Вопрос по деревянному перекрытию между жилыми помещениями и холодным чердаком - как?⁠⁠

Минус один - очень страшен при  пожаре. Горит мощно,  продукты сгорания крайне токсичны, один вдох - потеря сознания.

Плёнка на стену до черновой отделки. Мне приклеивали специальным битумным скотчем. Где не хватило - остатками двустороннего скотча кровельного (он клеился гораздо лучше :)). Заход на стену небольшой, буквально 1-2 см. У меня он перекрывался уже досками подшивки. Поэтому это место даже не штукатурилось по сути. Да, доски ничем не закрывал. Из просчётов - доска желательно хорошо высушенная и обработанная биозащитой. Мне это пришлось делать после подшивки. Детали можно посмотреть в фотоальбоме: https://photos.app.goo.gl/JYaemSEc63gg679m9

очень хочется подробностей. сам сейчас в процессе выбора "как строить и из чего"

Пароизоляцию снизу перекрытия обязательно. А дальше насыпь эковаты 40-50см, если стропила позволяют. Эковата+работа за куб, выходит дешевле чем любой другой утеплитель без работы.

задача мембране не пропустить в толщу утеплителя влагу, а уж на каком она расстоянии от утеплителя - монопенисуально

по первой картинке и руководствуясь твоей логикой в пароизоляции будет еще больше дырок, потому что обрешетку крепить - саморезов не жалеть, она утеплитель и отделку несет на себе ))) так что не забивай мозг - через крепеж отделки влага не попрет

выдержит. Используйте доску шириной 150 мм.

Ваша ошибка в том что вы считаете его влажным постоянно а это не так. У вас 95% времени будет нормальная влажность. И соответственно пики влажности сгладятся.

Пример. намочите деревяшку, и ничего не будет она просто высохнет , но замочите её и она разбухнет.

Я так понимаю, что это в просвет? Если утепляться пенополистиролом, можно подъехать на завод-изготовитель и попросить размер 1000х640. Лично мы не отказываем.

1. Утеплитель весит мало поэтому доски подшивки это тёс 25 мм толшиной. Шаг обычно 300-500 мм.

2. Нет не нужен.
Пол чердака собирайте с щелями между досок в 2-3 см. И ходить не мешает и материал экономит. Но если сделаете сплошной настил хуже не будет. Как показана на скриншоте конденсации пара не будет даже при сплошном настиле.

хер знает как объяснить. ты стоишь снизу, над головой брус перекрытия, снизу стоя ты наколачиваешь поперко бруса обрешетку, рейки доски всякую херню толщиной не более 25 мм, с шагом 500-1000 мм. Если рейка то шаг 500мм, если доска то модно и до 1000 мм. наколотил снизу обрешетку, теперь степлером прищелкиваешь к обрешетку мембрану, не спутай сторону, на упаковке указано, она односторонего действия. по правилам нахлесты полос мембраны еще надо скотчем специальным проклеить, можно обычным. далее к обрешетке пристукиваешь отделку. все, низ готов. поднимаешься на верх и на обрешотку накидываешь между брусами перекрытия утеплитель. положил, теперь желательно но не обязательно к брусьям степлером пришелкиваешь ветровлагоизоляцию (не путай с пароизоляцией) стыки так же можно проклеить скотчем. теперь поперек бруса накидываешь доски чернового пола чердака. можешь всплошную, можешь с шагом, зависит от того как будешь использовать чердак.   надеюсь понятно объяснил

1. Утеплитель весит мало поэтому доски подшивки это тёс 25 мм толшиной. Шаг обычно 300-500 мм.

2. Нет не нужен.
Пол чердака собирайте с щелями между досок в 2-3 см. И ходить не мешает и материал экономит. Но если сделаете сплошной настил хуже не будет. Как показана на скриншоте конденсации пара не будет даже при сплошном настиле.

Вкратце всё верно написано в предыдущих комментариях. Нюансов в этом пироге достаточно... Некоторые из них: Пароизоляционная мембрана снизу балок обязательно! Пароизоляцию проклеивать стыки скотчем. Заводить на стену и приклеивать к стене очень желательно. Изнутри помещений после пароизоляции либо доски либо есть варианты шнур-проволока (нужно это всё ТОЛЬКО для того, чтобы держать утеплитель). Во влажных помещениях можно и влаговстойкий гипсокартон, да. У меня просто нятяжной потолок. Отверстия под свет на потолке проблем не представляют. Но у меня только год жизни в доме, поэтому что там за натяжным потолком сказать не могу. Утепления у меня (как и в Вашем случае) 200 мм. Добавить сверху перекрёстное 50 -100 во многих регионах желательно. Ветрозащитная мембрана на мой взгляд почти обязательна :). Пол на чердаке - по жаланию.

Общиваете снизу доской дюймовкой поперек бруса. На нее пароизоляцию и утеплитель. Сверху также закрыть. В ванной рассмотрел бы натяжной потолок без отверстий (светильники на стены). Ну и хорошую вентиляцию.

как правильно обустраивать такое перекрытие. Особенно интересует как и что делать во влажном помещении санузла?!

пирог сверху вниз.

пол чердака

ветрозащита.
балки между которых уложен утеплитель

пароизоляция

подшивка снизу досками

натяжной потолок или аналог.

Сейчас, имея опыт за плечами строительства собственного дома, я бы поверх лаг со стороны чердака набил бы поперек еще брусок 50 мм (а лучше 100) доведя суммарную толщину утеплителя до 250-300 мм, и тщательно следил бы за обустройством свесов крыши, что бы сильный ветер через софиты не продувал бы в толщу перекрытия.

Но тут еще от климата местности зависит конечно.

а почему от жб плит отказался?

с шагом 640мм

3.14здец не повезло. Ширина утеплителя обычно 50-60 сантиметров

Пароизоляция защищает утеплитель

снизу бруса подбиваешь обрешетку, потом пароизоляционную мембрану и отделку - гипсокартон или вагонку, сверху на обрешетку кладешь утеплитель, по выбору и по карману и черновой пол чердака из дешовой второсортной доски, конечно в идеале под черновой пол ветровлагозащитную мембрану, но ей можно пожертвовать. в итоге перекрытие в разрезе должно выглядеть так снизу вверх - отдела(вагонка или гипрок)-пароизоляция-обрешотка-утеплитель-ветровлагоизоляция-черновой пол