В логове Желтого дракона.⁠⁠

Источник Желтого дракона – Хуанлун – в Сычуани можно считать нарушителем законов физики. Во-первых, сиять такими безумными оттенками голубого под мрачным небом, с которого 31 мая сыпется снег, просто неприлично. Во-вторых, как вообще может быть такой синей прозрачная вода в желтых травертиновых ванночках, ни разу не глубоких?

А вода в Хуанлуне синяя до изумления. Словно кто-то там, в очень высших сферах, освоил фотошоп и развлекается. Или просто драконам в Китае позволены любые капризы.

Я вообще-то раньше считала, что фотки оттуда – это и впрямь сплошной фотошоп и обман доверчивого народу. Поехала посмотреть зимой, в надежде, что среди снега и льда будет вау. Вау было. Источников не было. Они замерзли вопреки своему же правилу не замерзать и обильно присыпались снегом. Ладно, сказала я, и вернулась весной. Ах так, сказал Хуанлун, и выдал снег прямо на цветущие рододендроны, но замерзнуть не смог. И было вау-вау-вау-вау! Мечтала я увидеть Хуанлун, теперь мечтаю увидеть его еще раз. Влюбилась и пропала, и другим рекомендую то же самое, не одной же мне страдать!

Чтобы пересчитать все оттенки воды от цвета электрик до индиго не поднимайтесь на канатке, не надо. Зачем тратить лишние юани, чтобы смотреть на деревья? Канатка находится в стороне, и с нее не видно источников. Пешочком вверх вдоль Хуанлуна, а потом пешочком вниз той же дорогой. И это буду два разных Хуанлуна. Желтый, весь в маленьких хрустальных водопадах по дороге вверх. И синий, бирюзовый, лазурный, в зеркальных «чешуйках» травертиновых бассейнов – по дороге вниз. Там пологий подъем, ноги точно не отвалятся, вы вообще про них не вспомните.

Наверху физика окончательно пасует. Там в Пятицветном пруду Хуанлун вообще чудит: вода меняет цвет от черной до голубой, переливаясь из бассейна в бассейн. По пути становясь сине-зеленой и зелено-желтой. Почему? Наверное, потому что может. Других объяснений у меня нет. Может, в воду что-то сильно минеральное напичкано, а может, что-то сильно волшебное. У меня там скепсис и критическое мышление временно отказали – из-за горной болезни, наверное: кислороду хватало только на восторг.

В мае на Хуанлуне еще и орхидеи-башмачки расцвели, хотя это уже было бесчеловечно. Как потом возвращаться к реальности?

По-хорошему надо на другой день ехать в Национальный парк Цзючжайгоу (九寨沟). Вот только с ним печаль – закрыт уже второй год, потому как землетрясение в сочетании с наводнением ни один нацпарк не красят. Починят, конечно, но вот когда – неведомо. Может, уже к следующему лету. Зато пока Цзючжайгоу закрыта, на Хуанлуне народу мало, потому что китайские агентства возят туриста сразу в оба парка, а в один только Хуанлун балованный пакетный турист ехать не хочет.

Но поскольку чувство прекрасного, разлучившись с Хуанлуном, пищит и плачет, то наутро едем в долину Моунигоу (牟尼沟). Это почти Цзючжайгоу, только поменьше, и разделенная на две части. В одной – травертиновый водопад Чжага, во второй – Озера Эрдаохай. Между ними расстояние большое, без машины не добраться.

Начните с водопада, он впечатлит. Причем впечатлит уже на подходе. Идете вы мирно лесом, поднимаете очи горе – а там, над зеленью эдакое белопенное, кружевное, и шумит. Нужно совсем зачерстветь глазами, чтобы не хватать судорожно фотоаппарат, ибо вдруг это видение сейчас исчезнет.

Уже потом вы увидите все 104 метра этого грохочущего кружева во всей красе. Травертиновые водопады обычно такие высокие не растут, так что Чжага самый большой в Китае. Свалившись со стаметровой высоты, вода успокаивается и течет маленькими травертиновыми бассейнами среди дерев тихо и мирно, будто и не буянила никогда, а всегда была скромной речкой. И выглядит так поэтично, что хочется в беседку с чайником вина и стихами Ли Бо наперевес.

Люди без фантазии называют озера Эрдаохай просто Изумрудными озерами. А что еще скажешь, если они такого цвета, который весьма неплохо смотрелся бы на пальце, оправленный в серебро? Лично я сказала: ах!

И чем дальше идешь вдоль цепочки этих озер, тем чудесатей и чудесатей. Кажется, уже изумрудней и сапфировей некуда, и цвета-то такого в природе уже не бывает, а нет, следующее озеро еще ярче и сиятельней.
Наверху, когда озера закончатся, чуть в стороне есть пустячок: источник Бычий нос. Немного круглого плоского камня, в котором природа провертела две дырки и заполнила их водой. Весь остальной бык, наверное, под землей. Считается, что если к Бычьему носу подходит человек, благословенный Небесами, то вода в «ноздрях» вскипает. Я подошла. Теперь имею претензию к Небесам.

Добавлю прозы – как и почем добраться ко всей этой поэзии.

По приезду в Чэнду отправляйтесь на автовокзал Chadianzi (метро оранжевая ветка, станция Chadianzi). Вам нужен автобус в город Сунпань (Songpan, 松潘). Автобусы туда ходят только в первой половине дня, их мало и они с сюрпризом. Сюрпризом может оказаться билет стоимостью 220 юаней вместо 109 на автобус, который едет 13 часов вместо 7. И кассир скажет вам, что других билетов нет, ибо китайцев много, а билетов мало. И в глазах у нее не будет жалости. Поэтому желаю удачи и билетов на самый ранний автобус, который едет по короткому пути.

В Сунпане вас радостно встретит горная болезнь, прямо у автобуса. Всего 3 000 метров высоты, но она уже есть, хотя и в умеренных дозах. Мой способ выразить горняшке фи – забраться куда-нибудь на гору, потом спуститься. Дыхалка от такого издевательства начинает работать веселей, жить-то ей хочется. Рекомендую горку с Западными крепостными воротами, оттуда красиво глядеть вокруг – горы разные снежные и неснежные, простору много. Все равно ведь в Старый город пойдете, а там Западные ворота видно, дойти близко.

Вариант лайт: погулять по городской крепостной стене, она вполне себе старинная. Вот только ее изукрасили солдатами, поэтами и императорами из пластиковой бронзы и стали немилосердно драть за билеты наверх по 110 юаней. Западные ворота, по крайней мере, бесплатные, а по пути к ним еще пара храмов есть, правда, почти всегда закрытых.

Чтобы ехать в Хуанлун, берите машину с водителем и с утречка пораньше отправляйтесь. Обойдется это удовольствие примерно в 200-250 юаней в высокий сезон и 170-200 юаней в низкий (зима) за всё таксо туда и обратно. Впрочем, если вы большим числом набьетесь в машину, то попросят дороже. Ехать минут 45-50.

Машина в Моунигоу в такую же сумму выйдет. До водопада около получаса. Там, кстати, еще монастырь тибетский по пути.

Есть еще местный автобус от автовокзала к источникам Хуанлун примерно за 25 юаней в одну сторону, но он от лукавого. Если на обратный автобус опоздать, то и такси взять негде будет.

Билеты на Хуанлун в высокий сезон – 170 юаней, без канатки, в низкий – 60 юаней.

Билеты к водопаду Чжага и озерам Эрдаохай – 100 юаней, если вместе. По отдельности – 70 юаней к каждому месту.

Фото мои. Жаль, в хорошую погоду нет фотографий. Но пока Желтый дракон капризничает. Может, в следующем году повезет.