vape.man

Сегодня я бы хотел по косточкам разобрать такую штуку, как батарейный блок для электронной сигареты. Не смотря на простоту задачи, которая перед ним ставится, это достаточно сложная и технологичная вещь.

Я долго думал, как лучше и правильнее подать данный материал и в результате пришёл к выводу, что самый правильный способ подачи будет в виде истории развития. Так вы сможете понять, какие функции и почему появлялись :)

БАТАРЕЙНЫЕ БЛОКИ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Первоначально на рынке появились электронные сигареты, которые копировали по внешнему виду обычные аналоговые сигареты. И это было одним из основных сдерживающих факторов, которые мешали развитию электронного парения.

Батарейный блок для них представлял из себя небольшую батарею емкостью 90-150 мАч. В нём был простейший электронный контроллер, который подавал напряжение на спираль испарителя при затяжке. Естественно, ни о каком объёмном, густом, вкусном паре при таких устройствах нельзя было даже мечтать. Слишком слабые токи были способны выдавать данные батареи, слишком малой емкостью они обладали.

Спустя некоторое время возник прорыв и многие компании начали выпускать устройства в форм-факторе eGo, который получил своё название из за продукта компании Joyetech, которая первая выпустила подобный продукт. Этот форм-фактор подразумевал батарейный блок диаметром 14 мм и емкостью от 650 мАч. Именно благодаря этим батарейным блокам электронные сигареты начали шагать по миру.

Благодаря своей большой емкости и большой токоотдаче (естественно, на тот момент) данный формат получил огромное распространение и до сих пор пользуется заслуженной популярностью для любителей недорогих, простых и неприхотливых устройств. Под данный формат выпускается огромное количество испарителей, которые конечно простые и недорогие, но при этом всё же качество и объём пара, которые они дают, оставляет желать лучшего. Но, повторюсь, на тот момент, это было очень хорошее решение.

Как всегда, энтузиастам всегда мало пара, всегда мало мощности, а иногда и мало денег, поэтому они оглянулись вокруг и положили глаз на популярные батареи формата 18650, которые используются в фонариках, ноутбуках, шуруповёртах и другой технике. Во первых, они общедоступны, во вторых, они недорогие, в третьих они обладают внушительной емкостью. Всё что оставалось, это сделать корпус с кнопкой и прикрутить испаритель. Что и было сделано, после чего получился мехмод.

Все данные батарейные блоки я бы отнёс к первому поколению, потому что у них у всех была одна общая критическая проблема, заключающаяся в том, что на спираль подавалось напряжение, которое выдавала батарея. Разница только в способе подачи напряжения и механизмах защиты и зарядки. В батарейных блоках формата аналоговых сигарет и eGo подключение происходит электронным способом, за счёт электронной платы. В мехмодах вообще всё механическое, нажали кнопку, замкнули контакт, энергия пошла. Так что же плохого в том, что на спираль энергия подается на прямую с батареи? Взгляните на следующий график:

Как вы можете легко заметить, когда батарея полностью заряжена, напряжение, которое она выдает, составляет 4,2В. Затем, по мере разряда, выдаваемое напряжение так же падает и под конец резко обрывается. Следовательно, мы включаем заряженную батарею, получаем много пара. Потом пара становится всё меньше и меньше, пока батарея практически полностью не разрядится. Если мы настроим испаритель таким образом, что бы он выдавал нужный нам пар при напряжении от 3,8 до 3,6В, то при полностью заряженной батарее мы можем получить гарик, а при падении напряжения ниже 3,6В пара будет мало. Это всё не очень удобно и это главная проблема батарейных блоков первого поколения.

Естественно, производители так же задумывались над решением данной проблемы и первое, что они сделали, добавили режим стабилизации напряжения. В этом режиме выходное напряжение с батареи подавалось не на прямую на спираль, а проходило через простейший ограничитель выходного напряжения, который обрезал выходное напряжение до 3,3В. В результате, получилось какая никакая стабильность, пока напряжение батареи выше 3,3В, на выходе всегда 3,3В, когда упало ниже, не страшно, считаем батарею разряженной и выключаем её.

БАТАРЕЙНЫЕ БЛОКИ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ

К второму поколению я отношу батарейные блоки с функциями контроля выдаваемого напряжения и выдаваемой мощности.

ВАРИВОЛЬТЫ

Первыми появились варивольты. Эти батарейные блоки уже оснащались более сложной платой управления, иногда небольшим LCD или OLED экраном, на котором отображались заданные пользователем параметры. Регулировка выдаваемого напряжения осуществлялась с помощью электронных кнопок через меню или с помощью обычного механического вращающегося регулятора.

Именно благодаря функции контроля выходного напряжения жизнь парильщиков существенно облегчилась. Теперь, намотав спираль, вам было достаточно сделать несколько затяжек, подобрав выходное напряжение и наслаждаться паром, не завися от того, какой разряд батареи, ведь батарейный блок всё время выдаёт на спираль одно и то же напряжение, причём заданное вами.

Естественно, батарейные блоки с функцией варивольта выпускались как в формате eGo, так и более большие, под батареи форм-фактором 18650.

На некоторое время варивольты стали хозяевами рынка, но у парильщиков возникла очередная хотелка. Дело в том, что при замене спирали вам необходимо каждый раз настраивать выходное напряжение таким образом, что бы получить нужный вам пар. Что не очень удобно. Так же во время парения свойства самой спирали потихоньку изменяются, меняется сопротивление, хоть и не сильно, и приходится постоянно изменять выходное напряжение, что бы добиться нужного пара. Для решения этой проблемы на рынок были выпущены батарейные блоки с функцией вариватт.

ВАРИВАТТЫ

По сути представляют из себя те же варивольт, в который добавили механизм измерения сопротивления спирали и алгоритм расчёта выдаваемого напряжения таким образом, что бы в любой момент добиться подачи на спираль заданной пользователем мощности. Эти устройства сразу решали обе проблемы, вы задали выдаваемую мощность, и какую бы вы спираль не поставили, как бы не менялось её сопротивление, вариватт самостоятельно измерит её сопротивление и выдаст именно то напряжение, которое необходимо.

Эпоха варивольтов/вариваттов продолжалась достаточно долго (по меркам рынка) и до сих пор огромное количество батарейных блоков присутствует на рынке и пользуются заслуженной популярностью, не в последнюю очередь за счёт своей простоты и низкой цены. Но рынок есть рынок, на нем постоянная конкуренция, он требует новых разработок. И вот на рынке появилась новинка, батарейные блоки с функцией контроля температуры нагрева спирали.

БАТАРЕЙНЫЕ БЛОКИ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ С ТЕРМОКОНТРОЛЕМ

Для чего нужно контролировать температуру нагрева спирали? Да всё очень просто, что бы избавиться от всем надоевших гариков. При этом стоит учесть, что гарики возникают далеко не всегда из за не верно выставленной мощности. Зачастую достаточно просто забыть залить жидкость, в результате чего на спираль будет подана мощность, а испарения практически не будет. В результате спираль нагреется слишком сильно и мы поймаем гарик. Это основная причина появления данных устройств, их девиз «Забудьте про гарики!».

Как же оно работает? Как всегда, всё гениальное просто. У каждого материала есть сопротивление, которое меняется при изменении температуры, при этом степень изменения сопротивления в зависимости от температуры описывается температурным коэффициентом. У некоторых материалов данный коэффициент не велик (фехраль (в простонародье Кантал А1), нихром), а у некоторых наоборот (никель, титан, 316 нержавеющая сталь). Соответственно, если мы знаем данный температурный коэффициент и сопротивление спирали при комнатной температуре, мы можем достаточно точно регулировать температуру спирали, просто постоянно измеряя сопротивление и регулируя подаваемое напряжение.

Что же даёт термоконтроль? Естественно, отсутсвие гариков, ведь если температура спирали начинает расти, батарейный блок начинает уменьшать подачу мощности до тех пор, пока полностью не прекратиться подача. Вторым приятным свойством термоконтроля стало возможность получения холодного пара. Не все любят, когда спираль нагревается слишком сильно, пар горячий и обжигающий. С термоконтролем вы можете просто уменьшить температуру спирали и наслаждаться холодным паром.

Ну что, с историей мы разобрались, теперь пробежимся немного по характеристикам, функциям батарейных блоков, что бы вы, уважаемые читатели, просматривая характеристики очередного батарейного блока, имели представление о том, что это за характеристика, о чём она нам говорит и зачем она нужна :)

МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ СОВРЕМЕННЫХ БАТАРЕЙНЫХ БЛОКОВ

Не смотря на небольшой размер батарей, которые используются в батарейных блоках, не верная их эксплуатация может быть чревата большими проблемами, в плоть до возгорания и взрыва батарей. Поэтому в батарейных блоках очень много внимания уделяется системам защиты.

ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Как бы мы не старались, но всегда есть вероятность ошибки при намотке спирали или просто заводской брак. Если испаритель, в котором спираль замкнута, подключить на батарейный блок без защиты, батарея начнёт выдавать максимально возможный для неё ток, работая в режиме короткого замыкания. Это не штатный режим для неё, в результате она начинает разогреваться, раздуваться, может загореться и даже взорваться.

Данной функцией оснащены все современные батарейные блоки, даже простейшие, кроме мехмодов.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕРАЗРЯДА БАТАРЕИ

Современные батареи LiPo достаточно капризные и очень не любят переразряда, то есть разряда батареи ниже определённого порога. Если вы сильно разрядите батарею, она вполне может выйти из строя, а срок её эксплуатации существенно сократиться. Что бы избежать данной неприятности, все современные батарейные блоки (за исключением мехмодов) оснащены системой, которая постоянно проверяет напряжение батареи и если оно падает ниже определённого граничного значения, прекращают подачу напряжения на спираль и выключают батарейный блок.

ЗАЩИТА ОТ НЕВЕРНОЙ ПОЛЯРНОСТИ

Актуально для батарейных блоков, в которых имеется возможность заменять батареи. Ранние версии не имели данной защиты и, когда пользователь в попыхах или по невнимательности устанавливал батарею не той стороной, электроника батарейного блока выходила из строя. Данная защита предотвращает выход электроники из строя и просто не даёт запуститься батарейному блоку.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Когда батарейные блоки работают на больших мощностях, батарея и внутренние компоненты могут достаточно сильно разогреваться, что может привести к выходу из строя батарейного блока или даже возгоранию батареи. Что бы этого не случилось, внутри батарейного блока размещают датчики температуры. Если температура внутри батарейного блока повышается выше заданного предела, батарейный блок отключается.

ОТСЕЧКА ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ НАЖАТИИ

Длительность затяжки редко когда превышает 10 секунд, поэтому в батарейные блоки ставят механизм отсечки. Он работает достаточно просто, если кнопка подачи мощности нажата больше определённого времени, батарейный блок прекращает подачу напряжения на испаритель. Очень помогает сберечь испаритель, когда батарейный блок например лежит в кормане и случайно нажимается кнопка. Срабатывает защита и он выключается… а так будет жарить пока испаритель не расплавиться. Естественно, данной функции нет в мехмодах.

БЛОКИРОВКА КНОПКИ ПОДАЧИ МОЩНОСТИ

Позволяет заблокировать кнопку подачи мощности. При нажатии в режиме блокировки мощность не подаётся. Как раз используется при переноске и транспортировке.

ТИПЫ КОННЕКТОРОВ БАТАРЕЙНЫХ БЛОКОВ И ИСПАРИТЕЛЕЙ

На данный момент на рынке сложились свои форматы коннекторов, с помощью которых происходит соединение батарейных блоков и испарителей. 99% батарейных блоков используют два типа коннекторов

КОННЕКТОР ТИПА EGO

Очень часто используется на батарейных блоках данного формата. Позволяет использовать испарители с коннектором eGo и коннектором 510, просто вкручивая его во внутреннюю резьбу. Но если использовать батарейный блок eGo с испарителем с 510 коннектором, то выглядит это дело не очень красиво.

КОННЕКТОР ТИПА EGO

Данный коннектор более универсален, позволяет подключать большие испарители и держать их достаточно крепко.

К батарейным блокам с 510 коннектором можно подключить только испарители с 510 коннектором, eGo испарители на прямую использовать нельзя, приходится использовать переходники. Но это не большая проблема, потому что 99% больших испарителей (с диаметром больше 14 мм) на сегодняшний день используют 510 коннектор, который потихоньку вытесняет eGo коннектор

ОСОБЕННОСТИ КОННЕКТОРОВ БАТАРЕЙНЫЙ БЛОКОВ

Зачастую производители батарейных блоков указывают ещё несколько параметров для своих коннекторов.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТАКТ

На батарейные блоки устанавливаются разные испарители, у каждого испарителя центральный контакт может быть как выпирающим, так и сидящим глубоко.

При этом не все производители испарителей реализуют возможность регулировать длину центрального контакта.

В этой ситуации, если на батарейном блоке нет возможности регулировать длину центрального контакта, на испарителе тоже нет данной возможности и контакт сидит глубоко, возможна ситуация плохого контакта между батарейным блоком и испарителем.

ПОДПРУЖИНЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТАКТ

Более продвинутый вариант регулируемого центрального контакта. Установлена дополнительная пружина, которая постоянно прижимает центральный контакт коннектора батарейного блока к центральному контакту испарителя. На большинстве современных батарейных блоков уже стало стандартом де-факто. Но всё же стоит обращать внимание на данный параметр, очень уж удобная вещь.

ТИПЫ БАТАРЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В БАТАРЕЙНОМ БЛОКЕ

Современные батарейные блоки используют два типа батарей, встроенную или заменяемые.

Встроенные батареи уже интегрированы в батарейный блок и не могут быть заменены (ну, конечно могут, но гарантии вы точно лишитесь, да и подобрать похожую будет затруднительно.

К плюсам таких батарейных блоков можно отнести компактные размеры, отсутсвие необходимости приобретать батареи отдельно и полное соответствие заявленным характеристикам с точки зрения мощности.

Минусами таких батарейных блоков является необходимость зарядки только по USB, что может быть не удобно в дороге, когда под рукой нет USB адаптера, а так же длительное время зарядки. Да, они позволяют заряжаться и парить одновременно, но всё равно от зарядки далеко вы не уйдёте.

Батарейные блоки с заменяемыми батареями подразумевают возможность заменить батарею. Обычно используются батареи формата 18650 и 26650. При выборе стоит учесть, что обычно батарейные блоки не имеют батарею в комплекте, вам необходимо покупать её отдельно или воспользоваться теми, что у вас уже есть. Так же обратите внимание на тот факт, что батарейный блок может обеспечить заявленную мощность только при использовании высокотоковых батарей и вы вполне можете столкнуться с ситуацией, когда ваши батареи не обеспечивают заявленной производителем батарейного блока мощности.

Использование таких батарейных блоков зачастую более удобно. Вы можете купить несколько батарей, зарядить их дома, а потом просто поменять севшую за несколько секунд. Так же многие батарейные блоки имеют USB разъём, позволяющий заряжать батарею от USB порта. В результате, вы получаете универсальное решение.

Минусы тоже имеются. Вам надо дополнительно покупать батареи, так же не плохо докупить зарядное устройство, что бы заряжать батареи.

ТИП РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ И МОЩНОСТИ

Что варивольт, что вариватт имеют на плате так называемый DC/DC преобразователь, в задачу которого входит обеспечение на спирали определённого напряжения. На данный момент на рынке присутствует два типа DC/DC преобразователей.

Линейные. Это означает, что на спираль будет подаваться стабильное, заданное пользователем напряжение, на графике это будет выглядеть так:

Импульсные преобразователи работают по другому. Они выдают на выходе набор импульсов с постоянной амплитудой, а энергия, которая подаётся, регулируется за счёт длительности и скважности этих импульсов. Чем длиннее импульсы и чем чаще они следуют друг за другом, тем больше энергии поступает на спираль.

Замечание!

Господа инженеры, я понимаю, что объясняю очень и очень упрощённо, есть много вариантов реализации и типов, но это объяснение не для вас, мне главное передать общую суть процесса.

Так вот. С точки зрения физики инертность нагрева спирали на столько высока по сравнению с длительностью и скважностью импульсов, что по идее не должно быть разницы между тем, каким образом подавать энергию, импульсами или линейно. Но парильщики разницу чувствуют. Обычно линейные преобразователи используются в дорогих устройствах, большинство же устройств на рынке имеет импульсные преобразователи.

ДИАПАЗОН ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ ИСПАРИТЕЛЯ

Производители указывают диапазон сопротивлений, с которыми может работать их батарейный блок. Если раньше минимальное сопротивление испарителя составляло 1Ом, всё что ниже считалось коротким замыканием, то современные батарейные блоки с функцией контроля температуры способны работать с испарителям с сопротивлением от 0,05Ом. Это связанно с тем, что никель, не смотря на свой отличный температурный коэффициент, позволяющий ему работать на устройствах с температурным контролем, обладает очень низким сопротивлением.

При выборе батарейного блока обращайте внимание на этот параметр, вполне возможна ситуация, что вы приобретёте батарейный блок, который не сможет работать с вашим испарителем из за слишком низкого его сопротивления.

МОЩНОСТЬ ВЫДАВАЕМАЯ БАТАРЕЙНЫМ БЛОКОМ

На данный момент производители батарейных блоков заявляют мощности в 200Вт. Поверьте, я мало себе представляю ситуацию, когда такая мощность вам может понадобиться. Средняя мощность, на которую рассчитаны современные испарители лежит в диапазоне от 20 до 60Вт, некоторые устройства работают до 100Вт, но это скорее исключение из правил. Но если хочется больше и с запасом, то конечно выбор за вами :)

ТЕРМОКОНТРОЛЬ

Эту функцию я описывал выше, но в ней есть несколько параметров, которые существенно влияют на результат, поэтому пробежимся по ним.

МАТЕРИАЛ, НА КОТОРОМ РАБОТАЕТ ТЕРМОКОНТРОЛЬ

Разные материалы имеют разные температурные коэффициенты. Что бы корректно работать с данным материалом спирали в режиме термоконтроля, батарейный блок должен поддерживать этот материал. Обращайте на это внимание при выборе батарейного блока. Хотя в последнее время многие производители добавили такую функцию, как TCR (Temperature Coefficient of Resistance), которая позволяет добавлять к существующим режимам температурные коэффициенты именно для вашего материала спирали, а следовательно получать или более точную работу, или использовать материалы, не предусмотренные изначально.

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР

Производители так же зачастую указывают диапазон температур, в котором способен работать термоконтроль. На этот параметр я бы вообще не стал обращать внимания, разве что он слишком узкий. Большинство современных батарейных блоков работают с диапазонами температур от 100 до 315℃ или от 200 до 600°F.

БЛОКИРОВКА НАЧАЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

Данная функция позволяет вам заблокировать начальное сопротивление. Термоконтроль работает следующим образом. При первом подключении испарителя и перевода батарейного блока в режим контроля температуры, батарейный блок измеряет сопротивление подключенного испарителя и запоминает его, от него он рассчитывает сопротивление спирали и её температуры. Но бывают ситуации, когда мы открутили испаритель, например, что бы его заправить, прикручиваем обратно, батарейный блок видит, что сопротивление изменилось (испаритель нагрет) и начинает задавать уточняющие вопросы, точно ли это старый испаритель или может быть новый и нужно заново калибровать начальное сопротивление. Что бы этого не происходило, мы блокируем начальное сопротивление и батарейный блок полностью уверен в том, что испаритель не менялся.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

Очень полезная штука. В новых версиях прошивки появляются новые возможности, новые режимы, многие батарейные блоки «внезапно» начинают выдавать большую мощность, чем было первоначально заявлено. Меняется и интерфейс отображения, а в самых продвинутых есть отдельное приложение, позволяющее полностью настраивать ваш батарейный блок с помощью компьютера.

Вроде на этом всё. Если что забыл, пишите в комментариях, расскажу в следующих статьях.

Продолжим нашу беседу о электронных сигаретах и электронном парении. В своих предыдущих статьях я рассказывал о том, что такое электронная сигарета, из каких частей она состоит, а так же более подробно пробежался по конструкции и особенностям работы испарителя электронной сигареты. Сегодня же я хочу поговорить о таком явлении в мире парения, как самозамес.

Самозамесом называют процесс самостоятельного смешения ингредиентов для получения жидкости для парения. Звучит пугающе и сразу представляется такая вот картинка:

Но, как это обычно бывает в жизни, всё гораздо проще, чем кажется со стороны. Я лично, различаю два уровня самозамеса, о которых поговорим ниже.

Частичный самозамес

Покупаем основу с нужной нам крепкостью и составом, а так же набор ароматизаторов на свой вкус. Когда мы хотим получить нужную нам жижу, просто наливаем в бутылёк основу и капаем некоторое (по вкусу) количество ароматизатора. Тщательно взбалтываем и наслаждаемся вкусным паром. Именно так я и поступал в достаточно продолжительное количество времени.

Этот вариант находится на втором месте с точки зрения сложности после покупки готовых смесей. Именно им я и пользовался достаточно продолжительное время. Нашёл магазин, который продавал основу 6 мг с подходящей для меня процентовкой и закупал там раз в пару месяцев 0,5 литра основы, отдельно набирал различные ароматизаторы. От предыдущего этапа моей жизни в качестве парильщика у меня осталось большое количество различных баночек по 30 мл (да-да, я старый Плюшкин и не выкидывал их, а аккуратно вымыв и высушив складывал в отдельную коробочку). Всё что мне оставалось сделать, это налить в баночку основу и накапать туда ароматизатора. Мне больше всего нравиться вкус, который получается если на 30 мл капнуть 40 капель аромки (внимание! Для каждого человека и для каждого ароматизатора данная пропорция может отличаться, подбирайте на свой вкус), тщательно взболтать полученную жидкость и поставить настояться в тёмном месте на сутки-двое (это рекомендуется делать, что бы жидкость полностью смешалась и пропиталась аромкой). Вот и весь самозамес.

К плюсам данного способа можно отнести следующие:

Дешевизна. Приведём в качестве примера цены одного из крупных российских онлайн магазинов электронных сигарет. Стоимость 100 мл основы крепкостью 6 мг составляет 199 рублей. 500 мл основы будет стоить 1000 рублей. На такой объём вам надо купить примерно 3 флакона по 10 мл ароматизатора (обычно большим объёмом они редко продаются), что даёт нам ещё примерно 600 рублей затрат. В сумме мы заплатим за 500 мл жидкости в районе 1600 рублей. Для сравнения, если мы возьмём готовые жидкости от той же компании Joyetech, то увидим, что они продаются по цене 430 рублей за 20 мл, то есть за 500 мл этой жидкости мы заплатим сумму 10750 рублей. Ощутимая разница, не так ли? Многие могут меня упрекнуть, мол не сравнивай качество Joyetech с качеством твоего самозамеса. А я отвечу, что всё же сравню. Нормальная качественная основа и хорошие ароматизаторы дают результат не хуже, чем многие заводские жидкости.

Возможность подобрать количество аромки. Как я ранее упоминал в своих статьях, многие производители жидкостей для электронных сигарет в первую очередь ориентируются на массовый рынок, на котором правят балы простые и небольшие электронные сигареты, с отвратительной передачей вкуса, слабым парообразованием и постоянными гариками. Поэтому, что бы бедные пользователи данных девайсов могли почувствовать хоть какой то вкус, производители добавляют огромное количество ароматизаторов. В результате, когда я в свой испаритель заливаю такую жижу, мои вкусовые рецепторы просто взрываются, слишком много вкуса, слишком много сладости, до ощущения «мыла» во рту. Самозамес же позволяет мне использовать именно такое количество ароматизаторов, которое позволяет полностью раскрыть вкус жидкости и при этом не остаётся ощущения, что тебе в рот залили сладкого тягучего сиропа.

Минусы тоже стоит упомянуть:

Необходимость попробовать разные основы и разные ароматизаторы, прежде чем найдёшь свой идеал. Иногда этот процесс затягивается на достаточно продолжительное время. Многие магазины начинают самостоятельно делать основы, чуть ли не на глаз, при этом, что бы сохранить норму прибыли, часто используют не самые качественные компоненты. То же самое и с выбором и подбором ароматизаторов. Плюс необходимость подобрать нужное количество ароматизатора. В общем, слегка повозиться надобно :)

Нет возможности экспериментировать. Можно конечно играться с готовой основой и пытаться изменить её процентовку и крепкость… но не совсем удобно (как для меня).

Полный самозамес

Полный самозамес, когда мы отдельно покупаем нужные нам ингредиенты и смешиваем их в нужной нам пропорции, после чего добавляем ароматизаторы и опять таки наслаждаемся (а иногда и плюёмся) полученным результатом :)

Этот способ одновременно и более простой и более сложный. Сложность опять таки в том, что бы подобрать качественные ингредиенты, но всегда можно воспользоваться форумом или довериться качественному бренду.

Процедура полного самозамеса так же гораздо проще, чем кажется. Покупаем отдельно каждый компонент (пропиленгликоль, глицерин, никотин, дистиллированную воду и ароматизаторы), открываем один из онлайн калькуляторов жидкости, коих в интернетах расплодились десятки (ссылки приводить не буду, просто спросите у гугла «калькулятор жидкости для электронных сигарет»), вводим наши исходные данные, количество жидкости и её крепкость на выходе и получаем расчёт количество каждого компонента, который нужно смешать. Смешивание так же происходит достаточно просто. Я например купил два шприца, один на 20 мл, другой на 2 мл и систему для переливания крови. С помощью большого шприца отмеряю пропиленгликоль и глицерин, с помощью маленького никотин, всё смешиваю в баночке 30 мл и капаю нужное количество аромки. Всё очень просто. Но хочу обратить ваше внимание на некоторые моменты, с которыми столкнулся.

Пропиленгликоль, глицерин и никотин не должны пахнуть. Откройте баночку и понюхайте крышку. Если чувствуете запах, то это говорит о плохом качестве компонент. Я пользуюсь немецким пропиленгликолем Dow, немецким же глицерином и никотином «Шанхайская сотка». Ни тот, ни другой, ни третий НИЧЕМ НЕ ПАХНУТ. То есть совсем. Я делаю полный вдох носом в сантиметре от крышки и не чувствую никакого запаха.

Никотин не бывает 100% чистым. Просто потому, что чистый никотин имеет форму кристаллов. Поэтому всегда никотин поставляется разбавленным в пропиленгликоле. На данный момент самая большая концентрация никотина 100 мг, но вы можете приобрести с меньшей концентрацией. В любом случае, калькуляторы позволяют указать крепкость никотиновой основы и рассчитывают её дозировку исходя из заданных значений.

Плюсы полного самозамеса:

Дешевизна. Да, да, полный самозамес зачастую ещё дешевле, чем частичный самозамес, а результат чаще всего лучше. Как я уже упоминал, многие магазины начинают мешать и продавать основу из не очень качественных ингредиентов, в результате чего результат оставляет желать лучшего, хотя цена у них примерно одинакова. При использовании полного самозамеса вы получаете не только более дешёвую жидкость, но и более качественную (при условии использования вами качественных ингредиентов).

Широкое поле для экспериментов. Вы можете попробовать кучу вариантов готовых смесей и улучшить их под свой вкус, свою испаритель и свою мощность. Если испаритель течёт, добавляем больше глицерина, мало пара, опять таки, глицерина туда! Испаритель простой и небольшой, вы любите вкус, а не клубы пара? Всё в ваших руках, дали больше пропиленгликоля, добавили водички и аромы! В общем, всё в ваших руках :)

Высокое качество. Покупая качественные ингредиенты и лично их смешивая, вы полностью контролируете, что именно вы парите и именно благодаря этому мои жидкости зачастую получаются лучше и вкуснее тех, которые продаются вокруг, ведь на себе я не экономлю :) Хотя… да, получается и ещё дешевле :)

Минусы самозамеса:

Нужно немного сноровки для того что бы аккуратно вымерять количество ингредиентов :) Но ещё раз, там нет бинома Ньютона, если вы способны приготовить яишницу, то и жидкость смешаете на раз - два :)

Собственно, на этом мой рассказ о самозамесе заканчивается. Могу порекомендовать ещё к прочтению данную статью «Самозамес, или как сделать жидкость для электронных сигарет», в которой достаточно подробно расписываются компоненты, которые используются в самозамесе.

Удачи в экспериментах и вкусного пара!

Пришло время поговорить о жидкостях, используемых в электронных сигаретах, о том, какие они бывают, из чего состоят и как вы можете самостоятельно приготовить жижу по своему вкусу. Для начала опять немного повторения пройденного в предыдущих статьях материала, как говорили в школе, повторение - мать учения :)

Из чего состоит жидкость для электронных сигарет

Жидкость для электронных сигарет, в простонародье называемая просто жижа, состоит из нескольких основных компонент.

Пропиленгликоль (часто обозначают PG) представляет из себя двухатомарный спирт, который широко применяется как пищевая добавка, жидкость без цвета и запаха, прекрасно смешивается с водой, спиртом, ацетоном, не замерзает при температурах до -60 градусов Цельсия. В качестве пищевой добавки (E-1520) используется очень часто, при этом данных о вреде или побочных эффектах этой добавки зафиксировано не было.

Глицерин (часто обозначают VG) представляет из себя вязкую, бесцветную жидкость, которая хорошо растворяется в воде. Имеет сладкий вкус. Производится путём гидролиза природных (животных и растительных) жиров и масел. В качестве пищевой добавки известен под обозначением E-422 и официально разрешён в большинстве стран мира.

Дистиллированная вода (часто обозначают AD), я думаю, не нуждается в представлении.

Никотин. В электронных сигаретах используется фармацевтический жидкий никотин, полученный из листьев табака.

Ароматизаторы, идентичные натуральным, так же используемые в пищевой промышленности.

Как мы видим, никаких «секретных» страшных ингредиентов в жидкостях для электронных сигарет нет, и список их достаточно мал. Если сравнить с количеством веществ, поступающих в лёгкие курильщика аналоговых сигарет, то он будет не в пользу последнийх, там сотни пунктов.

Чем отличаются жидкости для электронных сигарет

Все жидкости, которые используются парильщиками, можно разделить на основе нескольких критериев.

Способ производства жидкостей

Промышленные или брендовые: жидкости, выпущенные промышленным способом, обычно поставляются уже разлитыми в небольшие флаконы, емкостью 5/10/15/20/30/50/100мл. При этом каждая жидкость имеет свой вкус, аромат и крепкость (содержание никотина), благодаря чему покупатель может подобрать жидкость, наиболее хорошо подходящую именно ему. Зачастую брендовые жидкости имеют очень насыщенный вкус, за счёт большого количества ароматизаторов, это связанно с тем, что производители пытаются удовлетворить максимальное количество парильщиков, даже тех, которые используют простые электронные сигареты с слабым парообразованием и плохой вкусопередачей.

Самозамес: жидкости, полученные кустарным способом. Но кустарный не значит плохой :) Любой парильщик может приобрести компоненты для производства жидкостей и смешать их самостоятельно, подобрав именно такое соотношение компонентов, которое больше всего ему подходит. При этом зачастую результат может превосходит заводские жидкости, так как обычно, человек, покупая для себя, старается не экономить на ингредиентах и выбирает наиболее качественные компоненты. Так же этот способ оптимален для тех, кто хочет на 100% знать, из чего состоит пар, который он вдыхает. К тому же, самозамес позволяет очень не плохо сэкономить, и математика тут очень простая. Один литр жидкости, из очень качественных компонентов, смешанных самостоятельно, может стоить столько же, сколько две баночки по 30 мл брендованной жидкости. Не удивительно, что самозамесом начинает интересоваться всё больше и больше пользователей. Да и науки там толком никакой нет. Я постараюсь посвятить самозамесу отдельную статью :)

Крепкость жидкости

Жидкость разделяют по крепкости, а точнее по количеству никотина в миллиграммах на один миллилитр жидкости. Существуют даже жидкости вообще не содержащие никотин, так называемые 0-ки, которые используют те, кто отказался от никотиновой зависимости, но продолжает парить из удовольствия :)

Более менее стандартными значениями крепкости жидкостей, что встречаются на рынке, являются 0/3/6/8/12/16/18/24/28/36мг/мл, естественно с вариациями, у одного производителя жидкость идёт 11мг/мл, у другого такой нет, но есть 12мг/мл. Но это примерно одно и то же. Я сомневаюсь, что найдётся парильщик, который сможет ощутить подобную разницу ;)

Вам необходимо учитывать возможности вашего испарителя, прежде чем выбрать ту или иную крепкость, я же подчеркну общую закономерность: Чем больше пара, тем меньше крепкость вам нужна. Приведём пример:

Начинал я с использования электронной сигареты Joyetech eCom. Маленькая, достаточно простая и главное, стильная :) Основным преимуществом данной сигареты была тяга, очень похожая на тягу от обычной сигареты. Тогда я использовал жидкость с крепкостью 12мг/мл. Понятно, что ожидать от этой малышки огромного парообразования просто глупо, поэтому, что бы насытиться никотином, брал такую крепкость.

Со временем я перешёл на более серьёзные и большие испарители, приобрёл комплект из батарейного блока Vamo V5 и клона испарителя СвоёМесто Кайфун 4. Естественно, количество пара, получаемое мной в одной затяжке, возросло в разы. И естественно, 12мг/мл стало для меня слишком крепкой, я перешёл на жидкость с крепкостью 6мг/мл.

Прошло ещё немного времени, парение развивалось семимильными шагами, я приобрёл себе уже совершенно новый батарейный блок Asolo 200Вт, поменял и испаритель на новенький UD Goliath V2, который запел уже совершенно по новому, ещё бы, две спирали, шикарный обдув и реально облака пара. Но тут то и пришло время опять менять жидкость, я перешёл уже на 3мг/мл, где сейчас и остаюсь. Но когда хочется попарить дрипку и попускать настоящие облака, начинаю посматривать и на 1-ку ;).

Вкус жидкости

Вкусы зачастую разделяют на большие группы, что бы было проще найти тот, который вам нравится, вот эти группы:

- Табачные вкусы

- Освежающие вкусы

- Тонизирующие вкусы

- Напитки

- Алкоголь

- Фрукты

- Сладости

- Десерты

Понятно, что перечисленная классификация весьма условна, и часто бывает ситуация, что одна и та же жидкость может относится к разным группам, но тут лучше так, чем никак :)

Одно очень важное замечание. Я заметил, что у многих пользователей не правильное понимание табачных вкусов, они считают, что раз табачный вкус, значит никотин. Нет, это заблуждение. Никотин и вкус вещи в электронном парении не пересекающиеся. Вы можете легко купить или самостоятельно смешать жидкость со вкусом и ароматом настоящей кубинской сигары, абсолютно не содержащую никотин, то есть 0-ку, а можете приобрести какой нибудь фруктовый вкус, например, персик, в котором будет просто дикая доза никотина в 24мг/мл. Не забывайте, никотин это бесцветное вещество и практически не имеющее вкуса.

Так же при выборе жидкости стоит учитывать тот факт, что у всех вкусы разные, и то, что на упаковке написанно настоящее яблоко, по факту для вас будет отличаться, и не сильно то походить на вкус яблока. Поэтому, единственным критерием выбора тут является попробовать разные жидкости и выбрать те вкусы, которые вам больше всего понравились. Благо, даже если вы заказываете жидкости в интернет-магазинах, они предлагают наборы пробников, что бы вы могли попробовать разные вкусы и в следующий раз заказать именно те, которые вам больше всего понравились.

Многие производители жидкостей кроме выпуска обычных, простых жидкостей, с одним вкусом, например, персика или арбуза, переходят на разработку и выпуск сложных, многосоставных жидкостей, которые дают целую гамму вкусов и ароматов, при этом при вдыхании вы чувствуете один вкус, при выдыхании другой, плюс третье послевкусие. Это уже стало настоящим искусством, к которому подключились многие парильщики, и всё больше и больше походит на искусство шеф-поваров. Естественно, оформление, а главное, цена данных жидкостей переводят их в разряд премиум.

Тип ароматизатора

Ароматизаторы, используемые для приготовления жидкостей для парения, так же разделяют на две группы, натуральные и синтетические (идентичные натуральным). При этом производители многих премиум жидкостей заявляют о том, что они используют в производстве только натуральные ароматизаторы. Так ли это, проверить очень трудно, а точнее практически не возможно, но это не мешает им подавать это как «фишку» и брать за это дополнительные деньги. Опять таки, я не думаю, что в мире найдётся парильщик, который сможет отличить «натуральный» ароматизатор от «синтетического», поэтому данную особенность я рассматриваю как чистый маркетинг и в первую очередь обращаю внимание на сам вкус, а не на то, как этот вкус был достигнут ;)

Процентовка жидкостей

Тут мы подошли к очень интересному вопросу процентовки жидкостей. Под процентовкой подразумевается процент каждого компонента, который используется в жидкости. Дело в том, что изменяя пропорции, производители и простые парильщики меняют свойства жидкости, и вот каким образом.

Пропиленгликоль используется в качестве носителя вкуса, так же как и в кондитерской промышленности.

Глицерин используется в первую очередь для парообразования, именно добавление его даёт густые, ощутимые облака пара.

Дистиллированная вода используется только для того, что бы жидкость не была слишком густой, хотя последнее время идёт тенденция отказа от воды в жидкости. Дело в том, что ранние испарители обладали достаточно миниатюрными спиралями, фитилями и отверстиями для подачи жидкости. При попытке парения на таких испарителях жидкости без содержания воды приводили к тому, что она тупо не успевала поступать к спирали, в результате гарики и прочие малоприятные эффекты. Современные же испарители имеют не только отверстия большого диаметра, так и этих отверстий уже давно по 2 штуки на одну спиральку, в результате проблемы с густыми жидкостями уходят на второй план. Плюс добавьте к этому то, что вода дополнительно окисляет никотин в жидкости и отлично входит в взаимодействие с материалом спирали, вызывая дополнительное её окисление.

И так, вооружившись этими знаниями, рассмотрим одни из самых распространённых смесей:

Традиционная смесь: Пропиленгликоль PG 55% + Глицерин VG 35% + Дистиллированная вода AD 10%. Наиболее оптимальная и распространённая процентовка. Подходит для большинства парильщиков, даёт отличный вкус и пар.

Ледяной клинок: Пропиленгликоль PG 95% + Дистиллированная вода AD 10%. Как мы видим, данная смесь вообще не содержит глицерина, поэтому пар получается очень сухой и очень слабый, вызывает першение в горле и кашель. Зачастую данную смесь используют люди с аллергией на глицерин.

Бархатное облако: Глицерин VG 80% + Дистиллированная вода AD 20%. В этой смеси на против, полностью отсутсвует пропиленгликоль, который является носителем вкуса. Да, облака с ней получаются просто шикарными, но вкус… его практически нет.

Существуют ещё сотни разнообразных рецептов, пропорций, которые люди и компании смешивают, что бы получить свой уникальный вкус и пар, описать все их не получиться. Я дал лишь информацию общую, что бы вы на примерах могли понять, как процентовка влияет на результат :)

В общем то, если сжато, то про жидкости и их отличия я написал. Следующая статья будет посвящена самому самозамесу, как, что, куда, зачем и главное, для чего!

Всем доброго времени (дня/ночи, нужное подчеркнуть)!

Продолжаем разговор о электронных сигаретах и всем, что с этим связанно :) Сегодня я хотел бы более подробно рассказать о процессах, происходящих в испарителе, как компоненты испарителя взаимодействуют друг с другом и как каждый из них влияет на общее качество получаемого пара :)

Конструкция испарителя

Для начала взгляните на небольшую схему, рисовал как мог, инженеров, художников и перфекционистов прошу не беспокоиться:

Процесс прост до безобразия. Имеется спиралька из металла с сопротивлением, внутри неё проходит фитиль из материала, который хорошо впитывает влагу. В жизни оно выглядит как то так:

Фитиль со спиралью находятся внутри испарительной камеры, имеющей несколько отверстий. Боковые отверстия , в которые продевается фитиль, выходят непосредственно в бак с жидкостью. В результате жидкость капиллярным методом подаётся к фитилю. Нижнее отверстие испарительной камеры, прямо под спиралькой, предназначено для подачи воздуха к спирали, а верхнее отверстие, через которое уходит пар, обычно переходит в воздуховод и дальше в мундштук, через который мы и делаем затяжку.

Суть работы тоже банальна, на спираль подаётся напряжение, она начинает разогреваться. Так как внутри неё находится фитиль, пропитанный жидкостью, эта жидкость начинает испаряться, охлаждая спираль. Мы затягиваемся, в результате возникает разряжение воздуха и воздух начинает поступать в испарительную камеру снизу, дует сразу на спираль, так же дополнительно её охлаждая, смешивается с паром в испарительной камере и уходит через центральный воздуховод на мундштук, дальше в рот и лёгкие парильщика. В общем, просто как автомат Калашникова :) Да, конечно, за время существования парения придумали сотни и тысячи различных конструкций, какие то сложнее, какие то проще, но суть от этого не меняется :)

Если вы планируете парить на сменных испарительных элементах, вам всё остальное можно в принципе не читать, производитель чаще всего всё продумал за вас, вам остаётся только купить комплект от производителя и далее покупать готовые сменные испарительные элементы, менять их по мере выхода из строя и ни о чём не думать. Если же вы хотите сэкономить, или просто интересно более полно понять процесс, ниже информация для вас!

Процесс испарения жижи

Не смотря на всю простоту конструкции, на качество получаемого пара влияет очень много факторов, как говориться, дьявол в мелочах. Дело в том, что нам необходимо соблюсти баланс, что бы вся система работала чётко. Если баланс будет нарушен, то вы или получите «гарик» (вкус горелой жижи или даже фитиля) или мало пара, или сильный ТХ или слабый ТХ (ТХ - от английской фразы «Throat Hit», которое можно перевести как «удар по горлу», ощущение, которое испытывает парильщик при затяжке электронной сигаретой).

Ниже я приведу основные факторы и каким образом (исходя из моего небольшого опыта и понимания процесса) они влияют на пар.

Спираль

Спираль играет очень большую роль в процессе испарения. Дело в том, что у неё есть несколько параметров, каждый из которых по разному влияет на результат.

Материал спирали. Влияет самым минимальным способом. Точнее так, с точки зрения физики парообразования, материал, из которого сделана спираль, не играет большой роли. Спирали делают из Нихрома, Кантала, Никеля, Титана, Нержавеющей стали. Каждый материал удобен по своему, и выбор его остаётся на совести парильщика и возможностей его испарителя и батарейного блока.

Диаметр проволоки, из которой сделана спираль

Существенно влияет на процесс парообразования. Чем больше диаметр проволоки, тем больше поверхность, с которой соприкасается жидкость, и следовательно, большее количество жидкости может быть испарено. Но не следует забывать, что сопротивление спирали обратно пропорционально её диаметру, то есть при увеличении диаметра спирали на той же длине проволоки сопротивление уменьшается. При этом увеличивается и масса спирали, что приводит к увеличению мощности, необходимой для того, что бы её разогреть. Пример очень простой. Берём испаритель, наматываем например спираль на 7 витков Кантала А1 с диаметром 0,2мм. Выставляем на испарителе мощность в 30Вт. Нажимаем кнопку подачи мощности, спираль разогревается практически мгновенно. Если же мы намотаем таку же спираль, но из Кантал А1 диаметром 0,4, то на такой же мощности нагрев будет происходить уже плавно, это будет сильно заметно.

Но как же, воскликнет читатель, что мне мешает просто подать на мою тонкую спираль больше мощности? А мешает вам то, что при определённом диаметре спирали мы можем получить только определённое количество пара, количество которого зависит не от силы нагрева спирали, а от площади соприкосновения. Увеличим мощность, спираль будет нагреваться слишком сильно, количество пара не увеличится, а мы получим «гарик».

Таким образом, получаем следующее правило:

Количество пара, снимаемое со спирали, ограничено диаметром проволоки спирали.

Чем больше диаметр проволоки, тем больше пара получим, но при этом нам нужно подавать больше мощности на разогрев спирали. Если же мы подадим больше мощности, чем спираль способна преобразовать в пар, то получим «гарик».

Плюс, не забываем, что увеличивая диаметр спирали, уменьшаем её сопротивление, а значит нам надо следить, что бы наш батарейный блок мог работать с спиралями с таким низким сопротивлением и не уходил в защиту от короткого замыкания.

Количество витков спирали

Ок, тогда давайте увеличим количество витков спирали, скажет читатель! Больше витков, больше площадь соприкосновения. Да, это так, но увеличивать количество витков тоже не очень хорошая затея. Дело в том, что жидкость поступает к спирали по фитилю. Если мы сделаем слишком большое количество витков, то на концах спирали жидкости в фитиле будет много, а ближе к середине её количество будет уменьшаться. Превысив количество витков, мы прийдём к ситуации, что по бокам идёт качественное парообразование, а в середине фитиль уже сухой, спираль нагревается сильнее и начинается «гарик».

Количество пара, снимаемое со спирали, ограничено количеством витков проволоки спирали. При повышении количества витков выше определённого предела, у нас начинает гореть жижа в центре спирали из за отсутствия жидкости.

Хитрые намотки

Да, бесконечно увеличивать диаметр спирали дело затруднительное, при этом не шибко выгодное, просто потому, что площадь соприкосновения увеличивается ни сильно, так что же делать? И тут парильщики пошли по пути создания спиралей, сплетённых из нескольких.

Математика достаточно простая. Рассчитаем длину круга диаметром 0,4:

L=Пd=3,14*0,4=1,26мм

Если же мы возьмём и сделаем скрутку из трёх проволок диаметром 0,2мм, то длина каждой из них будет составлять:

L=Пd=3,14*0,2=0,63мм

А для всех трёх проволок длина составит:

0,63*3=1,89

То есть, просто применив скрутку из трёх проволок, мы увеличили площадь соприкосновения жидкости с спиралью более чем на 30%. При этом площадь сечения проволоки диаметром 0,4мм составляет 0,5мм2, а площадь сечения трёх проволок с диаметром 0,2мм составляет 0,37мм2.

Таким образом, используя различные плетения в спиралях, парильщики добиваются того, что увеличивают площадь соприкосновения спирали с жидкостью и при этом уменьшают площадь сечения, благодаря чему сопротивление результирующей спирали не падает так сильно.

Фитиль

Теперь поговорим о фитиле. На данный момент фитили для электронных сигарет делают из чего угодно, лишь бы материал хорошо впитывал жидкость. Используется вата из натурального хлопка и синтетических волокон, нити из бамбукового волокна, шнуры из кремнезёма и даже сетки с мелким плетением из нержавеющей стали. При этом разные материалы имеют разную впитывающую способность, разную передачу вкуса, разную стойкость к температуре. Но описание особенностей работы с каждым из материалов мы оставим на следующие статьи. Сейчас же обсудим лишь общие параметры и их влияние на парообразование.

Проводимость жижи

Один из важнейших параметров. Он говорит нам о том, сколько жижи данный фитиль способен доставить к спирали. Если мы поставим фитиль из материала, который плохо проводит жижу, то мы будем получать постоянный «гарик», так как жижа будет испаряться быстрее, чем поступать новая.

Диаметр фитиля

Чем больше диаметр фитиля, тем больше жижи возможно подвести к спирали. Но тут мы должны учитывать, что бесконечно увеличивать диаметр фитиля не возможно, так как он находится внутри спирали, которая в свою очередь находится внутри испарительной камеры. Это одно ограничение. Второе ограничение в том, что установив слишком большой фитиль и не подав достаточную мощность на спираль испарителя, мы получим переливы, так как при затяжке, воздух в испарительной камере разряжается, и жидкость начинает активно засасываться в испарительную камеру через фитиль. Если мощность спирали будет слишком малой, то жижа не будет успевать испаряться, будет капать на дно испарительной камеры и затекать в отверстия, через которые обдувается спираль. В результате вы получите хлюпанье жидкости при затяжке и протекание жидкости через отверстия для забора воздуха.

Отверстия для подачи жидкости

Бак с жидкостью соединяется с испарительной камерой с помощью специальных отверстий, которые заполнены фитилём. Если отверстия будут слишком малы для той спирали, которую мы намотали, то будет «гарик», так как жижа не будет успевать доходить до спирали. Если отверстия будут слишком большие, то получим хлюпанье и переливы.

Многие современные испарители даже имеют специальные механизмы, позволяющие контролировать количество жижи, которое будет подаваться к спирали. Это сделано именно для того, что бы вы могли настроить испаритель под себя и свою жижу. Если чувствуете «гарик», открываете подачу жидкости сильнее. Если началось хлюпанье и переливы, уменьшаете подачу жижи.

Укладка фитиля

Как бы это не казалось простым, от укладки фитиля очень много зависит. При этом сложность в том, что на каждом перематываемом испарителе существуют свои особенности, которые для него индивидуальны. Тут только в помощь эксперименты или интернет, наверняка ваш испаритель есть ещё у кого нибудь, и он научился его хорошо наматывать. Дам лишь общее понимание.

Фитиль должен полностью заполнять спираль, но при этом спираль не должна пережимать фитиль, иначе будет постоянный «гарик». Что бы этого добиться, мы должны учитывать особенности материала, который вы используете в качестве фитиля. Например, вата из натурального хлопка при пропитывании жидкостью разбухает, поэтому наша задача дать такое количество ваты, что бы она хорошо ходила в фитиле. Некоторые виды ваты из синтетического волокна наоборот, при пропитывании слегка усаживаются, поэтому нужно очень плотно вставлять фитиль в спираль, после того, как он напитается жидкостью, он станет чуть меньше и будет как раз.

Фитиль нельзя пережимать. Многие испарители имеют конструкцию, в которых фитиль укладывается в определённые канавки. И всегда есть искушения напихать ваты побольше, что бы сделать побольше спираль и побольше пара снять. Не поддавайтесь. Когда вы утрамбуете в канавки большое количество ваты, окажется, что проводимость жидкости существенно уменьшилась, а вы ещё и спиральку помощнее поставили. В результате «гарик».

Обдув спирали

Это тоже достаточно интересная тема. Вроде что там может быть? Есть дырочка, через которую происходит подача воздуха к спирали. Но и тут есть особенности. Для начала расскажу о том, какие виды затяжки сейчас есть.

Типы затяжек

Сигаретная затяжка. Это значит мы в начале набираем пар в рот, после чего делаем вдох, смешивая пар, который набрали в рот, с воздухом, который вдохнули. Сигаретная затяжка обычно тугая, объём воздуха не велик, поэтому и требования к парообразованию гораздо ниже, не нужны мощные спирали, мощные батарейные блоки, что бы всё это прокачать. 99% дешёвых сигарет предназначены именно для сигаретной затяжки.

Кальянная затяжка. Это значит, что мы совершаем вдох непосредственно в лёгкие. Во время кальянной затяжки объём прогоняемого через испаритель воздуха очень велик, поэтому испарители для кальянной затяжки обладают несколькими мощными спиралями, большими отверстиями для прохождения воздуха. Так же стоит учесть, что испарители с кальянной затяжкой можно узнать по дополнительным рёбрам охлаждения и большим мундштукам, которые к тому же зачастую выполняются из материала с высокой термостойкостью, что бы губы не обжечь, когда всё это начнёт работать и выдавать облака.

Так, с затяжками всё более - менее понятно. Теперь опять посмотрим внутрь и попытаемся понять именно физику процесса.

Когда спираль разогревается, жидкость начинает испаряться, и тут же уносится набегающим потоком воздуха. При этом подаваемый воздух не только выполняет функцию заполнения испарительной камеры, но и дополнительно охлаждает спираль. Следовательно, если мы уменьшим воздушный поток, но при этом на спираль подадим большую мощность, получим «гарик», так как спираль будет перегреваться. Если же воздушный поток будет слишком сильным для заданной нами мощности, то пара будет мало (спираль будет слишком сильно охлаждаться).

Диаметр отверстий для обдува спирали. Это те отверстия, которые непосредственно предназначены для подачи воздуха на спираль. Чем больше эти отверстия, тем больше обдув спирали. Но чем больше обдув, тем мягче тяга, и увеличив эти отверстия выше определённого (индивидуального для каждого испарителя и пользователя) мы получим очень даже не вкусный пар, чаще всего практически пустой. ТХ пара достаточно сильно увеличиться (но это по моим наблюдениям, тут не гарантирую истину в последней инстанции). В общем, когда вы выбираете испаритель, обращайте внимание на этот параметр и подбирайте такой, что бы подходил под вашу любимую тягу.

Расстояние от отверстий до спирали. Да, да, да, тоже влияет, при этом сильно. Зачастую один и тот же испаритель может быть намотан по разному, есть мы можем установить спираль ближе или дальше от отверстий обдува. И поставив спираль слишком далеко, мы получим неэффективный обдув и «гарик». Из моих наблюдений, расстояние между спиралью и отверстием воздуховодом должно составлять 1-3 мм. Опять таки, чем больше это расстояние, тем сильнее ТХ вы получите.

Регулировка воздушного потока. В большинстве современных испарителей предусмотрена возможность регулировать воздушный поток. Благодаря чему вы можете настроить силу тяги под «себя» или наоборот, за счёт изменения воздушного потока добиться более качественного парообразования и работы на больших мощностях. В общем, удобная штука. Логика простая. Увеличиваем воздушный поток, уменьшается вероятность «гарика», но при этом тяга становиться меньше. В общем, нужно настраивать под себя.

Воооот! Вроде всё. Можно выдохнуть. Объём поста получился значительным, но надеюсь, прочитав всё это получите практически полное понимание процессов, происходящих внутри электронной сигареты :)

В следующей статье мы поговорим о жидкостях, самозамесе, ароматизаторах и том, как это всё мешается.

Предыдущие статьи тематики:

Знакомство и первый разговор о электронном парении

Конструкция и классификация электронных сигарет

Всем доброй ночи :) Давно и постоянно читаю pikabu, да всё никак руки не доходили начать что то писать. Заниматься перепостом котиков да "Ню" из интернета не очень интересно, да и хватает на нашем ресурсе таких постов и без меня :) В общем, думал я думал, и решил писать о том, о чём более менее имею представление... о электронных сигаретах. А что, тема новая, модная, у многих на слуху, да и народу я думаю, будет интересно ;)

Но писать сразу о какой то сигарете и вываливать на читателя кучу терминологии не очень интересно. Надо в начале людей ввести в курс дела, чем я думаю и заняться в своём первом посте :) Сегодня я бы хотел поговорить о том, почему электронная сигарета более безопасный способ травить себя никотином, по сравнению с обычными сигаретами.

Немного истории о моей борьбе с сигаретами

Курить начал в 14 лет, в 16, поступив в военную академию, курил как паровоз. К 25 годам был уже заядлым курильщиком с 10-ти летним стажем, но собравшись с силой духа, а может и просто поймав позитивный клин, смог бросить. Но счастье моё было не долгим, вечеринка, кальянчик, другой кальянчик, поехали на кальянчик, кальянчик в день, два кальянчика в день, сигаретка, что бы на кальянчик не ехать... в общем, опять закурил. При этом, как любой курильщик, постоянно думал о том, что надо бросить... но как то... не хватало стержня, силы воли. В общем, сорвался и купил электронику. И началась новая глава моей жизни. Теперь парю... Если по ощущениям, то электронная сигарета взяла самое прикольное от обычного табакокурения, а весь негатив откинула в сторону, сейчас расскажу почему.

Основные поражающие факторы при курении обычной сигареты

Когда мы курим обычную сигарету, мы вдыхаем дым, который содержит огромное количество веществ, которые, условно, можно разделить на три больших класса:

Никотин. Это то, ради чего мы собственно говоря, и курим. Любой может зайти в википедию и прочитать, что это такое. Но если в двух словах, то чистый никотин в малых дозах представляет из себя своего рода стимулятор, наподобие кофеина. Это то, к чему курильщик привыкает, это то, что ему требуется, то, от чего возникает зависимость. Но ещё раз, сам по себе никотин не наносит организму практически никакого вреда. Мы не рассматриваем крайние случаи сильнейшего передоза, когда мы например, никотин чистый попадает в кровь. Даже водой можно отравиться, если её очень много выпить :(

Смолы. Продукты горения листьев табака, папиросной бумаги и прочей химии, которой современные сигареты пропитываются. Именно смолы вызывают раковые заболевания, забивают лёгкие, приводят к отдышке, создают запах из рта, от одежды, налёт на зубах, на руках и прочее прочее прочее. В смолах содержаться десятки тысяч различных веществ, большая часть из которых впитывается в кровь и разносится по организму, накапливаясь в нём. В общем, смолы это однозначное зло, в тысячи раз вреднее самого никотина.

Угарный газ. Да, да, вы не ослышались. Когда мы затягиваемся сигареткой, кислород, содержащийся в воздухе, сгорает, и в лёгкие поступает оксид и монооксид углерода. Вред от этих веществ в том, что они очень хорошо соединяются с гемоглобином, вместо кислорода, в результате уменьшается способность крови переносить кислород, организм постоянно страдает кислородным голоданием. Ещё один удар по кровеносной системе, мозгу, сердцу и всему организму. И это тоже гораздо страшнее, чем никотин, ради которого мы и курим.

Как мы видим из всего вышеперечисленного, никотин, ради получения которого мы курим, самое безвредное вещество, по сравнению с другими, которые идут с ним "прицепом".

В электронной сигарете нет смол. Дело в том, что жидкость для парения состоит из нескольких основных компонент, таких как никотина, пропиле гликоля, глицерина, ароматизаторов и иногда дистиллированной воды. ВСЁ. Все компоненты высокой степени очистки, с чистотой не менее 99%. То есть если в них и содержаться какие либо дополнительные компоненты, то в количествах, сопоставимых с содержанием в окружающем нас воздухе.

Существует распространённое мнение, что ещё не понятно, может быть пропилен гликоль или глицерин наносит вред человеку. Это заблуждение, хотя бы по тому, что мы в повседневной жизни съедаем огромное количество и того и другого, так как это распространённые пищевые добавки. И используют их уже лет 50, что то я не слышал, что бы кто-то ими отравился:)

В электронной сигарете нет угарного газа. Тут тоже всё просто. НЕТ процесса гарения, НЕТ угарного газа.

Как мы видим, электронная сигарета устраняет два из трёх поражающих фактора, которые наносят вред нашему организму.

Многие, прочитав вышесказанное, начнут кидать в меня тапками, мол я призываю к парению всех подряд и пытаюсь доказать, что оно безвредное. Спешу вас огорчить. Лучше вообще не курить и не парить. Но если вы курите простую сигарету, то переход на электронику позволит вам сэкономить огромное количество здоровья, да и денег :) Ну а если вы не курите, я могу лишь искренне снять перед вами шляпу и пожелать только одного, что бы вы никогда этого не начинали!

PS. С удовольствием отвечу на все вопросы в комментариях, да и в общем, хотелось бы узнать ваше мнение по данной тематике, стоит ли писать дальше и рассказывать про это хобби?