222

Делаем LED прожектор 50W из хлама

Руководство как из сломанного блока питания и ещё нескольких деталей за час-два можно сделать полезную вещь - светодиодный прожектор 50 ватт.

Наверняка у многих из вас, как и у меня скопилось несколько не работающих блоков питания, также уже давно лежат десяти ваттные светодиодные матрицы. Наконец пришло время им соединится)))

Для создания этого прожектора нам потребовалось

светодиоды 10W 9-11v  9шт.

радиатор процессора

блок питания компьютера(любой)

неполярные конденсатор общей ёмкостью 14мкф 400вольт (любые на 400 вольт у меня один пусковой на 12мкф и ещё 2,2 мкф 400вольт пленочный. Можно просто набрать 14мкф любых пленочных на мин 400 вольт)

Диодный мост (выпаиваем из блока питания)

Конденсаторы 2 Х 560мкф 200вольт + 2 Х 470мкф 200вольт (выпаиваем из блоков питания)

Предохранитель (тоже можно выпаять из блока питания)

Делаем LED прожектор 50W из хлама Led, Прожектор, Самоделки, Сделай сам, Своими руками, Видео, Длиннопост

Схема простейшая, здесь всё с большим запасом прочности и ломаться практически нечему.

Собрать эту схему не составит труда.

И пару слов как это сделано.

Я приклеиваю светодиоды на супер клей цианокрилат, как ни странно но теплопроводность у него отличная и держится намертво, только в случае замены конечно придется попотеть(но мы же заложили большой запас мощности, по этому это нам не грозит)

Делаем LED прожектор 50W из хлама Led, Прожектор, Самоделки, Сделай сам, Своими руками, Видео, Длиннопост

Прикручиваем шурупами радиатор и делаем из картона воздуховод к радиатору

Делаем LED прожектор 50W из хлама Led, Прожектор, Самоделки, Сделай сам, Своими руками, Видео, Длиннопост

делаем отражатель и закрываем окно прозрачным пластиком из коробочки сд-диска

Делаем LED прожектор 50W из хлама Led, Прожектор, Самоделки, Сделай сам, Своими руками, Видео, Длиннопост

И вот какая мощность у нас получилась

Делаем LED прожектор 50W из хлама Led, Прожектор, Самоделки, Сделай сам, Своими руками, Видео, Длиннопост

после прогрева температура не выше 40 градусов цельсия

Делаем LED прожектор 50W из хлама Led, Прожектор, Самоделки, Сделай сам, Своими руками, Видео, Длиннопост

и для специально для крутых спецов - испытание на 240 и 250 вольтах

Делаем LED прожектор 50W из хлама Led, Прожектор, Самоделки, Сделай сам, Своими руками, Видео, Длиннопост

Ничего не сгорает, и ещё приличный запас по мощности у светодиодов.

Всё надежно - можно повторять.

И конечно имеет смысл если детали у вас в наличии

Стоимость светодиодов на ebay примерно 200 руб, а светодиодный прожектор у нас в магазине примерно в 10 раз дороже.

Так что имеет смысл сделать такую подсветку для дома или гаража.

Спасибо за внимание.

DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
Комментарий удален. Причина: данный аккаунт был удалён
раскрыть ветку (1)
3
Автор поста оценил этот комментарий

да, задушила

полно деталей валяются, а тут можно сделать полезную вещь.

Мне этот прожектор будет нужен редко, и для меня легче потратить час-два времени чтобы сделать здесь и сейчас чем платить и ждать месяц.


К тому же ну придет драйвер нужен корпус, радиатор куда кулер подключать??

в общем не проще получается


я никому не навязываю своего мнения, пусть пользуются те кому эта идея понравилась.

вам нравятся драйвера - ставьте


ток сейчас измерю и выложу видео

1
Автор поста оценил этот комментарий

Классно получилось))) А главное совсем не дорого)

раскрыть ветку (1)
3
Автор поста оценил этот комментарий

Спасибо!!!

2
Автор поста оценил этот комментарий
Не совсем понял нафига нужен резистор R2
раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий

чтобы конденсаторы разряжались после выключения, порядок такой.

И второе, если его не ставить, то светодиоды потом дооолго ещё светятся, в темноте еле видно но светятся. А резистор быстро их выключает.

показать ответы
12
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
Комментарий удален. Причина: данный аккаунт был удалён
раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Ну, а чё )))...

показать ответы
0
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
Круто, конечно, но боязно как-то. Есть риск спалить дом. Я все-таки выберу наверное вариант переплатить немного и купить обычный светодиодный прожектор, например такой https://svetolenta.ru/svetodiodnie-projectori/projector-50w
раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий

где гарантия, что эти вам не спалят дом?

2
Автор поста оценил этот комментарий
Опасная схема! Мало того что нет гальванической развязки, так еще и отсутствует элементарная защита в виде предохранителя.
раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

А зачем развязка? руками туда никто не полезет, светодиоды закрыты стеклом.

Предохранитель имеется, смотрите внимательно.

А руками лазить в любое устройство опасно.

показать ответы
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
Комментарий удален. Причина: данный аккаунт был удалён
раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

он ограничен сопротивлением светодиодов и сопротивлением источника питания

потрудитесь посмотреть видео, я специально снимал чтобы исключить такие вопросы

показать ответы
2
Автор поста оценил этот комментарий

Да, когда вся эта беда начала дешеветь на али, - только ленивый не закупился.

Теперь выясняется, что светить ими особо некуда.

Работа-дом, руки не доходят что то из них пилить.

Я, в общем, плавненько и не торопясь, почти на киловат набрал всяких лент и сборок.

Я просто престарелый немного уже, ну и для меня светодиоды - это маленькое чудо.

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

да, как и я )))

показать ответы
Автор поста оценил этот комментарий
он Будет ТОЛЬКО если момент включения совпадет с пиком напряжения в сети!!!

Легко. За 360 включений точно совпадет. По закону Мерфи совпадет на первое включение.

Бросочек кратковременный ТОЛЬКО для заряда гасящего конденсатора.

У каждого конденсатора есть паразитные характеристики, одна из которых ESR (последовательно включенный резистор) благодаря которому не весь ток вольется в конденсатор, часть улетит в диоды. Я к тому, что было бы неплохо оценить вклад этого паразитного сопротивления расчетом, моделированием или опытом, повесив датчик тока.

провода по счетчика, разводка по квартире, питающий провод выключатель

Зависит от внешних условий. Нельзя на них ориентироваться. Они могут быть любыми.

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Я за ни разу не встречал чтобы конденсаторы грелись на 50 герцах.

Я вас уверяю что у меня в прожекторе ВСЕ конденсаторы холодные, так что там выделяется мизер который невозможно даже замерить.

Ну и какое сопротивление конденсатора?? несколько миллиом? если помножить на ток 0,5 - 0,7А это на уровне погрешности.

Диоды тоже холодные.

Автор поста оценил этот комментарий

плохая схема, очень плохая схема

стабилизации нет вообще никакой, сгорел один - все вырубилось за еще и перегрелось сразу же

подключать куллер так это вообще вышка

автор не обижайся, но это так

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Про стабилизацию было сказано, смысла нету если светодиоды запитаны в половину мощности.

А про питание кулера что вышка? (аргументированно если можно)

показать ответы
Автор поста оценил этот комментарий
Они только на одной линии. А если фаза окажется на линии без конденсаторов(та на котором предохранитель) то напряжение с фазы легко оказывается на выходах диодного моста.
раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

И???

если ты не разобьёшь стекло. и руками не схватишь за контакты светодиодов, то ничего не произойдет. (стукнет током если ты при этом свободной конечностью дотронешся до заземления - батарея, кухонный кран и прочее)

У многих людей дома годами работают китайские светодиодные лампы по такому принципу и ничего.

А лампы кукурузы так там вообще светодиоды открыты, хватай рукой - нехочу

4
Автор поста оценил этот комментарий
Ясно. Спасибо. Как нибудь сделаю. Но все-таки страшно. Я как то от такого без трансформаторного БП получил заряд "бодрости" с тех пор с опаской отношусь к подобным схемам через гасящий конденсатор.
раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Ну здесь стоят разрядные конденсаторы, чего ещё тут бояться?

Я уже много чего сделал на гасящих конденсаторах, везде работает, если руками никто не полезет в работающее устройство то всё нормально.

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

тут хотите сказать идеальная схема с большим кпд?

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Тест прожектора проведён, по просьбе некоторых зрителей:

После суток в морозилке я его сразу включил.


Замерил двумя тестерами напряжение и ток, и ваттметром мощность


Имитировал сгорание/обрыв светодиодов.



Желающие могут посмотреть на видео https://www.youtube.com/watch?v=hYGhFCYeTFI

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

По КПД, я думаю, будет процентов 97, что лучше любого драйвера, Просите Автора, может замеряет.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Тест прожектора проведён, по просьбе некоторых зрителей:

После суток в морозилке я его сразу включил.


Замерил двумя тестерами напряжение и ток, и ваттметром мощность


Имитировал сгорание/обрыв светодиодов.



Желающие могут посмотреть на видео https://www.youtube.com/watch?v=hYGhFCYeTFI

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

Илья, сравнивать номинальную мощность светодиода и максимальную скорость автомобиля некорректно. В вашем случае двигатель автомобиля имеет номинальную температуру 90 градусов, а вы предлагаете упростить схему и выкинуть термостат, чтобы температура была 45 градусов. Но от этого выгоды не будет, например, закоксуются свечи. В фонаре "коксуются" деньги, за которые вы приобретаете 4 лишних светодиода.

Китайские матрицы горят из-за кривых драйверов (схема питания).

Докладываю, светодиоды питаются не напряжением, а током. Попробуйте сделать (купить) обычный стабилизатор тока и через него светодиоды будут работать "вечно". Почитать можно здесь: http://cxem.net/beginner/beginner113.php

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Вы сильно ошибаетесь. Китайские светодиоды прекрасно горят даже с самыми крутыми драйверами и стабильным током.

Всё очень просто - удешевление

Чипы не отвечают заявленным требованиям по мощности и разные по характеристиками

Это мои личные наблюдения

4 лишних светодиода стоили 80 рублей, лично мне не жалко этих денег для многократного увеличения надёжности.

DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
Комментарий удален. Причина: данный аккаунт был удалён
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Просто уменьшится мощность, если потрудишься и посмотришь видео, то там при первом включении стоял только 12 мкф, мощность была 48 ватт, и я добавил ещё 2,2мкф чтобы превысить 50вт. Так что чем меньше С1 тем меньше мощность.

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

Да, давайте на LM сделаем. Кпд сразу в опу, еще 3 таких радиатора с воздуховодами, и норм.

Автор показывает стабильный вариант запитки сборок, все работает неплохо, для Вас эксперименты с латром были еще.

Не нравится так - никто не отменяет блок питания живой использовать по назначению, или вообще драйвера с али.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Спасибо!!!

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

Еще прикольно померять напряжение и ток на диодах, на всех сразу, и по-одиночке, сделать выводы о кпд БП, и о режиме работы диодов, а также разбросе их параметров.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Напряжение 80 вольт. Ток уже не стал мерить.

Ну КПД должно стремиться к 100%, так как ничего кроме светодиодов не греется.

У диодный мост только - но там мизер, и пару ватт на вентиляторе оседает, всё остальное на светодиодах.

0
Автор поста оценил этот комментарий

Я раньше читал о ненадежности такой схемы питания, но теперь не могу вспомнить деталей.

Как минимум один теоретический вопрос можно поднять.

Как быть с пусковым током?

Если ESR входного конденсатора окажется сильно меньше чем ESR сглаживающего конденсатора, то через цепочку светодиодов возникнет огромный бросок тока (максимальный при амплитудном значении напряжения сети в момент включения).

Как это дело можно оценить?

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

броска никакого не будет, даже теоретически.

Если на пальцах объяснить то представьте -

сглаживающий конденсатор это большая емкость

гасящий конденсатор - это ведро

и вот каждый полупериод сетевого напряжения этим ведром наливается очередная порция воды в большую ёмкость.

Бросочек тока есть конечно НО

он Будет ТОЛЬКО если момент включения совпадет с пиком напряжения в сети!!!

Если моментальное напряжение будет меньше или в момент перехода с плюса на минус то вообще не будет броска никакого.

Бросочек кратковременный ТОЛЬКО для заряда гасящего конденсатора.

Сглаживающим конденсаторам это как слону дробина - слишком большая разница в ёмкостях

В цепи ещё присутствуют куча сопротивлений, провода по счетчика, разводка по квартире, питающий провод выключатель, и сопротивление самих конденсаторов, сопротивление диодов и прочее

Это всё ограничивает бросок.

Я сначала поставил на несколько ом, потом убрал и сравнил, по звуку никакой разницы

тк зачем

Схема надежная на мой взгляд, так как гасящий конденсатор всегда надежнее китайского драйвера, а работа на половинной мощности и хорошее охлаждение делает их вечными.

В своих конструкциях я делаю минимум двукратный запас по мощности.

Семикратный запас я сделал на светильнике в лифте, два светодиода 50 ваттных светят на 15 ватт. Работает это уже два года круглосуточно без проблем. С подобной схемой только без кулера.

показать ответы
Автор поста оценил этот комментарий

да, вы облегчили им жизнь, не спорю, но лично я сомневаюсь в долговечности их работы все равно

вы все равно не гарантируете что при какой либо помехе ток не превысит рабочий и кристалл не начнет разрушаться, потому что ток никто не ограничивает

так же очень сильные изменения прямого падения будет при изменении температуры (вынести в -30 на улицу)

про куллер - представьте что у вас сгорает светодиод на котором висит куллер - да, все выключаются, но тепло не отводится уже и есть шанс перегрева

или прямое падение уменьшается на нем из за возрастания на других - куллер выключается


для себя самым простым вариантом (ну после резистора конечно) это использование LM350 или LM317 с мощными светодиодами, есть намеки на стабилизацию и ограничение тока, если и сгорает, то стабилизатор

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Нда, стабилизация то LMками....

нет слов

вы хоть представляете какого размера нужен радиатор для охлаждения, и это не спасет от перегорания никак

Здесь всё нормально - светодиоды перегорели - и ничего не произойдет, заменил сгоревший и всё дальше работает


Ни при какой помехе ток не превысит максимальный, емкость сглаживающего конденсатора очень велика

Прожектор не для улицы - это наверно ясно


Не надо рисовать картину из фильма катастрофы когда происходят совершенно не реальные события и все одновременно.

показать ответы
3
Автор поста оценил этот комментарий

Это отклонение напряжения от нормы ±10%, которое допускается стандартом.

+5% может быть легко, так как:

Трансформатор подстанции по стандарту выполняют так, что при холостом ходе на вторичной обмотке будет напряжение 105 % (например 10/0,4 кВ).

Поэтому пишут везде линия 0,4 кВ, а не 0,38 кВ.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Согласен, спорить не буду.

Просто если прожектор перегорит то нормальный человек его выключит и всё, а не оставит работающим в сети чтобы дождаться когда появится повышенное напряжение.

По факту на конденсаторах 80 вольт, а всё остальное перестраховка чтоб не бабахнуло

у меня плечи одинаковые

0
Автор поста оценил этот комментарий

Я видел такие светодиоды. Приходилось ставить изолирующие прокладки :(

А то что на фото, это для транзисторов. И у них та же проблема, основание нифига не изолировано от выводов.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Ну не знаю, у меня уже мешок разных от 1 до 100 ватт, и ни разу не встречал неизолированных

4
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
Комментарий удален. Причина: данный аккаунт был удалён
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Подсохнет если, то что???

мощность упадет пропорционально

показать ответы
1
Автор поста оценил этот комментарий
Два последовательно это для того чтобы не бахнули если вдруг перегорят диоды или оторвется провод.

При перегорании диодов могут бахнуть конденсаторы, так как напряжения на них (в случае постоянного напряжения) перераспределятся пропорционально паразитному сопротивлению, которое может оказаться разным.

Поэтому обычно ставят пару одинаковых резисторов, по одному на каждую группу и они же являются разрядными.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

чтобы бахнуло нужно чтобы на одном плече конденсаторов стало больше 200 вольт.

Вероятность того чтобы на одном плече было 200 вольт а на втором 110 считаю приближается к нулю. (так как в случае обрыва светодиодов конденсаторы зарядятся именно до 310вольт)

Желающие могут конечно поставить чтобы по феншую было

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

Да жесть.

А еще нет выравнивающих напряжения резисторов на последовательно включенных конденсаторах.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Ничего там опасного нет, на конденсаторах в сумме 80 вольт получилось(замерил), сами конденсаторы два по 200 итого 400 вольт.

Два последовательно это для того чтобы не бахнули если вдруг перегорят диоды или оторвется провод. Так что ненужны там выравнивающие резисторы.

показать ответы
Автор поста оценил этот комментарий
А момент включения?никаких контактов надолго не хватит
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Щелчков нет, сопротивление проводов по квартире и разные удлинители нормально работают. Поставил я поначалу сопротивление - греется, то которое не греется совсем маленькое должно быть примерно 1 ом, а с ним или без него разницы никакой.

0
Автор поста оценил этот комментарий

Я думаю, если сгорает светик на котором весит кулер, то почти вся напруга пойдет на кулер, он взлетит, а потом он самоуничтожится )))

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

да, но вероятность что вылетит именно этот светодиод очень маленькая, потому что через этот светодиод течет ток меньше чем через остальные.

Потому что часть тока забирает кулер.

Хотя если вылети кулер не такая уж эта и проблема, сейчас этих кулеров горы  у всех от старой техники

0
Автор поста оценил этот комментарий

причем тут сопротивление? посмотрите на ВАХ диода, при увеличении прямого падения - увеличивается ток

это означает что при охлаждении может значительно увеличиться ток диодов

0,05 конкретно в тех точках что я снимал параметры. А снималось в точках 100,150,200мА. Для мощных светодиодов значительно больше будет разница

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

вы путаете тёплое с мягким, вы считаете что ели вы прикладываете разное напряжение и у вас растет ток вместе с напряжением при одинаковой комнатной температуре


и вы на этом основании делаете вывод что и при замораживании если выросло падение напряжения то и вырос ток???


вот вам простой пример возьмите терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом - при постоянной температуре при увеличении напряжения увеличивается ток, правильно??? (как и у вашего светодиода)


а если вы его будете охлаждать то его сопротивление увеличится, напряжение на нём возрастет, и ток уменьшится в следствии того что сопротивление возрасло

0
Автор поста оценил этот комментарий

извиняюсь, как всегда потерял минус

с увеличением температуры уменьшается ширина запрещенной зоны и падает прямое падение (в гугле в первых ссылках это есть)

соответственно увеличивается длина волны излучения при увеличении температуры, при уменьшении наоборот

собственный эксперимент показал что при заданном токе при небольшом охлаждении (градусов на 10-15) прямое падение возрастало примерно на 0,05В, росла оптическая мощность и увеличивался кпд (на 2%)

если не задавать ток то значительно увеличивается яркость диодов, соответственно и ток при охлаждении (численных данных нет)


если интересно покажу снятую характеристику спектра излучения лазерного диода в зависимости от температуры (т.к. тот же полупроводник для него это все тоже справедливо)

(статья не опубликована, не буду выкладывать картинку)

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

исходя из выше написанного, мне кажется вы делаете ошибочные выводы

вот смотрите, вы пишете - падение напряжения возрастает при охлаждении, значит что?

возрастает сопротивление, а если сопротивление возрастает то ток падает.


Но это всё болтовня для теоретиков в лабораториях.


Для нас конкретно в этой схеме это ровным счетом ничего не значит, потому что весь ток и мощность на светодиодах зависит от ёмкости гасящего конденсатора и напряжения в сети.

я в эту схему ставил не 9 диодов а восемь, мощность на светодиодах падала совсем чуть чуть.


По этому если падение напряжения возрастет на 0,05 на диоде

0,05 Х 9 Х 3 светодиода последовательно 1,35 вольта на все девять светодиодов, это на уровне погрешности

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

не совсем так, с понижением температуры уменьшается потанциальный барьер - уменьшается прямое падение напряжения

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

А есть ли источник информации чтобы почитать?

Первый раз слышу

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

спасибо за эксперемент, все вопросы резрешили

если будет возможность то надо всетаки измерить ток и напряжение после морозикли:)

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

а смысл? если всем известно что с ростом температуры растёт и ток

соответственно чем холоднее тем меньше ток

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

Да, кто бы мог подумать, прожектор живее всех живых.

:-)

Вообще-то морозильный тест подразумевался иначе, при низких температурах сопротивление светодиодов падает, и оппоненты подразумевали критическое превышение тока на морозе...

Т.Е. нужно было доставать из морозилки, включать через ваттметр, и, снимая его, рассказывать, что вот мол, было 56 ватт, но сейчас, пока холодный, жарит аж на 59!

По КПД тоже не все чисто, может тестером проверить ваттметр, а то 92 % получается, а это подразумевает выделение около 5 ватт тепла на кондерах и\или диодах, что должно было бы привести к нешутошному их нагреву.

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

я всегда считал что у светодиодов что сопротивление падает при высоких температурах.

А при высоких температурах сопротивление выше. и ток меньше.

А про кпд я сам не знаю как понимать эти данные, хорошо это или плохо.

Но то что ничего на ощупь не греется это факт, может кулер хорошо обдувает

0
Автор поста оценил этот комментарий

А слабо в морозилку засунуть? А то люди по поводу термостабильности переживают...

Так сказать последний аргументированный гвоздь.

тем более термометр мнгновенный есть.

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Тест прожектора проведён, по просьбе некоторых зрителей:

После суток в морозилке я его сразу включил.


Замерил двумя тестерами напряжение и ток, и ваттметром мощность


Имитировал сгорание/обрыв светодиодов.



Желающие могут посмотреть на видео https://www.youtube.com/watch?v=hYGhFCYeTFI

0
Автор поста оценил этот комментарий

Илья, по схеме куча вопросов-пожеланий:

1. Зачем используются электролиты на 470+560 мкФ? Они по вашей схеме суммируются, поставьте уже все одинаковые.

2. На последовательно включенных электролитах не будет ровно половины напряжения, если не выровнять их потенциалы резисторным делителем. При любой девиации характеристик конденсаторов напряжение на них будет падать не одинаковое. Поэтому, лучше всего вам было поставить просто 1000 мкФ на 400 (и выше) вольт. Кстати, напряжение мерять на них не корректно - тестер показывает среднее (а электролиты взрываются от пикового - мерять осциллографом); без нагрузки (сгорел или отошёл любой светодиод из гирлянды) напряжение на кондерах сразу достигнет пикового.

3. Подключать кулер параллельно одному из светодиодов - это не очень хорошо - ток светодиода уменьшится.

4. Недостаток схемы в том, что генерация тока происходит за счет характеристик "гасящих" конденсаторов, а они со временем плавают, плавает и напряжение в сети. Отсюда большие запасы и потери КПД - 9 штук светодиодов по 10 Ватт в сумме дают вам фонарь 50 Ватт (должны 90). Неэкономично. Нужно делать стабилизатор тока - для этого нужна управляющая схема. Тогда можно будет отказаться от гасящих конденсаторов и заменить их сравнимыми по цене микрухой стабилизатора и повторителя. Просто выпрямляете переменку, сглаживаете синус и стабилизируете ток

5. В реалиях дешевизны компьютерных блоков питания вам рациональнее один из них переделать в стабилизатор тока и включайте светодиоды хоть на 100 Ватт

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Тест прожектора проведён, по просьбе некоторых зрителей:

После суток в морозилке я его сразу включил.


Замерил двумя тестерами напряжение и ток, и ваттметром мощность


Имитировал сгорание/обрыв светодиодов.



Желающие могут посмотреть на видео https://www.youtube.com/watch?v=hYGhFCYeTFI

DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
Комментарий удален. Причина: данный аккаунт был удалён
раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Тест прожектора проведён, по просьбе некоторых зрителей:

После суток в морозилке я его сразу включил.

Замерил двумя тестерами напряжение и ток, и ваттметром мощность

Имитировал сгорание/обрыв светодиодов.


Желающие могут посмотреть на видео https://www.youtube.com/watch?v=hYGhFCYeTFI

0
Автор поста оценил этот комментарий

По КПД, я думаю, будет процентов 97, что лучше любого драйвера, Просите Автора, может замеряет.

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

чуть чуть подождите, замерю, и выложу

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

Илья, по схеме куча вопросов-пожеланий:

1. Зачем используются электролиты на 470+560 мкФ? Они по вашей схеме суммируются, поставьте уже все одинаковые.

2. На последовательно включенных электролитах не будет ровно половины напряжения, если не выровнять их потенциалы резисторным делителем. При любой девиации характеристик конденсаторов напряжение на них будет падать не одинаковое. Поэтому, лучше всего вам было поставить просто 1000 мкФ на 400 (и выше) вольт. Кстати, напряжение мерять на них не корректно - тестер показывает среднее (а электролиты взрываются от пикового - мерять осциллографом); без нагрузки (сгорел или отошёл любой светодиод из гирлянды) напряжение на кондерах сразу достигнет пикового.

3. Подключать кулер параллельно одному из светодиодов - это не очень хорошо - ток светодиода уменьшится.

4. Недостаток схемы в том, что генерация тока происходит за счет характеристик "гасящих" конденсаторов, а они со временем плавают, плавает и напряжение в сети. Отсюда большие запасы и потери КПД - 9 штук светодиодов по 10 Ватт в сумме дают вам фонарь 50 Ватт (должны 90). Неэкономично. Нужно делать стабилизатор тока - для этого нужна управляющая схема. Тогда можно будет отказаться от гасящих конденсаторов и заменить их сравнимыми по цене микрухой стабилизатора и повторителя. Просто выпрямляете переменку, сглаживаете синус и стабилизируете ток

5. В реалиях дешевизны компьютерных блоков питания вам рациональнее один из них переделать в стабилизатор тока и включайте светодиоды хоть на 100 Ватт

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Спасибо, отвечаю по пунктам

1. Ставил то что было в моих неработающих блоках питания.

2. Я могу поставить 1000мкф на 350 вольт, а какой смысл? если с таким напряжением и ёмкостью это только фото конденсаторы и 99,9 процентов людей их не сможет купить так как это редкость в магазинах и стоят они дорого.

Весь смысл сделать устройство максимально дешёвым и лёгким для повторения, иначе теряется весь смысл изготовления, дорого я и в магазине куплю.

Пиковое напряжение 310 вольт, конденсаторы по 200 вольт, не будет перекоса плеч  в 100 вольт. Это точно. Желающие по феншую могут поставить два резистора.

3. Ток светодиода уменьшится, да. световой поток упадет на 1-2 ватта, это совершенно не заметно, зато конструкция ОЧЕНЬ сильно упрощается.


Я намеренно все китайские светодиоды запитываю в половину мощности, потому что

НЕправильно эксплуатировать элемент на максимальной его мощности. Вы же не ездите на машине на максимальной скорости указанной на спидометре?

Регулярно вижу сгоревшие светодиодные прожекторы со сгоревшими матрицами, зато прожекторы отремонтированные мной ко мне не возвращаются, вмето светодиода 50вт я ставлю 100ватный, вместо 20-30 я ставлю 50тый.

5. Как раз у меня светодиоды запитаны правильно, а если их подключить паралельно то через некоторые пойдет ток больше через некоторые меньше, нужны резисторы для усреднения, а это потери на нагрев. и прочие проблемы.


Размер такого прожектора опять же увеличится вдвое

Это моё личное мнение, и я никому не навязываю

Всё равно спасибо за комментарий

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

тут хотите сказать идеальная схема с большим кпд?

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

да

0
Автор поста оценил этот комментарий

Я, кстати, тоже закупился, уж больно они дешевые, но потом все отдал другу. Помню, когда включил мне не понравился желтоватый ореол по краям светового пятна, который виден в темноте. У вас такого нет?

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

я покупал 10 нейтрального света 4000к-4500к

В прожектор поставил 7 нейтрального и 2 холодного 6000к - 6500к скомпоновал так сказать.

Если приглядеться на фотках в верхнем ряду и в нижнем посередине именно холодные они отличаются формой и цветом прозрачной линзы так сказать.

На видео свет немного желтит потому что баланс белого камеры настроен на люминисцентные лампы которые освещают стол, их цветовая температура 6500к.

По этому кажется что свет немного желтый. На самом деле для глаза он приятного белого цвета.


Ещё преимущество такого решения - это то что можно скомпоновать светодиоды разной цветовой температуры чтобы получить желаемый результат.

0
Автор поста оценил этот комментарий

А для чего вырезы в платах делают?

Сто раз видел - ни разу не загуглил...

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

вырезы делают чтобы:

в процессе использования на элементах и плате накапливается пыль, приборы эксплуатируют при разной температуре и влажности, например с мороза занесли в помещение, на холодных элементах и плате образовывается конденсат(дополнительно прилипает пыль)

Когда накопится приличный слой пыли + конденсат + маленькое расстояние между высоковольтной частью схемы и низковольтной то может произойти пробой по этому уже токо проводящему слою.


Пропилы делают чтобы исключить возможность такого токо проводящего мостика.

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

А слабо в морозилку засунуть? А то люди по поводу термостабильности переживают...

Так сказать последний аргументированный гвоздь.

тем более термометр мнгновенный есть.

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

баз проблем, сейчас суну в морозилку на час, фото сюда выложу

0
Автор поста оценил этот комментарий

Допустим, подложки всех светодиодов имеют тенденцию соединяться с плюсовым выводом.

И, допустим, сие происходит.

В зависимости от места такого диода в цепи либо один или несколько гаснут, а остальные светятся поярче за них, либо если с другого конца - сгорают светодиоды перед ним, либо предохранитель, либо выпрямитель.

Корпуса таких блоков всегда заземлены, и прикручивать радиаторы к корпусу - нормальная, общепринятая практика.

Есть еще один момент - цианакрилатная прослойка.

Предлагаю пари: спорим на мороженое, что ни одна из подложек светодиодов, при указанном монтаже, не контактирует с радиатором.

Попросим автора, он прозвонит.

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Прошу прощения, отражатель заклеен термо клеем, только ради измерения не хочу всё расклеивать и снова склеивать.

Думаю что контакт подложек и радиаторов есть, так как в момент приклеивания я их сильно прижимаю до металла.

0
Автор поста оценил этот комментарий

Я не встречал описание конструкции таких диодов, самому интересно как он сделан, но производители стараются сделать хороший теплоотвод, а керамика плохо проводит тепло, следовательно или ее очень мало или применены ухищрения для изоляции подложки (которая иногда бывает не изолирована вовсе).

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

керамика разная бывает

не изолированных не бывает, если бы так было то последовательно соединенные диоды коротнули бы между собой. А чтобы кто-то изолировал светодиоды от радиаторов ни разу не видел.

Иллюстрация к комментарию
показать ответы
1
Автор поста оценил этот комментарий

Небольшое уточнение 310В + 10% = 341В

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Это с чего это вдруг???

220*2^2= 220*1.4= 308 - подтверждено измерениями

Или у вас часто в сети 240 вольт бывает?

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

Да не, я не хочу никого обидеть, просто озвучиваю свои мысли, согласно которым надо изучить конструкцию светодиода и то, насколько у него хорошо изолировано основание.

Читал статьи изготовителей светильников, где озвучивали подобную проблему.

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Насколько я знаю там на керамику наносят, а керамику уже на металлическое основание.

А как по другом? как полупроводник изолировать от подложки?

показать ответы
0
Автор поста оценил этот комментарий

По нормам электробезопасности вероятно не пройдет, так как, скорее всего, зазор между светодиодом и подложкой недостаточен и в случае пробоя напряжение сети окажется на корпусе.

Где купить такой измеритель мощности?

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Ой ну ладно вам, на какое напряжение пробоя нужно рассчитывать?

на молнию?

Я всегда тоненькие провода использую, если чего то просто испарится

а прибор вот первый попавшийся

http://www.ebay.com/itm/Power-Energy-Meter-Watt-Voltage-Amp-...

показать ответы
Автор поста оценил этот комментарий
Как его в сеть включать есть видео?
раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Ну в видео всё показано, ничего страшного нет, светодиоды изолированы от подложки(если бы они не были изолированы то они бы сразу коротнули все между собой)

показать ответы