Внимание, длиннопост написан в всевдонаучнопопулярном стиле и, вероятно, содержит кривое употребление технических терминов! Автор не претендует на супер оригинальность, но старается показать как можно отремонтировать всякие железки)

Классическая ситуация - ломается там, где гнётся. Пациент - блок питания для гитарных педалей производства Roland (Boss). Данный питальник идёт в комплекте с педалбордом и только поэтому представляет некоторую (возможно сентиментальную) ценность для хозяина. так что будем чинить.

C фото клиента (на тапок) - излом наблюдаем у края "резинки" ввода кабеля в блок. Явно заложенная неисправность стандартного типа. Попробуем отремонтировать с минимальными повреждениями.

Для начала осматриваем корпус. Он явно не особо рассчитан на ремонт и запаян по кругу. К счастью, металлическая советская линейка и тиски  на раз справляются с такими орешками.

Алгоритм простой: аккуратно заливаем в шов растворитель тонким шприцом, оставляем в пакете "доходить". Через 5 минут чутка наискось сжимаем в тисках, помогая линейкой корпусу "разойтись".

Внутри вполне приличный импульсный блок питания с качественными емкостями

Все, что необходимо сделать далее, это с помощью 2.5мм сверла АККУРАНТНО высверлить остатки провода из резинки

Далее протягиваем, припаиваем и собираем на клей корпус.

profit )

P.S. Наконец добрался до статей после длительного отсутствия. Переезд затянулся)))

P.P.S Баянометр показывал сиськи, но тут простые потр@шки

Конечно, об этом писали реально 100500 раз. И гугл выдает огромное количество статей о том, как качество запаять по-быстрому проводочек, транзитор или чего там обычно паяют. Ниже я описываю свой подход и высказываю своё мнение, основанное на своём опыте паяльно-лудильных работ.

!!!Внимание, данные инструкции основаны на личном опыте ремонта АНАЛОГОВЫХ ЭФФЕКТОВ. Т.е. в основном мапятся на обычные, не смд девайсы!!!!!!

Паяние - на 30% правильные инструменты, и на 70% - опыт. Ну, во всяком случае мне так кажется. Постараюсь рассказать обо всем по порядку.

Инструменты для паяния гитарных педалей в частности это:

1. Припой - только хороший 60/40, только Asahi, только с флюсом внутри :)

2. Оплетка для снятия припоя - подойдет любая, 2-2.5мм шириной для начинающих.

3. Флюс - паяльный жир - наше всё. Нужен скорее для выпаивания элементов.

4. Канифоль - тоже иногда не повредит. Исключительно сорта "А".

5. Паяло - 25-40Вт, желательно с регулировкой температуры и её отображением. Lukey - вполне подойдет, Goot - вообще хорошо. Ещё нужно присмотреть жало, чтобы удобно паять. В стоке идёт тонкое, я добавляю "лопатку".

6. Очищающие средства для паяла - губка и латунная стружка в банке.

7. Очищающие средства для платы/пайки - изопропиловый спирт. Медицинский мне лично не катит, т.к. оставляет характерный белый мерзкий налёт.

Опыт - это количество паек. Это именно то, сколько раз вы ткнули паялом в плату.

Постараюсь описать идеальный с моей точки процесс, начиная с подготовки и заканчивая финалом - правильной пайкой.

1. Прогрев паяльника - включите станцию на температуру пайки. Для обычного припоя типа рекомендованного выше это около 350 градусов.

2. После прогрева перейдите к чистке жала, если на нем есть черный нагар. Просто несколько раз (до очистки жала) почистите его об латунную стружку (возвратно-поступательными движениями)

3. Снимите с жала окислы. Для этого достаточно кратким прикосновением протрите жало об мокрую губку

4. Залудите очищенное жало. Трубку припоя поднесите к жалу и растворите минимальное количество припоя на жале. Жало должно характерно блестеть, это видно на обучающих роликах

5. Поднесите жало паяльника и трубку припоя (да, в процессе участвуют ОБЕ руки) к месту пайки

6. Аккуратно приложите жало к месту пайки, чтобы нагреть его. В зависимости от массы может потребоваться до 2-3х секунд, для обычной пайки это буквально половина секунды

7. Приложите трубку припоя к месту соединения жала паяльника и места пайки. Припой должен начать плавиться. Контролируйте количество расплавленного припоя, дозируя количество расплава. В случае, если припой плавить на жале, а затем подносить к месту пайки, чтобы припой перетек на место пайки, это приведет к непропаю, загаживанию места пайки, выгоранию флюса, содержащегося внутри трубки припоя, и, как следствие, преждевременному загаживания жала паяльника.

8. Расплавливаемый припой должен принять форму аккуратной капли. Если получается "худая" капля - припоя мало, "толстая" - много

9. Уберите жало паяльника и дайте припою остыть. Поверхность остывшего припоя должна быть красивой, гладкой и блестящей. В случае крошения/кристаллизации нарушены условия процесса

10. Повторите процесс 10 тысяч раз. Постепенно будет получаться всё лучше и лучше :)

Опционально - смывка остатков флюса с платы. Он выглядит как блестящее пятно вокруг свежей пайки, может также выглядеть непонятными брызгами капель. Не все флюсы пассивны, некоторые со временем могут вообще разъесть пайку. Поэтому для хорошего девайса можно потратить немного спирта. Достаточно смочить любой ватный тампон и хорошенько протереть плату.

Также после чистки можно побрызгать плату защитным лаком, чтобы она не тускнела (медь/пайка не оксидировала) - это улучшит ремонтопригодность и срок службый/надежность девайса.

Опыт можно получить из также из видео. Ниже прекрасные обучающие видосики, рекомендую! (вообще это части одного фильма, однако выбраны специально, т.к. считаю часть из них неактуальной):

Внимание, длиннопост написан в всевдонаучнопопулярном стиле и, вероятно, содержит кривое употребление технических терминов!

Я, если честно, питаю особую любовь к японским эффектам Guyatone (в США - бред Nady). Что не педаль - так реально конкурент мейнстримному Boss/Ibanez, причем обязательно на другой элементной базе, в другом корпусе со своими наворотами. Причем по звуку - так вообще круто всё обычно :)

Данная педаль была куплена на Ebay как нерабочая. Для собственного развлечения. У меня было несколько овердрайвов, нойзгейт, тюнер. Все отличного качества и со своей изюминкой.

Приступаю к разборке девайса. Немного потр@шков в ленту!

Любопытное решение - корпус это пара железяк плюс резинка.

Отличный longchip задержки. Boss DD-2 передаёт привет :)

Наличие чипа SA517 (NE570) говорит о приличном делее с аналоговой обработкой сигнала.

Начинаю осмотр платы. Видны следы влажности и несмытого флюса:

Практически всегда в педалях от механических нагрузок страдают гнезда входа/выхода и питания. А при такой компоновке корпуса выходит, что плата просто висит на корпусе через разъемы вход/выход. Внимательно приглядываемся:

И видим характерное место отрыва контактной площадки на плате. Классика.

Вообще в современную эру бессвинцовой пайки оторвало бы само гнездо, т.к. отвалился бы припой. Но тут смело оторвало именно кусок медной фольги от основания вместе с маской.

Зачищаю лак платы для дальнейшей пропайки всех потенциальных проблемных мест.

Виден уже начавшийся отрыв ещё одной контактной площадки (по центру фото, маленькая трещина, вскрылась после счистки лака).

Аккуратно пропаиваю все точки. Т.к. контактная площадка на входном гнезде оторвана, то заменяю дорожку кусочком провода.

Промываю плату от грязи обычной зубной щеткой, смоченной в спирте с небольшим количеством канифоли. Канифоль придаст блеск плате и защитит от влажности.

Подсоединяю питания и вход / выход. Профит!

Отлично звучащий делей! Ну и видосик как обычно