Доработка механической клавиатуры (Ч.1)⁠⁠

Часть 2: Доработка механической клавиатуры (Ч.2)

!!!Это не гайд, а только лишь то, как я лично все сделал. Наверняка я допустил какие-то ошибки, или напутал что-то с терминами. Так что если решите повторить, то советую использовать этот пост как ознакомление с темой модификации клавиатур. Гуглите все сами!!!

Возникло у меня желание научиться паять. Не прям так чтобы глубоко вникать во все нюансы, а чисто для себя, чтобы хотя бы было представление какой стороной держать паяльник. А также было желание немного доработать механическую клавиатуру, чтобы печатать и играть было приятнее. Я сопоставил эти два желания и решил, что убью двух зайцев за раз, т.к. для доработки клавиатуры как раз нужно будет выпаять все свитчи (104 шт.). У меня уже была механическая клавиатура Zet Gaming Blade 2, которая мне очень нравилась. Но вот поскольку я рукожоп, то я был почти уверен, что я ее запорю в процессе пайки, и потому решил взять Б/У клавиатуру, желательно до 2к, чтобы в случае провала было не так обидно.

Требования к клавиатуре были такие:

- полноразмерная (т.к. цифровой блок я люблю и уважаю),  :)  да и чем больше надо будет паять – тем лучше

- обязательно на линейных или тактильных свитчах (синие кликающие – зло для всех, кто тебя окружает)

- без RGB подсветки, которая светится вроде прикольно, но эстетики в этом нет никакой (я сейчас про те клавиатуры, в которых нет возможности менять цвета плавно, конечно, я могу ошибаться и возможность задать один цвет или плавное переливание там есть)

*Типа такого:

- ну и цена до 2к

К моему сожалению, найти что-то нормальное на Б/У рынке не вышло: либо синие кликающие на всю квартиру свитчи, либо красные/коричневые, но уже больше 2к, либо просто игнор продавца и т.д. и т.д.

В итоге наткнулся на маркеплейсе на Defender QUEST. Красные линейные свитчи SNK (не знаю что за фирма такая), полноразмерная, однотонная красная подсветка – все как я хотел, да еще и модульный провод Type-C имеется.  

С клавиатурой определился, но вот всего остального у меня не было, так я что пошел дальше штурмовать магазины:

Цены, конечно, кусаются… Многое лучше заказывать с Китая, т.к. там сильно дешевле, но и ждать дольше.

- клавиатура Defender QUEST – 1699р

- паяльник Deli DL8830 30Вт – 344р

- канифоль сосновая 20г – 188р

- припой с канифолью ПОС-61 2мм 20г – 235р

- подставка для паяльника – 584р

- оловоотсос – 301р

- набор инструментов для чистки и смазки клавиатуры – 695р

В него входит: пинцет с острыми кончиками, держатель для стема (подвижная часть внутри свитча), две кисточки для смазки, два пуллера (доставалки) для свитчей и кейкапов.

- набор инструментов для вскрытия корпусов техники – 458р

Это всякие пластмасски заостренные, чтобы поддевать корпуса и не повреждать кромки.

- смазка Krytox 205g0 10г для свитчей и пружин – 874р

- открывашка для свитчей – 529р

- смазка Permatex 5г для стабилизаторов – 322р

- уплотнительные кольца для кейкапов 8мм диаметр и 1,5мм толщина 120шт – 361р

- свитч-филмы (уплотнительная прокладка для корпуса свитча) 110шт – 668р

- неопрен самоклеящийся 3мм для шумоизоляции корпуса – бесплатно подогнал друг

Итак, все куплено, выходной выделен. Для начала вот как звучит клавиатура…

Снимаю все кейкапы, пуллер мне в помощь. Они просто цепляются за основание и тянутся вверх.

Далее откручиваю 12 болтиков. Корпус разобрал слегка поддев пластиковой штукой, без усилия.

Началась работа с паяльником… Паяльник разогрел, залудил жало, предварительно опустив в канифоль, ну и начал выпаивать первый свитч. С непривычки с двумя контактами я провозился где-то полчаса, то недогревал припой, то слишком долго заносил оловоотсос и все успевало застыть, либо все вроде прошло хорошо, но на контакте оставалось небольшое количество припоя, и он не вытаскивался, а остатки припоя категорически отказывались улетать в оловоотсос. В этом случае я запаивал контакты обратно и, кстати, после этой манипуляции все выпаивалось гораздо легче (не знаю это от того, что вроде уже приловчился, или же изначально на плате был плохой припой).

Выпаяв наконец оба контакта первого свитча, радости не было предела. Вытаскивал его с помощью пуллера; так же его можно просто выдавить из платы слегка надавив, но именно что слегка. Если не выдавливается, то стоит еще раз хорошо проверить не осталось ли где припоя. Далее я решил, что не стоит продолжать выпаивать все остальное, пока не проверю не сломал ли я чего, и будет ли вообще работать свитч после выпайки и установки на свое место. И да, на удивление все работало. Тут я уже был заряжен вдохновением, появилась небольшая уверенность в своих действиях и пошел очень долгий этап выпайки 104 свитчей…

Заняло это примерно часов 5, но пролетели они незаметно. Процесс очень залипательный, тем более все было для меня в новинку. Отдельно стоит отметить работу с оловоотсосом – тут прям нужна «набитая рука»: движения должны быть быстрые и уверенные, держать его надо рядом с выпаиваемой областью, очень быстро и точно прикладывать к расплавленному «пятачку», подчищать кончик от застывшего олова. Не сказать что это прям что-то сверхъественное, думаю что люди имеющие навыки пайки сейчас уже отбили себе лоб от фейспалмов, но для меня все было почти в первый раз =). Так же надо не забывать подчищать жало от нагара об влажную губку, и периодически опускать в канифоль, чтобы припой лучше ложился. А, еще лучше приобрести какой-нибудь вентилятор, или дымоуловитель. Канифоль прикольно пахнет елками, но для легких ничего хорошего нет кмк. Чуть не забыл – мб кто-то посчитает это уже излишним перестраховыванием, но я б еще приобрел любые защитные очки, самые дешманские. В процесс уходишь с головой, и порой, чтобы лучше что-то рассмотреть, сам того не замечая, слишком сильно приближаешься к месту пайки. В моем случае все обошлось, но я так подумал, что попади мне что в глаз с раскаленного жала – мало бы не показалось.

Теперь надо снять с верхней части корпуса все стабилизаторы на длинных клавишах. Снимал с помощью пуллера: надо чуть надавить на защелку и стабилизатор сам вываливается.

Разбираю сами стабилизаторы: чуть потянуть металлическую скобу вверх и потянуть ее на себя.

В интернете говорят, что можно подрезать кусачками ножки стема. Я этого делать не стал. Не совсем понял для чего надо их убирать, ведь они, вроде как, должны смягчать биения об корпус и плату. Если кто-то шарящий в этом деле есть, подскажите что к чему.

Теперь нужно проклеить каждый стем чем-нибудь мягким, чтобы уменьшить биения скобы внутри него. Советуют брать пластырь тряпичный, я же взял тейпы, т.к. пластыря дома не нашлось.

Тейпы я нарезал на тонкие полоски и приклеил их внутрь стемов, протянув и отрезав лишнее. Продевать со стороны, где одно отверстие и вытащить с другой, где два (да, не самое лучшее описание).

После этих манипуляций, я смазал стемы стабилизаторов смазкой Permatex (все что связано со стабилизаторами смазывал Permatex’ом). Она очень густая и плотная. Смазал обильно, с внешней стороны и внутри тоже, но, думаю, что тут не надо особо борщить, т.к. некоторые кнопки, после сборки, стали немного туго возвращаться после нажатия, ну, или я просто плохо проклеил тейпы.

Смазал с внутренней части корпус стабилизатора.

Вставил стем в корпус. Поставил стем стороной с двумя отверстиями к себе и сверху надел на него корпус стабилизатора (стороной с двумя… ммм… усиками к себе).

Смазал кончики скобы стабилизатора.

И теперь вставил скобы обратно в стабы.

Настал следующий этап – разборка свитчей.

У меня свитчи типа Kailh box (с двумя большими защелками), соответственно в открывашке свитчей используется часть с двумя большими зубцами

Свитч ставится защелками на эти два зубца и просто надавливается сверху с небольшим усилием.

Я разложил каждую часть свитча в отдельный пакетик (верхняя часть корпуса, нижняя часть, пружина, стем (металлические пластины в нижней части корпуса я не трогал)).

Смазал смазкой Krytox205g0 (все что связанно со свитчем, смазал этой смазкой, но с одним исключением, о котором позже) боковые стенки нижней части корпуса свитча, а также центральную часть, на которую надевается пружина.

Далее смазал стем с 4 сторон. Тут можно мазать не боясь переборщить.

Теперь надобно бы смазать все пружины Krytox’ом… Либо в интернетах советуют купить отдельную смазку/масло Krytox105g0, НО! НУ ЕГО НАФИГ! Я подумал, что и обычная WD40 справится с этой задачей. Тупо пшикнул в пакет с пружинами WD’шкой и был таков))).

Теперь надо аккуратно поставить свитч-филм на нижнюю часть корпуса свитча. Это такая пластиковая прокладочка, которая должна уплотнить зазор между верхней и нижней частью корпуса. Она убирает люфт, уменьшая призвуки при нажатии клавиши.

На канале гхм… Пу-пу-пу. Не знаю можно ли оставлять тут ссылки не на свой контент и на другие ресурсы, но оставлю полное название видео, в котором можно оценить влияние установки свитч-филма на тайпинг:

Stock, Lubed, Lubed + Filmed Switch Sound Comparison (Retooled Gateron Ink Blacks).

Устанавливаю пружину на свое место.

Устанавливаю стем на пружину. Ножками в сторону контактов.

Теперь последняя верхняя часть корпуса свитча защелкивается и все – свитч собран! Главное правильно расположить ее. На скрине цветами показал цветами как правильно расположить.

Ой-ей, скоро лимит на фото и видео закончится, так что сделаю вторую часть поста...