nfrey

В Дании таксисты горды и молчаливы, мне и хорошо - не возникнет неловкого молчания, не затеется спор о политике, да и качеством моего датского никто не будет опечален.

А вот в мои нечастые поездки в Россию меня поджидают самые яркие и запоминающиеся представители этой профессии.

В прошлый приезд, например, имела честь познакомиться с разводчиком свиней. Узнала, что в результате скрещивания норвежской фитнесс-хрюшки с жирным карельским кабанчиком получается идеально ровный и красивый бекон с равномерным сочетанием сала и мяса. Только вот поросята "в батю пошли, только сидят на жопе и хрюкают". Не знаю, какое поведение поросят считается эталонным, но такое, судя по всему, хозяина расстраивало. Расставались со слезами на глазах - я жаждала продолжения.

Казалось бы, что ещё может удивить меня после такого, но и в этот приезд не обошлось без сюрпризов: немолодой и очень усталый таксист вёз меня из Ломоносова до техноложки, рассказывая мне обо всех случаях, когда он... засыпал за рулём. Часа поездки хватило на пять увлекательных рассказов с закономерным концом "а потом я очнулся в канаве/бордюре(поребрике)/столбе". Я была рада, что он говорил, правда.. Это давало мне хоть какую-то надежду.

А утренний таксист быстро привёл меня в чувство после трёх часов сна своим звонким голосом и несколько неожиданным вопросом: "Вы не откажетесь послушать альбом Татьяны Булановой?". Ну как я могла отказаться...

Вот так, с огоньком и незабываемыми впечатлениями.

Хоть первая часть и не зашла, начатое надо доводить до конца :) Так что вторая часть Исландии.

На следующий день нас ждал самый длинный перегон - почти 500 км до севера Исландии города Хусавик. Там предполагалось охотиться за китами или хотя бы за хвостами китов. По пути нужно еще было заехать посмотреть на Деттифосс - самый мощный водопад в Европе. Вот там, на повороте на Деттифосс и началось самое странное. Исландия полна автостоперов, которых мы тщательно игнорировали до этого. А тут остановились - трое ребят попросили довезти до водопада. Ну вроде путь недолгий, три человека в машину еще влезали. "Where are you from?" - "Russia". Ну естественно, как же еще. Перешли на русский и быстро добрались до обсуждения кто откуда и куда. Какова вероятность на севере Исландии встретить матмеховца? Любой матмеховец конечно скажет, что ненулевая. А какова вероятность, что этот матмеховец - лучший друг бывшего парня моей соседки по общаге? А какова вероятность, что этот матмеховец - ученик одногруппницы моего попутчика? Хоть она и стремится к нулю, но ведь всё еще ненулевая! Вот так мы с Юрой и прокатались весь вечер, проловили китовые хвосты и повспоминали всех наших преподавателей :)

Водопад, кстати, впечатлил. К сожалению, на фотках он не выглядит так уж прям особенно, но когда стоишь рядом с этим жутковатым грязевым потоком, чувствуешь себя странно..

Вечером была ловля китов. 3 часа на лодке в открытом океане, я не знаю, как я это выдержала. Спасибо Джерому, у него в "трое в лодке" описывался способ, как бороться с морской болезнью. Нужно встать на палубе и наклоняться в такт движениям лодки. Выглядела я наверняка очень глупо, но хотя бы до берега добралась в более-менее адекватном состоянии. Китов видели: сначала они пускают фонтанчик, потом показывают спину, потом опять фонтанчик, так несколько раз, потом показывают хвост и ныряют на 10 минут обратно. К сожалению выпрыгивающих китов не было, так везет очень немногим.

Следующий день - экскурсия по озеру Миватн. Не пожалела ни разу, что взяли экскурсию, а не поехали сами. Некоторые места точно бы пропустили. К тому же было нас всего трое: еще затесался какой-то странный японец, который на всех остановках сидел в машине. Была выдвинута теория, что ему просто сказали, что будут бани, он их и ждал. А были они только в конце.

Озеро Миватн считается одним из самых красивых мест Исландии. Тут и подземные пещеры с ярко-голубой горячей водой, в которой так классно купаться зимой, тут и подземные источники, и серные "гейзеры", от которых пахнет так, что слезятся глаза. Пробежались по кромке кратера вулкана, внутри которого образовалось озеро из дождевой воды. Погуляли по черному городу - опять лава постаралась. Зашли на электростанцию, где нам показали видео, как используют подземные источники. В конце дня была северная голубая лагуна - горячие ванны, вода в которых подогревается землей. Очень красиво и тепло. К сожалению долго я в горячих ванных не выдерживаю, так что позагорала под полотенцем - снаружи было довольно холодно.

На следующий день у меня случился путешественнический кризис: я устала. Мне уже не нужны были ни водопады, ни холмы, ни вулканы.. Я хотела домой и жареной картошки. Вообще я довольно долго продержалась, обычно я сдуваюсь день на третий, а тут аж на шестой. Ну ладно, взяв себя в руки и убедив, что остался всего один день, а потом домой, выдвинулись в сторону золотого кольца Исландии. Это такая Исландия для ленивых, пенсионеров и путешественников выходного дня. В пределах 150-200 км можно увидеть водопад, гейзеры и разлом между двумя тектоническим плитами. Места очень туристические, везде настилы, по камням лазить нельзя, толпа народу. Тем не менее места культовые. Именно здесь есть гейзер Geysir, в честь которого названы все остальные гейзеры. К сожалению активен он только во время землетрясений. К счастью в этот раз обошлось без оных. Зато в 10 метрах от него есть гейзер поменьше - Строккур. Он бьет каждые 5-10 минут. Метров на 20-30 добивает. Вот так стоишь, ждешь, он живет своей жизнью, булькает, потом резко надувается синий пузырь и вверх вылетает поток горячей воды. На момент приземления на туристов вода уже остывает, так что стоишь мокрый, но не ошпаренный.

Исландия - однозначно то место, где нужно побывать хоть раз в жизни. Красиво и почти нереально, много новых "я первый раз в жизни"

- Я первый раз в жизни видела океан, прибой и отлив

- Я первый раз в жизни видела тупиков, китов и тюленей в дикой природе

- Я первый раз в жизни сплавлялась по горной реке

- Я первый раз в жизни видела активный гейзер

- Я первый раз в жизни купалась в горячих источниках

- Я первый раз в жизни ходила по леднику

- Я первый раз в жизни потратила столько денег на отпуск :)

Когда-нибудь вернусь..

Последние 5 лет я мечтала съездить в Исландию, и наконец мечта сбылась. Небольшой.. хотя нет, большой рассказ с картинками. В один пост всё не влезло, но если будет интересно, то продолжу.

Может стоит начать с конца, а именно с возвращения в Данию. Было примерно так: "О! Деревья! О! Люди! О! Поезда!" - ни первого, ни второго, ни третьего в Исландии нету либо почти, либо совсем :) Во всей Исландии живет около 300.000 человек, это примерно половина Калининграда, 6 Хиллеродов или Купчино, как утверждают знатоки Питера. Большинство из этих людей сконцентрированы в Рейкьявике, т.е. на всю остальную Исландию остается совсем мало - второй самый крупный город Айкюери насчитывает 18.000 человек. Тишина, бескрайние просторы, лавовые поля, водопады и атлантический океан - вот наши спутники на 2000 км, которые мы проехали за 7 дней.

В первый день ужаснула исландская погода, на выходе из аэропорта начало дуть и лить. Меня предупреждали, что будет именно так, но всё равно было обидно. Утешало то, что фотографии при такой погоде получаются лучше, чем при солнечной. Заодно я проиграла спор "нужно ли брать с собой шапку", радостно надев её во время прогулок по голубой лагуне. Изначально-то я утверждала, что только ненормальному захочется надеть шапку в +14. Голубая лагуна - самые попсовые горячие источники Исландии. Приехав туда в 11 утра, обнаружили, что билеты можно купить только на 11 вечера, решили, что и без горячих источников чувствуем себя прекрасно, и отправились гулять в окрестностях. Вокруг были лавовые поля - невразумительных форм черные камни, покрытые мхом. Казалось бы, как такое возможно, если в окрестностях Рейкьявика вулканов нет. Оказалось, что всё это дело рук вулкана Лаки, который извергнулся так, что покрыл лавой 600 квадратных км. В том числе досталось и территории Рейкьявика, хотя вулкан находится на расстоянии около 200 км. Во время того извержения погибло 70% птиц, почти все овцы и лошади и каждый пятый Исландец. Заодно извержение вызвало голод в самой Исландии, в Европе и в Египте. Стихия она такая.

Посреди лавовых полей текут бело-голубые реки. Цвет выглядит настолько неестественным, что меня разные люди несколько раз переспрашивали, точно ли это вода на фотографиях. Точно, вода с огромным количеством минералов. Может быть холодной, может быть горячей в зависимости от близости подземных источников. Исландия живет за счет таких ресурсов: 60% - гидроэнергия, 30% геоэнергия (подземные источники и паровые станции), еще 10% на всякую разную другую. Вода в кранах кристально чистая и пригодная для питья. В некоторых местах вода в кранах пахнет серой и не смывается с рук.

После голубой лагуны погуляли по дну океана "без акваланга", как рекламируются во всяких турфирмах. А если серьезно, то в первый раз в жизни я увидела отлив. Океан тоже первый раз в жизни увидела, чего уж. Ходишь по водорослям, по скользким камням, вокруг летают гигантские чайки. И сложно представить, что через несколько часов это всё опять будет под водой. На всех маяках в Исландии обязательно висит расписание приливов-отливов, чтобы незадачливые путешественники не остались на каком-нибудь острове, не имея возможности пешком добраться обратно.

Вечером гуляли по Рейкьявику - для меня слишком блеклый город, в нём нет ярких цветов, он холодный, северный и очень новый. В общем, не для любителей архитектуры и уж точно не для тех, кто пару месяцев назад в полном восторге вернулся из Праги. Тем не менее посмотрели собор, послушали орган, дошли до пристани, посмотрели на памятник Eva Online, где записаны ники тысяч пользователей, нашлись там. Послушали низко пролетающие самолеты и пошли есть пиццу в рекомендованную пиццерию. Пицца была отличная, не удивительно, что свободных мест в пиццерии почти не было.

На следующее утро я бодро проснулась в 5.00 - два часа разницы с Данией дали о себе знать. Часа 2-3 читала википедию и интересные факты про Исландию. Особенно много времени потратила на исландских лошадей. Оказывается, это единственная порода лошадей, которая владеет пятью аллюрами: шаг, рысь, галоп, иноходь и тольт. Тольт - выглядит, как очень быстрый шаг. Очень удобен для всадника, потому что спина лошади остается неподвижной. Как сказал исландец, с которым довелось пообщаться - едешь как на мотоцикле. Очень рекомендую глянуть видео: https://www.youtube.com/watch?v=-7rWeWymJDw.

Еще из интересных фактов то, что у исландцев нет фамилии, вместо неё они используют отчества. Поэтому все исландцы мужского пола -соны, а все исландки - доттиры. Son - сын, Dottir - дочь, поэтому Jakobsson, Jakobsdottir. И вот теперь я думаю, получается, что через поколения фамилия не передается.. Необычно.

Утром решили съездить посмотреть на тупиков, которые по-английски называются Puffins, а по-исландски Lundi. Ради тупиков нужно плыть минут 30 в одну сторону до островка, который они себе облюбовали. Тупики милые и глуповатые, с очень короткими для своего тела крыльями. Летать могут, но взлетать с места уже нет. Поэтому им приходится прыгать с камней. Ловят рыбку, все тупики, которых я засекла, тащили в клюве от 1 до 5 рыбок. Этих рыбок у них пытается забрать темно-коричневая чайка Arctic Skua, которую еще называют арктическим пиратом. Эта Skua живет именно за счет рыбы, которую тырит у тупиков. Иногда тупики, чтобы от нее отвязаться, выблёвывают рыбу обратно. Вообще, как подсказал один  мой добрый друг, в названии этой птички явно перепутаны 2 и 3 буквы местами. Да, это бы многое объяснило.

На фотке особенно жадный тупик, который напихал себе в клюв 5 рыбинок.

Первый перегон был от Рейкьявика до Вика. По пути водопады Сейлафосс и ещекакойтофосс и черный пляж. У таких интересных мест обычно стоит довольно много машин, поэтому если хоть примерно знаешь, куда ехать, не проскочишь. Первым был Сейлафосс - особых титулов типа "самый какой-то" у него нет, но он бесконечно красив. Вокруг зеленые холмы, поля, плато. Залезли наверх, сделали несколько опасных фотографией в стиле "я стою на краю обрыва, а внизу пустота", форсировали речку, попутно набрав воды в супернепромокаемые ботинки. Супернепромокаемыми они тут же быть перестали. Пробежались по бескрайнему полю, на котором цвели мелкие-мелкие сиреневые цветочки, промокли, измазались в грязи, слезли с плато, прошлись по официальной туристичкой дорожке, промокли еще сильнее. Очень впечатляет.

Выдвинулись ко второму водопаду, фотографий с которого почти не осталось - дождь и водопад вместе организовали такую стену воды, что фотоаппарат ничего сильно красивого не выхватил. Зато, когда приехали к черному пляжу, распогодилось. Черный он из-за лавового черного песка и камней, так что ничего неполиткорректного. И там был прибой.. Я готова была просидеть там всю неделю, которая у меня была. Никогда до этого я не видела таких волн и не слышала такого грохота от них. Казалось, что если кто-то попытается сунуться в воду, это будет его последняя попытка. Спустя два дня я таки встретила такого смельчака, что самое удивительное, живого. Может быть издали они страшнее. Вода, кстати, тёплая, думаю, что градусов 18 там было.

А еще там были красивые скалы. Фото отдельно стоящей скалы использовалось в сувенирных презервативах, которые выглядели как лежащий мужчина, а посередине коробочка с презервативом с фоткой :) Была вот эта скала, гейзер, северное сияние, вулкан какой-то. Но скала на первом месте.

Вечером добрались до отеля, который, как и большинство отелей в Исландии расположен in the middle of nowhere. Но даже там был душ.. После намокания в водопадах самое то.

Проснулась опять в 5 утра, я перестраиваюсь обычно где-то неделю, так что к концу поездки можно было бы наконец ожидать нормально подъема, а потом еще столько же привыкать обратно в Дании.

По планам был поход на ледник. До него и ехали, периодически отвлекаясь на красивые виды, реки и барашков. Барашки в Исландии суцидальные - норовят вылезти на дорогу, машины их не пугают и даже не интересуют. Спасибо хоть знаки, извещающие о возможном появлении баранов, стоят исправно. Вообще дорожные знаки в Исландии - это отдельный разговор. Я никогда и нигде не видела такой точности. Если сказано "бараны" - будут бараны, если сказано "Олени" - будут Олени (я, правда, отвлеклась на что-то другое и оленя не увидела, но есть свидетель). Рекомендованная скорость соответствует скорости, с которой поедет любой водитель на этом участке дороги. Висит знак "осторожно, сейчас дорога будет убитая вхлам" - можно не надеяться, что пронесет. Дороги, кстати, очень хорошие, ровные, без ям. Иногда попадаются грунтовки, о чем, само собой, сообщается заранее. Вот на них может потрясти, но все-таки их меньшинство.

Доехали до ледника, всей группе выдали кошки, ледорубы и обвязку. Как признался гид, ледорубы, чтобы фотки красивые делать, а обвязка, чтобы держать ледоруб. А вот кошки по делу, без них по льду далеко не уйдешь. На этом леднике снимался Истерстеллар, а именно планета Мэтта Деймона. Многие пейзажи исландии подходят для съемок других планет. То ледник, то безжизненная черная земля с холмами, то красные скалы. Гид рассказывал, что 70 лет назад пошли два молодых человека покорять ледник и не вернулись. Искали их, искали, но не нашли. А спустя 60 лет ледник вынес их снаряжение и, кажется, зубы одного из них к подножью. А 10 лет назад два немца пропали - вот ждут через 50 лет.

После ледника продолжили путь в Хёфн, заехав дополнительно в ледяную лагуну. Чистейшее озеро с миниайсбергами. Там проводятся лодочные экскурсии, но они настолько популярные, что за два дня забронировать уже не удалось. Ну и ладно, с берега было хорошо видно.

Вечером добрались до Хёфна, поели вкуснейших лобстеров в местном ресторане, прогулялись и посмотрела на полнолунье и отлив.

to be continued..