EDC фонарик на 18650 - что вообще выбрать?1
Тезисно, с точки зрения пользователя, а не от светового гика.
Update: много вопросов в комментах: "Почему в посте нет знаменитого фонаря N?". Народ, это не обзор конкретных моделей, а примеры конструктивных особенностей. Примеры взяты от балды. В комментах и в ответе на пост уже накидали актуальных вариантов - благодарю.
Q - Почему выбор на элемент питания 18650, а не AA/AAA или встроенный литиевый АКБ?
A - 18650, де-факто, самый распространенный современный формат питания. Емкость батареи позволяет проработать около 12 часов при яркости 150 люмен (достаточно для освещения рабочей области в гараже, например). Батарейки просто и быстро заряжаются, вплоть до встроенного в батарею разъема Micro-USB или Type C.
Использование батарей AA/AAA в современном мире выглядит неэкологично, а перезаряжаемые устаревшие элементы NiCd или NiMH обладают эффектом памяти, и требуют полного цикла разряд-заряд. При этом выигрыш в весе и габаритах, имхо, незначительный, и не может покрыть недостатки устаревшего типа батарей. *
Встроенный в фонарь Li-ion элемент потребует разбора фонаря и замены элемента через ~5 лет, после деградации элемента и существенной потери емкости. Также невозможна быстрая замена севшего элемента на запасной.
* сейчас есть литиевые элементы AA/AAA с DC-DC преобразователем под 1,5v, но это какое-то изобретение велосипеда, ИМХО. Осовременить старую технику - ОК, но осмысленно брать новый девайс под пальчиковые батарейки не вижу большого смысла, тем более известны проблемы с саморазрядом таких элементов из-за постоянно работающего контроллера.
AA vs 18650
Q - Из чего должен быть сделан нормальный фонарь? Пластик пойдет?
A - Только из алюминия, по причинам теплоотвода, а не только прочности. Современный карманный фонарь с линзой около 20мм в диаметре "переваривает" около 500-600 люмен в постоянном режиме, и это значение сильно не изменилось за последние 10 лет. Обратите внимание, что заявленный "Турбо" режим работает кратковременно, обычно пару-тройку минут до срабатывания защиты и понижения яркости до тех же самых 500-600 люмен. Турбо может быть полезно на открытой местности, но следует понимать, что это не постоянный режим.
Q - 500 люмен - это вообще много или мало?
A - В помещении яркость более 200 люмен вам вряд-ли понадобится. Высокие режимы нужны только для открытой местности, и здесь уже ограничений нет. С рефлекторной оптикой, 500 люмен - это освещение примерно на 100 метров. Остальное зависит от типа оптики.
Q - А что там бывает по оптике?
A - Рефлектор - классика. Вокруг светодиода есть отражатель (гладкий или мятый, типа "апельсиновая корка"), а сверху закрыт настоящим стеклом. Как правило, такой тип оптики дает ярко выраженный хотспот (и лишь немного сглаженный по краям при мятом отражателе), и паразитную боковую засветку, которая широко освещает ближние объекты.
Skilhunt M200
Такой классический вариант даёт хороший эффект на средних дистанциях на открытой местности - центральный луч освещает дальние объекты, а боковая засветка заливает ближние объекты в широком охвате, в итоге освещение получается довольно сбалансированным и комфортным по яркости.
TIR - оптика, это пластиковая линза, которая находится перед светодиодом, и концентрирует весь свет согласно своему ТЗ. А ТЗ может быть разное - как и очень сконцентрированный узкий пучок для максимальной дальности, ...
ЯРКИЙ ЛУЧ ARCBALLISTA
... так и полностью заливной свет без хотспота вообще - использование ячеистой линзы даёт такой эффект.
ЯРКИЙ ЛУЧ LH-500 "ENOT"
Или что-то среднее, с матированной линзой, например.
Fenix HM61R
Существует еще несколько иных конфигураций линзы.
Почти все карманные фонари с TIR будут иметь либо достаточно широкий хотспот с боковой засветкой, либо вообще заливной свет. Причины вполне понятны - вряд-ли вы будете вести поисковые работы с карманным фонариком чуть более 10см длиной. Но и даже дальнобойные фонари проектируются таким образом, чтобы часть света все равно попадала за пределы основного узкого круга. Посмотрите на бимшот ARCBALLISTA на картинке выше, например. Это необходимо чтобы, как минимум, видеть, что происходит под ногами, и дает возможность спокойно передвигаться по местности, не дергая фонарь туда-сюда.
В связи с этим хочу предостеречь от приобретения дешевых линзованных фонарей вот с такой вот сферической линзой.
Такие фонари также бывают с изменяемым фокусным расстоянием.
Да, они производят вау-эффект задёшево, но в реальной эксплуатации неудобны, ибо светят исключительно в пределах четко очерченного круга. Нормальные производители (кому я лично доверяю) - так не делают.
Светишь либо под ноги, либо вперед. Выбери что-то одно.
Q - А в чем еще отличие TIR от рефлектора?
A - Считается, что оптика TIR немного компактнее. При этом рефлектор, как правило, всегда закрыт минеральным стеклом. TIR - пластик. Соответственно, в жестких условиях эксплуатации (абразив, постоянные загрязнения, краска) предпочтительнее стекло.
Q - А что по формфактору фонаря?
A - Фонари на 18650 я бы разделил на 3 основные группы:
- Ручные (прямые).
- Г-образные универсальные.
Эти варианты вы уже видели на картинках выше.
- Налобники классические, типа такого:
YLP Panda 4.0
Q - И какой выбрать?
A - А вот смотря для чего вам нужен фонарь (кэп). С одной стороны, сходу просится Г-образник, потому что, на первый взгляд, он может одинаково хорошо работать и как EDC, и как налобник. Я тоже так считал, но по результатам реальной эксплуатации, как EDC он не прижился. Несколько аргументов:
- Практически все Г-фонари требуют снятия клипсы при установке в головное крепление. А значит, что потеря клипсы - вопрос времени. Известные мне исключения - Fenix hm61r с великолепным быстросъёмным креплением, а также, неожиданно, простейший YLP LH-500 Enot. Клипса плоха, но, по крайней мере, её форма предусматривает установку в оголовье вместе с ней.
- Ношение г-образника на кармане неудобно, все из-за той же пресловутой клипсы. Все Г-образники, которые я видел, без исключения имеют клипсу с высокой посадкой. Так, чтобы голова фонаря торчала из кармана. Мне понятна это логика - возможность светить "из кармана". Но здесь тоже два фактора:
1. Несмотря на красивую рекламу, из кармана (лямки рюкзака) светить неудобно вообще. Ты светишь коллегам в ебало, а не под ноги, куда, собсно, и нужно светить. Я рассчитывал, что будучи в мотоциклетной экипировке, смогу из нагрудного кармана пользоваться фонарем, но реалии показали, что нет.
2. Из-за высокой посадки фонаря на кармане не закрывается клапан на этом, собсно, кармане. А фонарь я ношу в основном в нагрудных карманах с клапанами. И желательно, без привлечения лишнего внимания. Так что тоже мимо.
В итоге Г-образник у меня всегда в оголовье, и в итоге работает только как налобник. Это мой опыт. С другой стороны - это все-таки, объективно, самый универсальный и простой в использовании вариант. Одна линза (как правило), одна кнопка, нажал и поехал. Г-образные фонари очень часто комплектуются магнитом в крышке, так что могут работать стационарно на магнитной поверхности, или просто на плоской поверхности как "свеча". Еще из плюсов - считается, что Г-налобник комфортнее в эксплуатации, потому что разогретая голова на несколько сантиметров смещена вбок, и имеет со лбом некоторый зазор. Другая сторона медали - источник освещения тоже смещен на эти же несколько сантиметров от центра. Это все мелочи, но сказать о них нужно.
По опыту своей эксплуатации Г-образник я бы охарактеризовал, скорее, как налобник с более расширенными возможностями использования без оголовья, чем карманный дежурный фонарь.
Если вам нужен фонарь исключительно как налобик, то можно рассмотреть вариант с оптикой по центру. Как правило, эти фонари имеют несколько линз под дальний/ближний свет, что расширяет функционал. Фонарь короче по длине, не имеет клипсы, но магнит в крышке часто присутствует. Я могу посоветовать этот вариант тем, кому нужны более продвинутые функции, и кого не будет парить более сложное управление.
Энивей, я считаю, что любой налобник сам по себе предусматривает длительное обращение с фонарем, и при выборе туристического, или, тем более, рабочего фонаря - важно выбрать комфортный свет "под себя". Не вдаваясь в задротство, основное - это ширина освещаемой области и цветовая температура. Налобник - инструмент ближнего боя, где основная область освещения часто находится на расстоянии вытянутой руки, поэтому лучший вариант по моему мнению - это TIR линза с ячеистой структурой...
Такая линза даёт заливной свет широкого охвата.
... и тёплый, либо нейтральный белый свет. Он просто приятнее глазу, хотя холодный свет имеет большую яркость, как правило. В случае налобника - максимальная яркость не принципиальна, но важно понимать, что с этим светом вам работать длительное время.
Если мы говорим про налобник с несколькими линзами, то такой вариант линзы ближнего света там точно будет. В случаях с Г-образниками - бывают варианты, имейте это в виду. Бывает и гладкая линза, и матированная. Это попытки убить двух зайцев, ИМХО. Ячеистая структура для ближнего рабочего света - вне конкуренции.
Q - А зачем тогда вообще нужен прямой ручной фонарь, когда можно светить налобником?
A - Я вижу использование ручника как идеальный вариант дежурного фонаря на каждый день. Он отлично подходит для тех ситуаций, когда фонарь требуется эпизодически, но при этом важен быстрый доступ, хорошая эргономика, и максимальная мощность как опция.
Например, я мотоциклист, и пока я в шлеме - мне налобник "не упал". При этом и Г-образник в ношении оказался неудобен, из-за высокой посадки нормально не закрывается клапан на накладном кармане. В случае ручного фонаря - есть модели с правильной клипсой и глубокой посадкой. Позволяет вешать на любой карман, и быстро оттуда извлекать. Примеры правильных клипс:
Skilhunt M200 V3
Olight S2 Baton
Пример ношения:
В городе не привлекает внимания.
Большинство моделей так же имеют магнитную крышку для прилепливания фонаря на металлические поверхности.
Касаемо характеристик и оптики - в случае EDC здесь уже нет откровенно плохих решений. Любой вариант будет хорош при каких-то условиях. Но если мы говорим о максимально универсальном фонаре, когда есть необходимость и осмотреться на природе, и посветить на даче, то классический рефлектор покажет себя хорошо, и даст неплохой компромисс между дальностью и охватом, а стекло будет сложно затереть со временем. Максимальный (турбо) режим, который в помещении вообще не нужен, на открытой местности также может быть полезен. Но это не правило. В общем и целом - если у вас не было хорошего фонаря раньше, то вас устроит любой вариант с огромной вероятностью.
Здесь есть более важный нюанс. EDC фонарь должен быть идеальным по эргономике для вас лично. Он должен быть в идеальном доступе, и включаться в одно касание. ИМХО, только при таких условиях в нем вообще есть смысл. Если достать телефон и включить фонарик в меню будет быстрее, чем достать отдельный фонарь - вы будете пользоваться вспышкой в телефоне, а фонарь так и будет болтаться на дне рюкзака. Здесь кроется принципиальное отличие от налобника, чье использование, скорее, плановое. И здесь мы плавно подходим к двум факторам (про клипсу уже говорил):
Кнопка включения должна легко находиться пальцем, но не должна сама включаться в кармане. Другими словами, должна быть немного утоплена. Да, есть всякие режимы блокировок, есть метод приоткручивания крышки, но это всё негативно влияет на скорость приведения к "боевой готовности".
Тип управления и быстрый доступ к режимам из выключенного состояния. Если первое - тема холиварная, и дело привычки, то отсутствие быстрого доступа к "мунлайту" и "турбо" из выключенного состояния - неудобство и прошлый век. Привет Феникс, как говорится. Классический режим (по типу Olight), который многие (и я в т.ч.) считают оптимальным, выглядит примерно так:
- Одно короткое нажатие включает фонарь в последнем режиме.
- Зажатие кнопки переключает режимы по кругу (либо туда-обратно). Современные фонари при этом еще делают паузу в максимальном и минимальном режиме - это очень удобно.
- Двойное нажатие из выключенного состояния включает Турбо.
- Длительное нажатие из выключенного состояния включает "мунлайт", "светлячок".
Это основное. Могут быть варианты, но, имхо, быстрое включение турбо и мунлайта обязано быть в любом EDC фонаре. Потому что, по моим наблюдениям, в 90% кейсов использования нужно быстренько достать и подсветить обстановку в максимальной яркости (не задумываясь о режимах), и очень печально, если фонарь так не умеет. Например, в пресловутом Фениксе я иногда по 2-3 раза перебираю карусель режимов, проскакивая нужный мне максимальный, потому что он никак кроме яркости не индицируется, паузы нет, и отдельной комбинацией не включается. А мунлайта нет вообще. А так хороший фонарь)
Q - Что еще тебе не нравится, пёс?
A - Не вижу смысла в порте типа Type C под резиновой заглушкой для зарядки батареи в самом фонаре. Этот разъем сам по себе не особо надежный, а когда разлохматится или оторвется (проебётся) резиновая заглушка - вопрос времени. При этом технологии светодиодов уже давно устаканились, и хороший фонарь может служить десятилетиями. Не вижу смысла оставлять в конструкции откровенно слабые места, тем более сейчас можно заряжать напрямую АКБ проводком USB.
В хороших фонарях есть магнитные порты для зарядки - у них нет таких недостатков (но и особого профита тоже), а конструкцию удорожают. У меня на одном фонаре есть такой порт, но чаще я заряжаю батарею отдельно (точнее ставлю сразу пачку из 4 батареек в большое ЗУ), а проводок с магнитным разъемом постоянно где-то забываю.
Q - Продолжай...
A - Новый тренд, двусторонняя клипса, как на Скилханте выше. Я либо идиот, либо не понимаю, зачем такое городить, ведь в этом фонаре клипса и так переставляется на другую сторону...
Я бы предпочел видеть обычную простую глубокую клипсу в стиле Olight. Кстати, такая и стояла на предыдущих версиях этого Скилханта. Такая клипса позволяет сделать простой тюнинг фонаря за 3 копейки.
Q - Драйвер, светодиод, мерцание, стабилизация, таблицы, графики, интриги, расследования...
A - Считаю, что сейчас все фонари уровня Яркого Луча и выше работают хо-ро-шо, и мне эта информация откровенно не интересна. Последний раз у меня глаза болели от фонаря за 100 рублей с Алиэкспресса. Если вы не будете покупать самый дешман с Алика по низу рынка, то просто не парьтесь.
Q - Что еще мне нужно знать?
A - Не свети в глаза себе и людям, не трогай раскаленную линзу, иногда смазывай резьбу крышки и О-ринг силиконовой смазкой.
Q - Всё?
A - Еще один момент. Пару слов про АКБ. Элементы 18650 бывают разной длины. Базовая батарея - короткая. Все производители элементов питания (а их по пальцам одной руки) выпускают только базовые элементы, и уже сторонние компании к базовому элементу пристыковывают контроллер защиты / зарядки под свою термоусадку - получается "длинная" батарея, под своим брендом.
К чему я веду. В фонарях, под крышкой, бывает либо один подпружиненный контакт со стороны крышки (и неподвижный со стороны головы), либо пружины и на крышке, и со стороны головы. В первом варианте - короткие батареи работать либо не будут вообще, либо контакт будет прерываться даже от легкой тряски. В варианте с двумя пружинами - будут работать любые батареи без каких-то проблем, с высокой долей вероятности. Это надо учитывать. Теперь всё.
Надеюсь, был полезен. С уважением…
