О выборе входной двери
Слова "двойной притвор, противосъемы, ригельная система, сувальдный замок, петли на подшипниках и т.п." может и скажут что-то части читателей, но в любом случае внутрь двери вы не загляните.
Поэтому оценивать придется по косвенным признакам, таким как вес двери и цена. Нормальная дверь на текущий момент не может стоить меньше 40 тысяч причем практически независимо от региона. Если меньше, то производитель где-то скроил.
Если дверь лёгкая (два человека поднимают без вылупа глаз) - значит она сделана из очень тонкого металла либо не имеет ребер жёсткости. Нормальная толщина металла от 2 до 3 мм. Меньше - откровенное г. Толщину можно посмотреть в технологических отверстиях.
Количество ригелей (тех самых штырей что выходят из замка) Смысла покупать дверь-ёжик никакого нет. Мало того что бестолку, так ещё и надёжность страдает. Максимум по одному дополнительному девиатору (штырю) вверх и вниз. Больше - это уже маркетинг, а не необходимость. Ригеля только круглые в сечении. Всякие квадратные, прямоугольные не технологичны в производстве, поэтому либо гнутся из металла, либо набираются из нескольких пластин мягкого металла. В абсолютном большинстве случаев криминального взлома доступ осуществляется путем взлома именно замка, а не отжимом двери. Так что особой разницы сколько дополнительных запоров понавешали на один замок нет.
Петли. На тяжёлую дверь лучше взять 3 петли на подшипниках с возможностью вертикальной регулировки полотна (винт в торце петли). Тяжёлая дверь в любом случае может просесть при эксплуатации, да и дом может гульнуть и без возможности регулировки - всё, приплыли.
Притвор. Грубо говоря это профиль примыкания дверного полотна к коробке в закрытом состоянии. Чем сложнее этот профиль, тем лучше. Чем? Тем что по сложному профилю не удастся завести визитку/кусок мягкого пластика для определения скрытых замков невидимок и дополнительных ригелей. Два контура резинового уплотнения на притворе иногда играют злую шутку. Дверь закрывается в последней части хода с подпружиниванием и в итоге идёт дополнительная нагрузка на замок, приводящая к выходу его из строя.
Противосъем. Как и ригеля замка, чем глубже заходит за коробку двери - тем лучше. Оптимально от 3-4 см. Желательно сплошной.
Самое интересное - замки.
По-поводу видимых (тех которые выдают свое наличие замочной скважиной) - в обязательном порядке бронепластина и броненакладка. Конкретные модели - запарюсь расписывать да и в интернете инфы по ним море.
Как приятный сюрприз воришке можно при соблюдении всего вышеперечисленного (в особенности сложного притвора) установить не сложный сувальдный замок с секретом. Секрет заключается в том, что выдвинутые ригеля срезаются болгаркой и завариваются в таком состоянии к крепёжной планке замка. Не спешите говорить что от такого замка не будет толку. Рядом с ним(чуть выше или ниже) ставится замок невидимка с электроприводом. Система обмена данными в идеале оптическая двусторонняя с диалоговым кодом и обязательно по визуально закрытому каналу. Считать такой код со стороны нереально ничем.
А теперь представьте ситуацию: подходит домушник к двери, вскрывает один замок, начинает вскрывать второй и... Вот не открывается он, т.к. и не может открыться, ведь он заварен. А дверь что-то держит и домушник в полной уверенности что держит именно тот замок об который он переломал весь инструмент. Вор грустит и уходит. Занавес.
Задвижка. Крепится на внутреннюю сторону двери, а не в торец полотна. Так и надёжнее и спокойней.
Ну и отделка. Внутренняя - хоть Мона Лизу закажите в оригинале. А вот наружная - чем беднее, тем лучше. Никаких декоративных накладок на замки с кричащими надписями "вскрой меня" от Cisa, Mottura. Никаких МДФ панелей. Голый металл, покрашенный порошковой краской.