Заточка без заморочки-1.
Всем привет)
Как и обещал подписчикам пост первый про заточку без заморочки(теоретический).
Сегодня поговорю про принципы заточки. Написанное является сборкой знаний из этих ваших интернетов. На истину не претендует)
Пост рассчитан на людей знающих про заточку ножей только то, что их можно затачивать.
Вполне возможно что и более опытные узнают про заточку чуть больше.
Сам принцип заточки прост. Снять лишний металл там где он не нужен.
Одной из основных задач вывести кромку лезвия как можно более тонким абразивом. Почему?
Если посмотреть на крому в микроскоп от увидим примерно следующее:
Кромка она не прямая, а состоит из во таких вот вершин и впадин. И чем тоньше абразив, тем эти горные хребты меньше -тем острее нож. Тем дольше он сохраняет остроту.
Причина проста. При резке материала именно эти "горные вершины" первыми принимают нагрузку. Чем выше они, тем сильнее эта нагрузка. Тем быстрее они разрушаются. Соответственно нож заточенный только грубыми камнями быстро тупится. Думаю тут всё понятно.
Нам как заточникам надо не допустить выход следов от грубых камней на кромку. Это сразу скажется на стойкости кромки. Как же не допустить этого?
Ответ прост. Переход на более мелкое зерно происходит с одновременным изменением угла заточки. Берем скажем некий угол заточки Х градусов. На представленной каринке это N 3:
Это угол который нам необходимо получить.Наша задача начать точить с угла N 1.
Как его получить?
угол N 1= Х-2.
угол N 2= Х-1.
Пример с цификами.
нам нужен угол Х=30
угол N 1=30-2=28
угол N 2=30-1=29
Зная это начинаем с крупного абразива выводить первый угол до образования на кромке заусенца. Выглядит примерно так при большом увеличении. Он легко прощупывается пальцем. При образовании заусенца по всей кромке переворачиваем клинок и точим вторую сторону так же до заусенца, по всей длине клинка.
Изменяем наклон на полградуса(Сторон то две))) и переходим к заточке угла N 2 на более тонком абразиве.. Думаю понятно, что в этом случае следов от более грубого абразива на кромке не будет в принципе. Цикл повторяется с обоих сторон. Заусенец становится занчительно меньше.
Теперь черед последнего третьего угла. И точно так же производим заточку с обоих сторн клинка. Не забыв при этом опять изменить угол заточки на полградуса.
Вуаля! Теперь остается полирнуть клинок на пасте чтобы окончательно убрать заусенец.
Что дает по мимо хорошей заточки подобный способ?
Легкую дальнейшую правку клинка. Самым длительной у вас будет первая заточка.
Потом достаточно будет поправить 3-й угол.
Почему этот способ лучше стандартного, когда всеми абразивами работают при одном угле?
В стандартном вам придется при правке снимать всю плоскость подвода. Что по времени гораздо дольше. И стандартный не гарантирует отсутствие выхода на кромку следов от более крупного абразива.
Думаю по картинке понятно что на рисунке "Б" объем снимаемого материала в разы больше. Что значительно затрудняет заточку. Ну и как то глупо покупая нож из премиумных материалов например с каждой последующей заточкой терять граммы отнюдь не дешевой стали.
Всё равно, что золотое кольцо чистить не специальной пастой, а рашпилем.
Третий угол потом можно и более мелким зерном затачивать. Благо объём работ уже небольшой.
Немного про абразивы.
В 90 % случаев всё равно какой абразив пользуете. Алмазы, камни водные или сухие. А можете вообще наждачную бумагу наклеенную на брусочек. Суть не в этом.
Важен подбор размера зерна. Каждый следующий абразив в два раза мельче.
Пример 200-400-800-1600-3200. Не обязательно конечно так строго следовать этому правилу.
Пришли вы скажем в хозмаг, а там наждачная бумага зернистостей таких:
120-350-800-1200-2500. Тоже вполне рабочая подборка.
Данный принцип подходит к заточке любого режущего инструмента.
Ну и пользуясь случаем приглашаю в группу) https://vk.com/knifemyravey
В следующем посте перейдем от теории к практике. Сделаем простую точилку и наточим всё!)
