121
Серия Штирлиц сел враскоряку, а она завелась и поехала!

Жигули. Шаманю дальше. Полет нормальный1

Ну вот как-то так. Чем снимать краску заборную, ума не приложу. Первая мысль (возможно верная) - взять кухонный нож и всё соскоблить сначала.

Эта краска не твердая почему-то, она, как пластилин. Странно, что за столько лет она не затвердела.

Жигули. Шаманю дальше. Полет нормальный Село, ВАЗ-2101, Ремонт авто, Ржавчина, Жигули, Своими руками, Рукожоп, Гараж, Вертикальное видео, Длиннопост, Видео

Почему-то ещё и голубой краской закрасил.

А вообще ещё думаю каким-нибудь растворителем попробовать, типа жидкости для снятия лака. Или ацетоном. Не знаю пока, буду пробовать разные варианты.

Зачищала её семь часов. Автомастер мне гараж открытый оставил, показал, как закрывать, как автомат выключается, и ушел. Сказал, ключи занести. Высшая степень доверия!)))

Я занесла к нему домой ключи, а он смеётся. Я думала, что он ржёт, то что долго колупалась, а оказывается у меня рожа черная стала от пыли да грязи с ржавчиной.

Хоть бы сказал! Я только дома увидела, ещё и в магазин ходила так! Хосспаде! Что люди подумают!

Жигули. Шаманю дальше. Полет нормальный Село, ВАЗ-2101, Ремонт авто, Ржавчина, Жигули, Своими руками, Рукожоп, Гараж, Вертикальное видео, Длиннопост, Видео

Индеец из племени черноносых!

Вы смотрите срез комментариев. Показать все
2
Автор поста оценил этот комментарий

Когда снимите краску, обязательно закройте металл кислотным грунтом, а сверху нужно двухкомпонентным (не из баллончика) акриловым. Потом, на крайняк можно и с баллончика цвет дать. У вас в порах жуков всё равно остаётся ржа, её нужно нейтрализовать.

И металл обычно гниёт изнутри а не снаружи, у большинства жуков снаружи - внутри деталей будет такой же жук или хуже. Так что изнутри нужно проливать всё антикором - рекомендую пушсало с маслом, отработкой.

раскрыть ветку (10)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Ой, а я уже преобразователем ржавчины обработала.

раскрыть ветку (3)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Если это был цинкарь или подобный на основе кислоты (обычно ортофосфорной), то нужно его смывать потом с металла раствором воды с содой. Иначе кислота останется в порах от жуков и будет при попадании влаги потом ещё сильнее ржаветь.

раскрыть ветку (2)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Да, я знаю, что нейтрализовать надо. Сколько соды разводить на сколько воды?

раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Обычно разводил столовую ложку на стакан гранёный.

0
Автор поста оценил этот комментарий

кислотный грунт совсем не для этого

только эпоксидный

раскрыть ветку (5)
0
Автор поста оценил этот комментарий

А для чего по вашей технологии применяются фосфатирующие грунты?

раскрыть ветку (4)
1
Автор поста оценил этот комментарий

я не помню для чего он там применяется в других сферах

но в рамках ремонтного лкп авто ему применение есть только при сквозной коррозии, либо коррозии скрытых полостей

если возможно покрыть грунтом всю поверхность то эпоксидный грунт будет лучше

даже без пескоструйной обработки


вот что пишет один из производителей:

Кислотный грунт недостатки:
1. Требует тщательной подготовки поверхности перед нанесением. Если на металле была коррозия, ее сошлифовали, но в порах остался окисл, кислотный грунт наносить нельзя.

https://solid-auto.ru/about/support/blog/?ELEMENT_ID=2021

а если мы очистили коррозию на 100%, то тем более эпоксидный грунт будет лучше за счет гидроизоляционных свойств

раскрыть ветку (3)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Вы писали "кислотный грунт совсем не для этого" - так и не раскрыли суть.

Связка фосфатирующего грунта с перекрытием акриловым равноценна применению эпоксидного грунта. И по адгезии и по эффективности защиты металла от коррозии.

Опять же, так и написано в вашей ссылке на солидовском сайте.

Теперь по существу:

1. В конкретном посте человек занимается подмазкой и простеньким ремонтом в полевых/дворовых условиях. В отличии от 2к эпоксидника, предложенные кислотник и акрил можно взять в тех же спреях. И не говорите про якобы эпоксидный грунт в аэрозоли - как бы там не писал производитель, это не полноценная замена 2к системе и сохраняет пористость покрытия, что не обеспечит защиты от влаги полноценно.

2. В случае не сквозной коррозии - "кристалл соли" не будет иметь значения, находясь в микро поре. Но фосфатирование вскрытой поверхности металла возмножно даст плюс. А если коррозия сквозная - в таком случае не эпоксидная система, ни фосфатирующая не поможет предотвратить коррозию в дальнейшем без обработки тыльной стороны детали консервирующим составом. О чём и было написано - про пушсало.

И сраться насчёт что лучше - можно вечно, это давний спор. Лично мне не нравится эпоксидник из-за густоты, отсутствии разбавителя (не реагирующего с термопластичными покрытиями), мокрый по мокрому - только цельная деталь и то с шагренью из-за густоты, так-же повышенная твёрдость, что даёт проблемы при шлифовке. И уж со всеми этими ньюансами он не очень был бы в применим в ситуации ТС.

И да, по большей части производителей фосфатирующих грунтов в тдс не указан запрет о нанесении по оксидам железа. Возможно приведённый вами в пример производитель использует что-то дополнительное в составе своего грунта.

раскрыть ветку (2)
0
Автор поста оценил этот комментарий

советовать новичкам кислотный грунт это очень плохая практика

1ой нанесет поверх кислотного эпоксидный

2ой начнет шпаклевать поверх кислотного


лучше уж 1к эпоксидный чем допустить косяк с кислотным


ЗЫ эпоксидный грунт не шлифуется, его наносят тонким слоем, попробуйте другого производителя

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий
С первым соглашусь)
Второе спорно, тк эпоксидный грунт - не только антикоррозионный и адгезивный по металлу, но ещё и изолятор. Применять можно и шлифуемый и не шлифуемый, смотря какая система и для каких целей покупался/используется.
Некоторые на него шпатлюют к примеру
Вы смотрите срез комментариев. Чтобы написать комментарий, перейдите к общему списку