Как сделать катану. Настоящую. Технологии и секреты. Часть 8⁠⁠

Как всегда, приветствую вас, дорогие читатели.

В прошлой серии мы сделали предварительную шлифовку почти готового клинка, и теперь мы приступаем к изготовлению эфеса, обвеса, оправы, или как говорят японцы, "косираэ".

И первым шагом этого, на мой взгляд, самого интересного занятия будет изготовление муфты "хабаки". Эта штука — неизменный атрибут катаны. Без неё катана — не катана. Основное её назначение — плотное удерживание меча в устье ножен. Хабаки делается с таким расчётом, что входит в устье ножен плавным пологим клином. Клин должен быть достаточно пологим, чтобы меч не выскакивал от тряски, но достаточно крутым, чтобы меч можно было вынуть из ножен движением одного пальца. Точной формулы нет, но по опыту скажу, что толщина стенок хабаки уменьшается с 3 мм у цуба до 2 мм у клинка.

Хабаки может изготавливаться из различных материалов — меди, латуни, серебра, золота, их сплавов в различном сочетании, и даже из стали.

Я выбрал латунь, как наиболее подходящий для нашего дизайна материал. Пластину шириной 35 мм и толщиной 3 мм (это для катаны, для танто можно взять 2 мм) можно прикупить в магазине "всё для изготовления ножей". Медную пластину (если вы выбрали медь) можно купить в магазине для электриков. Там она проходит под псевдонимом "медная шина".

Теперь нужно сделать разметку на клинке и на пластине, затем нарезать всё это в соответствии с разметкой и приступить к гнутью и ковке. Как гнуть пластину я не записывал — полагаю, зажать в тисках и постукать молотком, чтобы получилась буква "П", сможет каждый и без инструкции.

У хабаки есть определённая традиционная форма, которую можно соблюсти, а можно и "передизайнить" по своему вкусу. Главное правило — клин от цуба к клинку по всем поверхностям.

В конце ролика я продемонстрировал, как хабаки должна надеваться на клинок на примере моего незаконченного танто.

Согнули "П"-образную фигню, которую можно надеть на клинок, теперь подгоняем посадочные места на самом клинке.

Теперь делаем традиционный пропил на обухе хабаки. На какой такой утилитарный случай он нужен, я информации не нашёл. Будем пока считать это традиционной особенностью. К слову, есть хабаки и без него. Но у нас пусть будет, мне так нравится :)

После того, как все посадочные пазы "пристреляны", насаживаем нашу латуньку на стальку, зажимаем в тисках и начинаем её обковывать до полного прилегания к клинку.

Да, не забываем переодически отжигать латунную пластинку, потому что при проковке образуется наклёп, а его предел прочности невысок. Впрочем, после гнутия "П"-заготовки достаточно отжечь один раз перед проковкой. Потом будет пайка — хабаки сама отожжётся.

Перед пайкой, когда хабаки уже откована по хвостовику клинка и, хоть и с усилием, но свободно надевается и снимается с него, нужно сделать специальный клинышек, который заполнит пустоту муфты в нижней части хвостовика (там, где продолжение режущей кромки) во избежание вертикального люфта. Это очень важно. Люфтующая хабаки вообще не есть хорошо. Почти любой самурай простит вам "рессору", но за ЭТО он вас отпинает.
Клинышек на картинке окрашен зелёным.

Теперь паяем. Твёрдым припоем, с флюсом. Упаси вас Буцу паять оловом — катана получится чрезвычайно травмоопасной.

Теперь отметим маркером, что у нас тут лишнего, и аккуратно обточим болгарином. Или напильником — кому как нравится.

После обработки примерям. Всё входит и выходит, не люфтит, не цепляется намертво — радуемся. Если накосячили, делаем новую хабаки :))))

Откланиваюсь до скорой встречи. Будем пилить цуба и сэппа. Удачи с хабаками! :)