Kulick.ru

7 мая – день первый

Сидя в плацкартном вагоне, меня все еще слегка бросает в пот от неожиданной простуды. Десятки голосов, превращаясь в смазанный гул, доносятся с равных сторон постельных рядов. Прошло два часа с тех пор, как поезд отправился из Санкт-Петербурга.

По узкому проходу уверенным и быстрым шагом проносится проводник, медленно и бесформенно проползают пассажиры. Моя техника ограничивается навигатором, камерой и телефоном, наушники к которому я не взял нарочно. Книга, сон, еда, блокнот. Еще часов 40 в пути.

8 мая – день второй

Тело просит движения. Его словно сковали цепями, а сверху залили в бетонную оболочку – застыло. Простые махи корпуса из стороны в сторону не помогают.

Пытаясь побороть болезнь сном, я спал, как мог. Спал, даже когда не хочется, ведь тихое время особо в цене, когда сосед сидел и любит выпить.

Несмотря на мелкие невзгоды, стоит не упускать прекрасные мгновения: смех детей в конце вагона, красивая тень образованная незамысловатой расстановкой штатной мебели, облака в форме хищных животных. Давно вы замечали это?

Сегодня меня разбудил луч солнца. Восход пронизывал окна нашего поезда ровно с востока на запад, а небольшие пригорки опускали и приподнимали вагон, делая луч на моем лице, - мерцающим. Оттолкнувшись двумя руками со спальной полки, я сел и увидел пейзаж – безграничные поля и сопки, покрытые чистой зеленью и нетронутыми ручьями, накрыло темно-розовым покрывалом восходящего солнца. Красиво.

9 мая – день третий

На часах 20:15. Под ногами два с лишним километра до уровня моря и относительно плоская земля. Солнце село 40 минут назад. На мне надет налобный фонарик, сижу в палатке, пишу дневник.

Конечно же, горы начинаются не у самого вокзала. За день мне предстояло добраться из города Минеральные Воды до Верхнего Баксана, где и начинается маршрут. Расстояние в 160 километров было преодолено за 4 часа и 750 рублей, с пересадкой в г. Баксан.

На дворе праздник. По горному серпантину разъезжают народные колонны с флагами России. За этой картиной молча, наблюдает Владимир Владимирович, который часто мелькает здесь на придорожных билбордах с надписью: «Мы гордимся своей страной».

Водитель четырнадцатой дружелюбно подвозит меня прямиком до местного магазина (ларька), которых в Верхнем Баксане всего два (стоят напротив). Я покупаю шерстяные носки, хлеб за 16 рублей и килограмм козьего сыра за 200. Меньшими порциями купить можно было лишь обычный сыр из магазина, но кому он тут нужен. Расплачиваюсь с Маратом за трансфер, и начинаю восхождение через город и местные фермы по тропе, которая ведет к озеру Сылтран – это и есть моя цель. Пока не вышел из поселка встретил лишь двух людей. Девушка поздоровалась и поздравила с праздником, а фермер, указавший правильную тропу, был искренне обижен моим «не пью» в ответ на «сто грамм будешь?». Жалко обижать таких людей.

Днем опустился густой туман. Было три часа дня и казалось, что вся лесная часть закончилась. Разбиваю лагерь. Дрова и снег (вода) есть. Помимо прочего место для стоянки действительно красивое. Вижу следы прошедших туристов. Сырость делает свое дело, и горячая еда у меня появляется лишь в семь часов вечера.

На мне налобный фонарик. Организм принял еду не по зову души, а по приказу разума – аппетита нет. Вот-вот начнется ночевка под звуки десятков животных, что обитают здесь повсеместно. Но а пока даже узконаправленный свет от диодов, прикрепленных к голове, приводит меня в смятение.

10 мая – день четвертый

Вблизи бежит река Сылтран. От озера меня отделяет 800 метров и снежный перевал с резким перепадом высот. Ставлю палатку в сухом месте под деревом, чтобы завтра спозаранку одолеть перевал - утром сегодняшнего дня планы были такими.

После холодной ночевки в месте, где видно только туман – эта стоянка напоминает сказку. Река еще не бушует в полную силу, а лишь тихо журчит под многочисленными камнями, которые образуют ее русло. Над ним склоняются горы. С одной стороны, окутанные белоснежными снегами, с другой, прогретые солнцем и освобожденные от снега, обрывистые вершины. Спускаясь вниз, река уходит в город, который отсюда не видно. Видно лишь горы, что находятся по ту сторону поселения – большой массив под 3,5 тыс. метров с заснеженной верхушкой, а повернувшись на 180 градусов видно мой грядущий перевал.

В три часа дня мне захотелось чего-то больше, чем просто приятное созерцание. Руки и лицо уже обгорели, поэтому я надеваю маску, перчатки и отправляюсь на ближайшую вершину, где нет снега. Подъем обещал быть легким, и я выделил на него 30 минут. Спустя 20, когда я уже был где-то на середине подъема, начались проблемы. Крем от загара, который я намазал перед выходом, почему-то сильно разогревал кожу. Лицо под маской горело, а очки, снимать которые на такой высоте не безопасно, запотевали моментально. Позже оказалось, что крем это был не от загара, а от растяжений, массажный. Ну что ж, зато кожа стала мягче. Тем временем склон, по которому я доселе передвигался ногами при помощи трекинговых палок, начинал требовать моих скалолазных способностей. «Наконец-то» думаю я, полагая, что карабкаться по камням не очень сложно, но зато высота преодолевается быстрее. Смело вбегаю на отвесную стену. Через два метра и 7 минут осознаю, что сил удерживать тело все меньше, а падение может оказаться последним в жизни. Давление заставляет ошибаться. Делаю очередной рывок. Нахожу упор для правой ноги и, оттолкнувшись наугад, хватаюсь правой рукой за какой-то камень. Подтягиваясь на нем, чувствую надвигающуюся проблему - камни начинают медленно выходить из почвы. Правая рука срывается. Камень выдергивается и улетает вниз. За мгновение до этого хватаюсь левой рукой за такую же «щепку», которая тоже «ползет». Поглощенный паникой я отталкиваюсь двумя ногами, запрыгиваю и обхватываю всем телом отвесный массив, который не может быть нестабильным. Тяжелое дыхание. Еще несколько минут слышу шум камнепада. В нем затерялись и мои солнцезащитные очки, слетели.

Преодолев сложный участок, нахожу удобное место, чтобы сделать перерыв. Пью воду, ем орехи. Высота 2700м. Время 16.05. До заката 3 часа. С этой площадки впервые вижу путь к озеру Сылтран. Перевал был выше моего уровня. Он был гораздо сложнее, чем я мог себе представить. Вижу лишь крутые подъемы и следы недавно сошедших лавин. Страх от предстоящего подъема наложился на тот, что уже перенасыщал меня. Я не знаю, как спускаться.

Перерыв рано или поздно приходится заканчивать. Вверху меня ждет высота и камнепад, а внизу долгий и не самый приятный спуск. Нахожусь на перепутье. Спускаться в темноте – самоубийство. Принимаю не свойственное для себя решение - спускаться вниз. Понимаю, что это тот редкий случай, когда не чувствуешь стыд за то, что не решился рискнуть.

Спустя три часа солнце еще не село, а из кружки чая, что находится в моей руке, виднеется пар. Горячий обед, что был разогрет на газовой горелке лежит в миске. Там лежать и останется. Нервишки все же шалят. Трудно оставаться спокойным.

11 мая – день пятый

Оставаясь на прежнем месте пейзаж, не скупится на разнообразие. Утром голубое небо и солнце, что разогревает палатку и гонит с утра на улицу. Днем облака и порывистый ветер. Вечером туман оставляет лишь по 10 метров обзора с каждой стороны.

Сегодняшний день не принес мне каких-то внешних достижений. Не преодолевал я расстояний ни по вертикали, ни по горизонту. Преодолевал себя и, кажется, получилось. Здесь, действительно наедине с собой, испытываешь необычные и доселе забытые чувства. Мне давно не приходилось чувствовать страх. Настоящий. Животный. Страх, который выдает обильную порцию адреналина, чтобы человек имел больше шансов на спасение. Вчера я испытывал этот страх, и он не хотел уходить даже после длительного сна. Затем чувство одиночества, которое невозможно ощутить заперевшись в своих четырех стенах. Настоящее одиночество схоже с потерей любимого человека. Словно вырванный из груди кусок чего-то теплого и доброго куда-то испарился, а без него неописуемо плохо.

Нараставший коктейль чувств пора было взболтать, но не смешивать. Я вспомнил про то, что вокруг горы, и никто (кроме меня) не сможет помешать провести сколь угодно продолжительную дыхательную практику. Спустя три часа йоги и осознанной медитации мне стало хорошо. Я полюбил свой лагерь, полюбил природу, что рядом, себя, но есть и то, что я заберу с собой надолго – перестановка ценностей. Сейчас остается лишь думать о том, что я откладывал долгие четыре года.

12 мая – день шестой

Горная река, образованная талыми снегами и горными ключами, омывает камни. Звук бегущей воды непрерывно присутствует на моей поляне, как и пение всевозможных птиц. Тихие звуки. Они были слышны и ранее, но не так явно, как это стало сегодня.

Одиночная оранжевая палатка весь день простояла в одиночестве. Рядом записка: «Приветствую! Я, Кулик Сергей Сергеевич, 92 года рождения одетый в красную куртку и серые штаны вышел на радиалку до озера Сылтран в 09:40, вернусь в 13.30. Не позже.»

Время 15:15. Стоя по колено в снегу я впервые после восхождения вижу свою палатку. Рядом никого. Можно чуть сбавить обороты скорости пути, но не скорости мысли. В одно мгновение внутренний диалог в моей голове переменился. Последние шесть часов я шел по снегу, оставляя следы. Мог идти, как попало, но мало ли группа пойдет за мной. Надо оставлять хорошие. «А вот приду в лагерь и там расскажу им, как сходил». Но «их» не было. Высовываю ногу из снега, чтобы засунуть её в другой, ещё не утрамбованный, – это называется ходьбой. Необыкновенный поток гордости и удовлетворения загорелся в груди. Мне некому рассказывать. Это мое достижение. Только мое!

После вчерашнего дня без нагрузок заснуть было крайне сложно. Палатка стоит под наклоном и на камнях, поэтому раз в несколько часов та или иная часть тела немеет. С трудом выйдя из палатки в 8 часов я не оставил намерения дойти до озера. Оперируя картой и GPS, я рассчитывал на 2, максимум три часа в пути, но дело обернулось иначе. Преодолев первый перевал, от которого я был в шоке два дня назад, мне предстояло еще «300 метров» до пункта назначения. 300 метров по горизонту вылились мне в 3 часа пути по горам.

Озера я так и не увидел. Спустя часы я увидел место, где находится Сылтран. Все было в снегу. Что я чувствовал? Чувствовал, что пора идти на самую красивую вершину из тех, что окружают меня! Вокруг снег и тишину прерывает лишь ветер. Понимаю, что задача не простая, но от того еще более интересная. Давление сбивает дыхание. Ноги проваливаются в снег по колено, а иногда я ухожу в него по пояс. Вершина каждый раз подло оказывается еще чуточку дальше, чем казалось минуту назад, но упорство приносит свои плоды. На вершине достаю телефон. Связи нет. Время 14.10. Делаю несколько фотографий и приступаю ко второму за день приему пищи. Оставляю записку для следующих восходителей и спустя 15 минут после восхождения устремляюсь вниз.

Время 15.40. Тихо стучит кастрюля от кипящей воды. На дереве висит мокрая одежда. Солнце уже низко, но все еще греет. Рядом шумит река. Птицы поют. Раньше это было не так явно, как стало сегодня.

13 мая – день седьмой

Звук мелких капель, ударяющихся о поверхность палатки, не покидает меня уже целые сутки! Вчера после ужина пошел мокрый снег. С тех пор мало, что изменилось. Утром я еще порывался совершить спуск в Верхний Баксан, чтобы уехать в г. Терскол (ближайший город к Эльбрусу откуда ходит канатная дорога до высоты 3500м), но мои планы разрушил выход из палатки. Беспросветное небо, низкий туман, мокрая, а значит очень тяжелая палатка и походная обувь с содержанием влаги 100%. Порывистый ветер оставляет надежду на смену погоды. Остаюсь на месте.

Весь день провожу в палатке. Она постепенно начинает проигрывать погоде. В углах скапливается влага и где-то даже попадает внутрь. Бумага блокнота настолько сырая, что, кажется, вот-вот рассыплется, а я, укутанный в спальный мешок, погружаюсь в мысли о будущем. Только хорошие мысли о том, что действительно будет и начинается уже сейчас.

14 мая – день восьмой

Проснувшись в походе, меньше всего хочешь почувствовать признаки простуды и капли, капающие с потолка палатки. Так началось сегодняшнее утро. Снег не прекращался. Всю ночь я ворочался от бессонницы, поэтому у меня были планы на все события, которые могли произойти этим утром. План на подобный случай был крайне подробен. Завтракаю, не выползая из спальника. Начинаю сборы, не выходя из палатки. Меня хотела одолеть простуда, сна почти не было, прием пищи и воды в последние два дня был ограничен. Обычно чувствуешь, что хочет твой организм, но в данном случае мои чувства можно было обозначить лишь как «быстрее». Походная обувь и шерстяные носки, естественно, не высохли. Надеваю термоноски, сверху пакеты, сверху хлипкие кроссовки, сверху еще пакеты. Мокрую палатку складываю и цепляю к рюкзаку. Все мокрые вещи укладываю в рюкзаке сверху. Сейчас не до балансировки веса и грамотной паковки снаряжения. Уйдя из лагеря через 10 минут выхожу на маркер (пометки краской, которые обозначают популярный маршрут), снег здесь тоже кончается. Жадно напиваюсь из реки и направляюсь в Верхний Баксан.

– Ходил на озеро Сылтран? – спрашивает навязчивый таксист.

Не хочу заводить разговор. Маршрутка стоит 100 рублей и будет идти через час, а частник повезет не меньше, чем за 700 рублей. Он останавливается еще раз, и я подхожу, чтобы расставить все точки над i.

– Дождусь маршрутку. Ты ведь за 100 рублей не повезешь до Терскола?

– Деньги – не вопрос. Заправь 10 литров и довезу. Я сам по горам хожу.

В очередной раз, улыбнувшись менталитету местных жителей, я прыгнул в газель, выслушивая по пути удивительные истории от мудрого человека с огромным жизненным опытом!

Корней рассказывал о местах, где я ходил и ночевал, о реке Мукал и тибетских монахах, что там захоронил когда-то Гитлер, о традициях, о горячих источниках, о группах, которые он водит по горам, как гид, о невероятной путешественнице из Китая, что обучалась в Шаолине и в свои 63 года делала сальто. На прощание Корней не отпускал меня без трех буханок хлеба. «Одна на каждый день», говорит. Третью я в Питер привез. Следом канатная дорога. В 14:00 я уже заселился в скромный номер под рестораном всего за 500 рублей. Тут есть батарея, плита, чайник, розетка. Полное восстановление после двух мокрых и холодных дней. Остается вспомнить, что такое сон.

15 мая – день девятый

Пролежав в кровати, с открытыми глазами до 6 утра я вышел на улицу. Вчерашний вид ограничивал густой туман, и я уж подумал, что живописных видов мне тут не дождаться. Рассвет преподнес открытие. Любая из сторон, куда можно было устремить взгляд, была насыщенна потрясающим рельефом заснеженных гор. Ближе всего был, конечно же, Эльбрус, который в этот раз останется для меня недоступным.

С чувством неудовлетворения пакую вещи, и отправляюсь обратно в Терскол. Каждый момент времени я старался возвести в квадрат. Осознание того, что вскоре то, что я имею сейчас, покинет меня на долгое время, вызывало чувство последнего шанса. Спустившись по катаной дороге, мне предстояло пройти еще 30 минут до места, где можно поймать маршрутку. Жарко? Тяжелый рюкзак? Плохое самочувствие? Посмотри на горы, посмотри на изгибы дороги и лица людей, что здесь обитают. Скоро этого не будет! Активно работаю камерой, чтобы отснять побольше материала.

Спустя шесть часов передвижения на различных маршрутках я сижу в вагоне поезда под номером 49 Кисловодск – Санкт-Петербург. Соседи – молодые парни, не старше 40. За игрой в карты каждый по очереди выхваливает свой город. Тверь. Там танки, вертолеты строят. «Хороший такой, простой, город». Ростов. Там все понятно. Каста, Баста, что слушаем сейчас мы с телефона. А я из Питера. Все ждут восхвалений, логично. Но сказать нечего. Мне сейчас туда не хочется.