Усем приветов, подношений и наложниц покрасивше! Сегодня будем пилить недокукрю из фар края, как на картинке снизу. Ну на самом деле она будет немного отличаться от оригинала, ибо я не ставил себе целью делать точную копию, а посему внес кое-какие изменения в конструкцию, о которых упомяну в дальнейшем.
Итак, как обычно, берем здоровенный кусок у8а (а на что вы еще надеялись?) и выводим нужный профиль с помощью болгарки, дрели, напильников и святого духа (от него почти никакой помощи, не рассчитывайте особо, на этого товарища).
Дальше у меня помрачился рассудок, я вошел в раж и забыл сделать промежуточные фотки, дико извиняюсь за эту сову. Придется объяснять на пальцах.
1) Передняя часть сводится в 1-1.5 мм с утолщением к кончику и расширяется в 3 мм на обухе.
2) Ровно-вогнутая часть сводится где-то в 0.6-0.7 с прямыми спусками от линии соединения с фальшлезвием на обухе.
3) Фальшлезвие тут ну прям совсем фальш ибо в самом тонком месте 3 мм (соединение с передней ровной площадкой) и расширяется в исходные 6 мм около рукоятки.
В этом первое отличие от оригинала, ибо там передняя площадка имеет одинаковую толщину во всем сечении (около 1.5 мм) и фальшлезвие там оправдывает свое название.
я решил сделать обух потолще и клинок в целом потяжелее.
Где-то после общей геометрии я сделал еще декоративную пилу на обухе, про которую изначально забыл. У оригинала она более функциональна из-за тонкого обуха, хотя как по мне нахрен там не нужна. Ну да ладно, есть не просит, так что пусть будет.
Наносим обмазку и калим в подогретое масло. Чтобы не испортить изначальный изгиб оставил открытый обух на кончике, а также на ближней к рукояти (режущей) части оставил непокрытой достаточно малую часть. Объяснение - все равно она используется у рубящего инструмента довольно редко и много калёнки там не требуется.
После Всего цикла ТО (нормализация, закалка, отпуск), счищаем все, что осталось от обмазки и полируем все в блестяшку.
Нарезаем в ручке резьбу под болтики крепления больстера и тыльника. М4. На отверстия между ними можете не обращать внимания, я просто изначально планировал сделать рукоятку иначе, но потом передумал. вот.
Ну и после всего этого идет черед всего, что связано с ручкой. Она заняла больше времени, чем сам клинок. И для больстера, и для тыльника используется металл со стенки нефтеналивного резервуара. Толщина около 15 мм (либо резервуар был невелик, либо это с одного из верхних поясов). Предположительно это сталь 3, но может быть и другая марка (не помню какая конкретно используется, но по факту она почти то же самое, что и ст3).
Пляшем, как обычно от отверстий.
После грубого придания формы нужно выбрать место под посадку клинка. Сначала начерно болгаркой, потом под чистовую уже напильниками.
Так делаем с двумя половинками и свариваем их друг с другом, предварительно сделав выборку металла под шов. Стягиваем две половинки струбцинами и ставим несколько прихваток. После провариваем все основательно, сняв заготовку с клинка. Ее, разумеется, немного сжало, так что потом напильником пришлось чуток расточить отверстие.
Когда все нормально встает (что уже очень хорошо, правда?), можно срезать лишний металл снаружи больстера и немного обточить то, что осталось
Уже начинает походить на то, на что оно должно быть похожим, правда? Бормашинкой с твердосплавными бурами выбираем покемонов! металл в районе болтовых отверстий, как это было на модели в игре. После чего подравниваем выборку надфилями. Разумеется, делаем так с обеих сторон.
Стружка от работы твердосплавными бурами по стали должна быть запрещена женевской конвенцией как негуманное оружие. Потом задолбаешься вытаскивать эти мелкие иглы из всех мягких и не очень мест. У меня, например, все руки в черных точках - местах попадания этой стружки в омертвевшие слои кожи и полного там раскисления. Перчатки мне, конечно же, использовать влом, ибо ощущения не те =)
На этом временно оставляем больстер в покое и принимаемся за деревянную часть. Я использовал черный граб, потому что он доступен и приятно обрабатывается, да и по цвету почти подходит. Высверливаем отверстие под хвостовик и подгоняем внутренние углы всем, чем только можно. я использовал полотно от ножовки по металлу и надфили.
Подгоняем переднюю часть деревяхи под жопку больстера и начинаем срезать все, что торчит. Делаем деревяху более похожей на рукоятку в общем. Для ускорения процесса удобно использовать болгарку или гриндер на малых оборотах с крупной наждачкой.
Закругляем все неровности 120-ой наждачкой и добавляем пропилы на верхней части деревяхи. Как видите, здесь тоже есть определенные отличия от оригинала. Рукоять этой версии толще и более рельефна, имеет утолщение в центре, способствующее лучшему удержанию.
Бормашинкой выпиливаем выемки под пальцы с обеих сторон. Забавно, выемки выглядят как пластилиновые... не помню чем конкретно пилил, твердосплавом или абразивными шарошками.
Когда деревянная часть уже более-менее оформилась, можно делать тыльник. В оригинале тыльник практически ровный, не выделяется над остальной частью рукояти. Я сделал его расширяющимся к концу, опять же для более удобного хвата. Делаем его, как и больстер из того же куска листа 15 мм толщиной и по той же технологии.
Отличие только в том, что заднюю часть тоже завариваем.
Да, я тот еще магистр голубой дуги, сильно не пинайте за страшненькие швы. Обтачиваем эту бесформенную болванку во что-то более подобающее.
Примеряем тыльникк деревяхе и долго-нудно подгоняем одно к другому. Тут все точно подогнать заметно сложнее,чем в случае с больстером. Именно на этом моменте я решил все посадить на эпоксидку вдобавок к креплению на болты. так стыки будут лучше выглядеть и хвостовик ржаветь не будет.
Добавляем полигонов модельке тыльника =) Попутно делаем фаски всем отверстиям.
Шлифуем-полируем отверстие под темляк. Могу бы и не заострять внимание на этом моменте, но мне очень нравится эта фотка и ситуация...
На этом моменте возвращаемся к больстеру и деревянной части, полируем их до удобоваримой блестючести.
А потом кидаем железо в хлорное железо! железо к железу, как говорится. Получается приятный серенький оттенок. На фотке это не особо видно, но он правда приятный. И серенький.
Раз уж расчехлили ХЖ, то можно и сам клинок протравить для проявки хамона. Воть. Может показаться, что на режущей части мало закаленной зоны, но на деле эта полоса около сантиметра шириной - более чем достаточно в том месте.
Ну и в конце концов собираем рукоять на эпоксидку, обтачиваем зону перехода дерева в тыльник, пропитываем дерево тиковым маслом и слегка травим тыльник в ХЖ, до светло-серого.
На этом заканчивается лимит на количество фоток в одном посте. Прошу прощения за качество некоторых фото, мой телефон доживает последние дни и вскоре фотки будут чуток получше. Продолжение с ножнами и хорошими фотками готового продукта последует вот прям сейчас.
![За участие в Пятничном [Моё]](https://cs9.pikabu.ru/images/awards/sm_1595706514152772406.png){kind=small}
