Quesofresco

Флэтбэд- трейлер-открытая площадка, предназначенный для перевозки всего, что можно закрепить стропами или цепями, начиная от самолётов, и заканчивая мешками с луком и картонными коробками с арбузами.

Хоппер ( англ. бункер)- трейлер (или ж.д. вагон), предназначенный для перевозки сыпучих грузов и саморазгрузки.

Казалось бы, что общего у них, за исключением колёс и сцепного устройства ничего быть не может. Оказывается, нет. Пару дней назад я тянул трейлер, который более-менее успешно выступает в обеих ипостасях.

Я его получил загруженный трубами и в первые секунды даже не понял, что это не простой флэтбэд- многие трейлеры имеют внизу ящики, поэтому хопперы под рамой не бросились в глаза.

После разгрузки увидел, что пол в средней части состоит из створок. Грузить на него можно только подложив бруски, разумеется, груз с высоким удельным давлением просто на настил не положишь.

Не мог не заглянуть внутрь. Створки, раскрываясь наружу, образуют борта, щели заклеиваются кусками тарпа на липучках, в ящике внизу- арки, устанавливаемые сверху, на которые накидывается тарп.

Как и у любой универсальной вещи, у этого трейлера, наряду с плюсами, есть и минусы. Он возьмёт меньше зерна, чем регулярный хоппер и он тяжелее (а значит возьмёт меньше груза), чем обыкновенный флэтбэд.

Не так давно на Пикабу была ссылка на статью об универсальных трейлерах. В Альберте я видел цистерну-флэтбэд, а сейчас ещё и поработал с флэтхоппером (или хоппербэдом).

Не очень удачно начался у меня день. Да чего уж там- откровенно хреново начался. После того, как я проехал метров 100 от места стоянки до заправочной колонки, я обнаружил, что

прихвачено правое колесо на средней оси трака. Учитывая, что снег шёл третий день и это было раннее утро субботы, на маленькой заправке снег не убирался, и я, как на лыжах, проехался с заблокированным колесом даже не поняв этого.

Обычно, если идёт снег, после того, как останавливаюсь на ночёвку, минут через 15-30, в зависимости от температуры, двигаю трак вперёд-назад, что-бы снег, набившийся между

тёплыми тормозными барабанами и колодками, превратившись в лёд, не оставил меня обездвиженным ждать весны. Прошлым вечером снега не было, но я не учёл ветер,

который и нанёс сухого снега.

Вариантов было немного. Найти асфальт, что-бы на нём сорвать колесо не подходил- на ближайшие, как минимум, километров 300 чистого сухого асфальта не было.

Вызывать ремонтника давила жаба- выкинуть долларов 300-400 ни за что. Значит, либо при 16градусном морозе самому лезть под трак, снимать щитки и отбивать

зубилом колодки либо попробовыть их сорвать заблокировав дифференциалы, благо у меня три блокировки- обеих осей и межосевая. Последний вариант с виду самый лёгкий,

но и самый опасный- можно легко порвать шестерни в мосту или шлицы на полуоси. Но уж очень не хотелось лезть под трак и я решил попробовать. Ну очень осторожненько.

Вперёд- назад, нет результата. Ещё, ещё... не получается. Смирился, что полезу вниз. Выключил блокировки, попытался отъехать от колонки. Ни с места.

Вот, думаю, доигрался.

И вдруг ощутил, что трак катнулся. Легко так, без напряжения.Сказать, что я в ту секунду почувствовал себя самым счастливым человеком- ничего не сказать.

Даже будущие проблемы не так остро замаячили впереди.А что они будут, я не сомневался. Впереди были 750 заснеженных километра по горам.Выезжаю я из Принс Джордж,

что на северо-западе Провинции Британская Колумбия, и навострил лыжи в Алабаму, где тепло и хорошо. Но, для начала, нужно преодолеть заснеженный северо-запад

Канады, а сегодня добраться до Эдмонтона, от которого меня отделяли вышеупомянутые 750 км. Кроме снега проблема была в логбуке- устройстве, контролирующем мою работу. У

меня было всего 8 часов 45 минут, что для такой погоды совсем немного. А успеть нужно было потому, что на следующий день необходим был рестарт- 34 часа отдыха.

И совсем не хотелось проводить их в поле. С нового года электронный логбук должен стоять во всех траках, работающих в Штатах, те кто работает только по Канаде могут ездить как раньше и рисовать в бумажных, что угодно.

Поехал.

На удивление, дорога выглядит и ощущается лучше, чем ожидалось. Движения почти нет, встречная машина каждые 15-20 минут, укатать снег не успели, а чистители- посыпалки работали всю ночь, поэтому километров 85 в час можно держать. На ровных участках, разумеется. А их меньше, чем бы хотелось. И спуски с подъёмами. Это самое неприятное- стОит один раз надеть цепи, и я выбиваюсь из графика. Но пока всё идёт нормально- основная масса моего груза приходится на ведущие колёса, что очень облегчает управление. Перед подъёмами и на спусках всё посыпано, что очень радует. Коммунальщики хорошо поработали, хотя расстояния очень приличные- до следующего маленького городка 200 км.

Знак "зона надевания цепей". Учитывая песочек- не в этот раз.

Мне везёт- за всё время я никого не догнал. Обогнать невозможно- сухой снег поднимается в воздух и к идущему впереди  автомобилю невозможно приблизиться метров на 500.

Меня обогнали несколько пикапов на подъёмах, когда падала скорость и хоть что-то можно было разглядеть.

Вид в зеркале.

Остановился проверить груз. Сзади ожидаемая картина. Хорошо, хоть не ночь и фонари не нужны.

Вот и первый городок, 200 км отмахал. Население- тысяч 5 или меньше. Две заправки, два мотеля, ресторан и лесопилка. И большой закрытый центр отдыжа- каток, кёрлинг.

Чем здесь можно заниматься кроме охоты, рыбалки и сидения на вэлфере- ума не приложу.

Ещё километров 50 и сливаемся с другим хайвеем. Налево- Кэмлупс и Ванкувер, направо- Джаспер и Эдмонтон. Пока впритирку, но в график укладываюсь.

Впереди весовая.Может быть проблема. Дело в том, что у меня должен был быть обыкновенный легальный груз.А когда я приехал перецепляться, оказалось, что это негабарит, превышающий на фут (30 см) габарит. Офигели все, даже те, кто грузил. Негабарит по высоте- самый плохой. С шириной и длиной в поцессе езды справляться проще, а вот низкие мосты никто не отменял. Причём, в разрешениях, выдаваемых на каждый штат, указывается маршрут движения, но написано, что за вертикальный габарит водитель ответственнен сам.

И в каких-нибудь штатах обязательно нужен будет эскорт. А это очень много головной боли ипотерянного времени. Я отказался от грузов с эскортом мотивируя это тем, что я плохо понимаю команды по СиБи. Когда мне нужно, я всё понимаю, но причина уважительная- это небезопасно. Да и действительно, иногда ничего не понятно, особенно, если говорит уроженец юго-востока. А если житель Луизианы- вообще какой-то иностранный язык.

Я понимал, что больше отпрпавить им с этим грузом негкого, но маленький крик на лужайке не помешал. Мы сошлись на том, что мне заплатят дополнительные 750 долларов ко всем

негабаритным выплатам и я дал себя уговорить.Но разрешение по Британской Колумбии мне выписали на один день, текущий. А здоровья ехать у меня уже не было. Поэтому, на весовой

я оказывался с просроченными бумагами. Повезло- закрыто, хотя внутри кто-то был.

Въезжаю в Альберту. На щите, как и на альбертийских номерах, написано, что это страна диких роз.

Дальше снега уже поменьше, начинаются красивые пейзажики. Хотя, красивые только не для водителя трака- горы это, по умолчанию, самый кошмар.

Снега меньше, но не тешу себя- здесь всегда очень сильный встречный (куда бы я не ехал) ветер, сносящий снег с дороги. Национальный парк Джаспер, ограничение скорости 70-90 км/час.

Ещё один город и-ура!-начинается четырёхполосый хайвей. Осталось 300 км и три с половиной часа. Но ещё и проехать сквозь Эдмонтон. Одна полоса более-менее чистая, разгоняюсь до разрешённых 110. Вынужденная остановка- порвалась стропа и тарп (брезент) начал надуваться как монгольфьер. Кстати, все стропы на грузе (а их около 20) только для удерживания тарпа от раздувания, сам груз закреплён цепями.

Остаётся 200 км и два часа двадцать минут.Постоянно иду 115, такие глупости, как перерасход соляры даже в голову не приходят, хотя с размерами груза не такой скорости он ощутим. Подъезжаю к Эдмонтону, Гугля показывает, что по объездной будет то-же время, что и через город. Сворачиваю на объездную. Ещё 15 минут, и вот он, родимый. У меня ещё 5 минут, можно заправиться. Ночью ожидается -25, лучше залить местную солярку, она морозоустойчивая, точно не прихватит.

Ну, и после того, как я запарковался, логбук показал мне, сколько у меня осталось рабочего времени. Успел! Ай да сукин сын! Теперь с чистой совестью можно переползти в спалку и достать холодное пиво с копчёным салмоном, которые, вообще-то, ехали домой из дьюти фри, но учитывая внеплановое изменение маршрута должны быть уничтожены (в Штатах, в отличии от Канады запрещён алкоголь в коммерческом транспорте).

Ну, а в понедельник утром- снова героизм по расписанию.

Мнение полупрофессионального географа и профессионального водителя, вынужденного пересекать эти самые прерии каждую неделю.

Как я представлял себе их в детстве, когда читал Купера? Какая-то территория, где водятся хорошие индейцы, растут диковинные экзотические растения(разницы между сельвой, пампой и прериями я не видел никакой). Горы, на которых Монтигомо Ястребиный Коготь с боевыми товарищами, находясь в постоянном дозоре, вглядывается вдаль, справедливо ожидая от коварных бледнолицых очередной подлянки. Также неплохие ковбойцы, почти всегда выступающие положительными героями. Крайне позитивный бледнолицый одиночка-траппер, уважаемый и индейцами и властями. Ну, и негативные правительственные войска, пачками вырезаемые и отстреливаемые положительными индейцами. Войска до предела косорукие и косоглазые. У ихнево командира, обычно, 17летняя красавица-дочь. Командир в конце погибает, а дочь, получив благословение, выходит замуж за траппера.

Вот она, прерийная идиллия. Хорошо, что правду я узнал в зрелом возрасте и она не была для меня потрясением, а в юности я мог просто разочароваться в жизни.

Итак, прерии. В Канаде захватывают юг трёх провинций- восток Альберты, весь Саскачеван, почти вся Манитоба. Сускаются вниз в Штаты в Северной и Южной Дакотах. В большинстве своём напоминают старый стол- плоский, но в царапинах и выбоинах. Злаковые, кукуруза и вольнопасущиеся полудикие коровы. Утыканы нефтяными качалками и вышками для добычи сланцевого газа.

Индейцы уже не те- ленивые бездельники, алкоголики и наркоманы, получающие кучу пособий от государства и часто ведущие антиобщественный образ жизни. Браконьеры, торговцы наркотой, на которых нет управы. Смешно читать, как люди не знающие ситуацию сострадают им, якобы мучающимся в резервациях.

Бывшие ковбойцы- ныне фермеры, на которых держатся все маленькие городки на Среднем Западе.

Летом- жара в 40 градусов, комары, размером и с замашками пираний. Зимой -40, куча снега. И всегда ветер. Нет, В Е Т Е Р. Причём, всегда навстречу. Как сказал коллега:"У каждого водителя есть свой персональный встречный ветер". Такой, что при температуре -8, чувствуешь себя, как при -32. (fills like -32). Вчера заправлялся, -25, feels like -40. Ветер, переворачивающий пустые траки. Последние несколько дней такой ветерок гулял по Северной Дакоте и Саскачевану. Хайвеи закрываются- ехать буквально невозможно. Поднимается сплошной пеленой на высоту 5-10 метров старый сухой снег, лежащий на земле. Двигаясь со скоростью 25 км-час, понимаешь, что едешь очень быстро потому, что не успеешь среагировать, если увидишь машину в своей полосе, которая едет ещё медленнее. Скорость ветра  до 70 км-час. При езде против ветра по ровной дороге трак невозможно разогнать до 100 км-час. Расход топлива увеличивается в два и более раза.

Такие ветры вызывают сильные головные боли у людей, реагирующих на скачки атмосферного давления.

Дело в том, что меня давно интересует вопрос, который можно сформулировать так: "Почему иммигранты, въезжающие в Канаду и Америку добровольно едут жить в такие районы?" Коллега, живущий в Виннипеге, самом центре ежегодных зимних катаклизмов, на тракерском форуме попытался мне объяснить, что Виннипег- один из лучших городов в Канаде для проживания. В качестве аргументов приводилось:" ...не очень холодно...", "ветра практически нет...", "...последнего комара видел 2 года назад...", "...жизнь дешёвая...". Учитывая, что я езжу через Виннипег 17 лет, а он там живёт пару лет- не убедил. Как объяснить человеку, что в хорошем месте жизнь дешёвой быть не может?

Непонятно, почему люди, жившие в Союзе, Израиле едут туда, где совершенно противоестественные условия для жизни лишь потому, что дешевле жилплощадь, страховки, еда , тем самым загоняя себя и семьи в своеобразный капкан- начав жизнь в одном месте люди очень редко позже переезжают.

Ну, а подтолкнула меня к написанию  езда в таких "тепличных" условиях последние 3 дня. -25-30 круглосуточно. Не привык я к такому. Для любителей кататься на лыжах и снегоходах совсем не обязательно это делать в таких условиях- в районе Ванкувера это можно сделать и при -5 и без ветра. Правда, жилплощадь в два раза дороже, но тут уж каждый выбирает сам.