Карданный вал Скания: истории, основанные на опыте Worktruck. Продолжение
Привет, друзья! Сегодня продолжим рассказывать вам о достаточно простом, но важном узле грузовика – кардане.
Напомним, что карданный вал служит для передачи крутящего момента от КПП к редуктору (или от раздаточной коробки на полноприводных автомобилях). Кроме того, он убирает несоосность между КПП и редуктором.
Разновидностей карданных валов великое множество. Общий принцип: чем больше нагрузка на автомобиль, тем больше крестовина и сам кардан. Так, крестовины бывают диаметром 48, 57 и 65 миллиметров. Сам кардан может быть как со шлицевым соединением, а бывает без – тогда соединение подвесное. Различаются они и по длине, а ещё креплениями.
Настоятельно рекомендуем при крепеже карданного вала применять новые карданные болты, потому что по сути эти болты являются одноразовыми. Накручивать их нужно в два этапа: первый – 55 нм, второй – доворот на 60 градусов – это на обычном тягаче. Если крестовина посерьёзнее – момент более мощный.
Болты бывают тоже нескольких видов – как под обычный ключ, так и нет. Не смотря на то, что карданные болты есть на разборке, мы всё же рекомендуем использовать только новые карданные болты. Если б/ушные болты люди и берут, то с опаской: смотрят, чтобы они были не растянуты.
Ставить же неоригинальные болты опасно: были случаи, когда они попросту отваливались, откручивались во время движения, и кардан всё крушил на своем пути.
Когда к нам обращаются для ремонта карданного вала? Как показывает практика, всегда до обращения имел место перегруз. На самом деле, если машину правильно эксплуатировать и особо её не перегружать, карданный вал будет «ходить» очень долго. Ну, через какое-то время вам понадобится заменить крестовину из-за усталости металла, и всё. А так от души страдает шлицевое, если вы взяли больше грузоподъемности.
Вот, например, как-то к нам приехала машина из Латвии с просто закрученным спиралью карданным валом, да что там, кардан был буквально завязан в узел – жаль, не остался, чтоб вам показать. Товарищ мало того, что шел с перегрузом, так ещё и в горку. Так вот, видимо, встал на подъеме. Начал трогаться, выжал сцепление, и в этот момент кардан в несколько витков накрутило и обломило.
Ещё был интересный случай. Мы поменяли мотор на машине, которая была не на ходу – стояла уже около двух месяцев. Тягач поехал, и где-то на 1200-1600 оборотах начались вибрации.
С претензией к мотору хозяин машины вернулся к нам. А мы-то мотор, перед тем, как поставить, проверяем почище гестапо, и ставим его на гарантию – короче, за качество отвечаем. А тут сюрприз.
Мы, в общем, всё перебрали: заменили топливную систему, поменяли турбокомпрессор, залезли в коленчатый вал – сделали, всё, что можно. А вибрации как были, так и оставались. Тогда мы вывесили машину и начали крутить колеса. Заметили, что вибрации на задних мостах.
Тогда мы вытащили валы, увидели, во-первых, люфты в крестовине, а во-вторых, износ шлицевого соединения. Отдали карданщикам, они сделали, мы поставили, ииии… Вы не поверите – опять то же самое. На протяжении целого месяца, месяца, Карл, мы ломали головы, что же это может быть.
Снова вывесили, снова крутили колеса, вибрация там же. Опять сняли карданные валы, отдали другим карданщикам. И те обнаружили, что шлицевое соединение приварено некорректно, что создавало жуткий дисбаланс и вызывало вибрацию. Так что совет: тщательно выбирайте карданщиков.
На всякий случай перечислим, из-за чего кардан может «бить»: из-за крестовины, из-за шлицевого соединения, ну и всё собственно.
Подбирайте размер от шва до шва, обращайте внимание на крепление – простое для классических тягачей, усиленное – для спецтехники, самосвалов или трёхосных тягачей.