Как определить экологичность одежды по этикетке⁠⁠

Ответственный потребитель, покупая новую вещь, часто пытается выбрать более экологичный вариант. Первое, на что ориентируется человек – состав ткани. Бамбук, крепдешин, сатин на первый взгляд – прекрасные варианты. Но все ли так однозначно? Попробуем разобраться, что кроется за распространенными терминами, где имеется в виду состав ткани, а где - просто ее тип.

Ацетат (Acetate)

Ацетат – одно из многих искусственных целлюлозных волокон, то есть изготовленных из древесины с использованием интенсивного химического процесса. Древесную массу сначала перерабатывают в волокно, затем соединяют с уксусной кислотой, в результате чего образуются ацетатные хлопья, которые скручиваются в волокна.

Ткань получается гладкой и блестящей, хорошо драпируется, имеет богатый нарядный вид. Ее часто используют вместо вискозы и шелка как более дешевую альтернативу, хоть она не такая воздухопроницаемая. Свадебные платья, выпускные наряды, шторы, нижнее белье – самые распространенные сферы применения.

Производители заявляют, что ацетатная ткань биоразлагаема, если использовать диоксид титана. Он существенно ускоряет процесс, поэтому в сравнении с тысячами лет, которые требуются для разложения пластика, ацетат, конечно выигрывает.

Однако, ученые предпочитают более критично смотреть на вещи и не рассматривают этот срок разложения как быстрый. Согласно исследованию, во влажной почве ацетатная ткань разрушается через 4-9 месяцев, это значительно дольше, чем другие полусинтетические ткани – купро, модал, вискоза и лиоцелл. Кроме того, этот вид ткани считают неэкологичным из-за энергоемкости химического процесса производства и использования вредных веществ. При стирке ацетатные волокна выделяют микропластик. К тому же для многих вещей предпочтительной является химчистка, где используют вредные растворители.

Бамбук (Bamboo)

В процессе переработки бамбука можно получить два вида ткани. Первая по внешнему виду и тактильным ощущениям напоминает лен.

Вторая, более распространенная - мягкая, гладкая, хорошо впитывает влагу. Ее часто используют в спортивной одежде, нижнем и постельном белье. Чтобы получить такой результат, древесные волокна растворяют в смеси гидроксида натрия и сероуглерода. Полученную смесь выдавливают через крошечные отверстия в раствор серной кислоты, который сгущает волокна и позволяет вплетать их в ткань. Специалисты считают, что вернее ее было бы называть бамбуковой вискозой или бамбуковым шелком.

В начале 2000-х годов бамбук считался чуть ли не самым экологичным сырьем. Он растет с поразительной скоростью, его обрезка наносит растению не больший вред, чем стрижка газона, ему практически не требуются удобрения и пестициды. Однако большая часть бамбука посажена на землях, где когда-то были старые естественные леса. Процесс их замены нанес ущерб экосистемам.

Но больше всего экологическую репутацию бамбуковых тканей подрывает процесс производства. Химические процессы с использованием сероуглерода чрезвычайно токсичны. У человека его воздействие вызывает поражение нервной и репродуктивной систем.

В книге «Поддельный шелк: смертельная история вискозного волокна» профессор медицины труда и окружающей среды Пол Д. Блан пишет: «У рабочих фабрик по производству вискозного волокна отравление вызвало безумие, повреждение нервов, болезнь Паркинсона и повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта».

Кроме того, половина опасных отходов производства вискозы, включая бамбуковую ткань, не может быть утилизирована или повторно использована и попадает в окружающую среду – воздух и воду.

Крепдешин (Crepe de chine)

В прошлом крепдешином называли только слегка прозрачный матовый шелк. Дословно в переводе с французского «китайский креп» подразумевает особое переплетение ткани, которое придает ей легкую текстуру и хорошо драпируется. Это делает крепдешин идеальным для вечерних нарядов, блузок и палантинов.

Однако это именно название ткани, а не волокна. И теперь под крепдешином могут скрываться многие материалы – от шерсти до полиэстера. В зависимости от этого можно говорить о биоразлагаемости и количестве вреда, которое может быть нанесено окружающей среде.

Более экологичным является креп, произведенный из шелка и шерсти. Менее экологичный – из синтетических волокон.

Флис (Fleece)

Пушистый флис, на первый взгляд немного напоминающий овчину, на самом деле – синтетический материал. Еще недавно он считался образцом экологичной моды, поскольку его часто изготавливают из переработанных ПЭТ-бутылок.

Однако в последнее время целесообразность их переработки в ткань все чаще подвергается сомнению. Любой флис, в том числе изготовленный из бутылок, выдерживает лишь определенное количество стирок, после чего в нем появляются признаки износа, а значит, возникает необходимость приобрести новую вещь, а старую – утилизировать. Произвести из флиса другую одежду или экологично переработать практически невозможно, поэтому бутылка оканчивает свою жизнь. В то время, как при технологии переработки «бутылка в бутылку», она имеет несколько десятков циклов.

Кроме того, недавнее исследование Калифорнийского университета в Санта-Барбаре показало, что в среднем при стирке куртки из синтетического флиса выделяется 1,7 г микропластика или 250 000 синтетических волокон. Причем старые изделия теряют почти в 2 раза больше волокон, чем новые. В конечном итоге весь этот микропластик может оказаться в океане, затем быть проглоченным рыбами и другими морскими животными, в конечном итоге дойдя по пищевой цепочке и до людей.

Модал (Modal)

Модал — еще одно искусственное целлюлозное волокно из семейства вискозы — получают из древесной массы, часто из стволов бука. Масса растворяется в вискозной жидкости, которая выдавливается через устройство для производства пряжи, похожее на насадку для душа. Модал мягкий и шелковистый, превосходно впитывает влагу, из-за чего его часто называют альтернативой хлопку.

Модал считают менее вредной альтернативой вискозе, однако, как и с большинством других подобных материалов, его экологичность зависит от происхождения древесины. Она может оказаться родом из древних или находящихся под угрозой исчезновения лесов. Простой покупатель по одной этикетке на одежде никогда не сможет определить, насколько безвредно для окружающей среды было производство вещи.

Также имеет значение, насколько устойчиво производство. Даже учитывая то, что вода и химикаты необходимы в гораздо меньших объемах, чем в случае с целлюлозой, важно, что с ними происходит после использования в процессе. Достоинством модала также считается то, что он биоразлагаем и его можно переработать.

Сатин (Satin)

Термин «сатин» раньше использовался для обозначения тканей, сотканных из шелка по определенной технологии. Однако, теперь он может изготавливаться из более дешевых материалов – полиэстера и вискозы.

Как и в случае с крепом, обозначение «сатин» на этикетке не дает покупателю понятия, из чего произведена вещь. Недорогие сатиновые вечерние наряды скорее всего произведены из дешевой синтетики, маскирующейся под хлопок.

Тенсел/лиоцелл (Tencel/lyocell)

Сырьем для производства лиоцелла является целлюлоза из бука и эвкалипта. Тенсел – торговая марка лиоцелла, выпускаемого австрийской компанией Lenzing. Это полусинтетическое волокно, в процессе изготовления которого используются передовые синтетические вещества. Ткань получается прочной, может долго служить и не требует частой стирки. Ее активно используют для изготовления постельного белья и одежды.

Считается, что это вискозное волокно оказывает одно из самых низких воздействий на окружающую среду. Это объясняется тем, что при производстве используются менее агрессивные химические вещества. Кроме того они циркулируют в системе, а не сбрасываются в окружающую среду.

По материалам: theguardian.com, hayden-hill.com, impactful.ninja, treehugger.com, healabel.com, sewport.com, goodonyou.eco