмерть присобачивают к корпуса, тут из посадки редуктора сделали аварийный демпфер рулевого. Закреплен на корпусе не сваркой, не жесткой конструкцией, а по сути, притянут к корпусу двумя хомутами.

При ударе - гарантированно сдвинется, оставшись целым.

При этом, требует периодической подтяжки, у меня окончательно разболтался примерно через 1000 км.

Полуоси

Для тех, кто не имел дело с УАЗом, обрадую. По сравнению с нивами, полуось сзади выдергивается за пару минут. Откручивается 6 болтов на фланце и центральная гайка (которой регулируют подшипник). Ну и по надобности замены, сроку службы полуоси - короткий ролик. Состояние полуоси после 1000 км пробега. Износа нет вообще. Это полуось заднего моста, который процентов 80 пробега работал в одиночку.

Шины

Накачка шин, пистолет для накачки, рабочее давление.

Если качаем лодочным насосом (лягушкой) и колеса КРАЗ-лапоть, то:

• - 10 качков - в тяжелый снег, ползком. Давление около 30 мм.рт.ст.

• - 20 качков - нормальное, крейсерское давление для не перегруженной машины, 60 мм.рт.ст.

• - 30 качков - давление под перегруз, или плавание. На дороге с двумя человеками прыгает, как мячик, ехать не комфортно. 80 мм.рт.ст.

  Зимой количество качков умножаем на полтора.

Внешне увидеть спущенное колесо - смотрим на протектор. Если накачано - протектор заходит на боковины, пустое колесо - протектор на земле.

Пистолет.

По идее, нужно два тройника (отвод к манометру и дефлятор для спуска). Решение простое, дефлятор мостырим из клапана от бойлера, соотв. конструкция сводится к сгон - тройник к манометру - клапан бойлера (дефлятор) - сгон. На второй сгон (который к колесу), одеваем мягкую, толстую шайбу из полиуретана, позволяет плюс-минус оборот, чтоб манометр лицом наружу был.

Чтоб не убить манометр при централизованной подкачке, или накачке компрессором - в шланг к манометру, плотно, забиваем фильтр от сигареты, будет демпфер давления.