Баня из бруса своими руками
Каждый раз, когда мы представляем себе человека, выходящего из бани, мы не можем не сказать: «Наслаждайтесь паром!», мы приветствуем его «привет». От чего зависит эта легкость, и можно ли ее так просто достичь? Сравнивая атмосферу бани с атмосферой невесомости, обыватель в первую очередь спешит увидеть баню как здание (не будем даже мысленно вспоминать о ванных комнатах в многоквартирных комплексах). Уникально русская по конструкции, она сочетает в себе низкий сруб и кирпичную печь длительного горения. Как говорят знатоки, это баня с непревзойденным легким паром.
Промышленность строительных материалов предлагает множество современных компонентов, которые могут ускорить и удешевить строительство сауны. В то время как в области жилищного строительства внедряются технологические инновации, при строительстве парилок и моечных все еще используются старомодные методы и компоненты. Модификации, конечно, были, но они минимальны и лишь подчеркивают классическую рубленую баню.
— естественный цикл воздушной циркуляции;
— минимальные тепловые потери;
— только природные и экологически безупречные материалы;
— минимальные трудозатраты на возведение конструкции;
— необязательность внешней и внутренней обшивки строения;
— малый вес сооружения, значит недорогой фундамент.
Дерево дереву рознь
Как ни странно, но основное отличие ванной комнаты из натурального дерева, построенной в 21 веке, от ее 200-летнего прототипа заключается в самих строительных материалах. Во-первых, квадратная форма бревен уменьшила потери тепла во всей конструкции и сократила время, необходимое для полного прогрева воздуха в помещении до нужной температуры. Но прогресс на этом не остановился. Натуральная древесина подвержена атмосферным воздействиям и, как известно, склонна к повышению влажности и трудностям с высыханием. Чтобы компенсировать этот недостаток, была разработана технология ламинированной древесины.
Пиломатериалы производятся путем обработки древесины хвойных пород. Цельные пиломатериалы предварительно распиливаются на тонкие панели, сушатся и обрабатываются. Затем они соединяются между собой экологически чистым, невоспламеняющимся клеем, который меняет ориентацию волокон соседних элементов. Это дополнительно повышает жесткость древесины, позволяя ей выдерживать большие нагрузки без деформации.
Этот многослойный брикет подвергается тщательной обработке для формирования специального пазо-гребневого (лабиринтного) соединения на противоположной стороне, обрезается до необходимой длины и облицовывается. На торцах готовых деталей вырезают корончатые чашки (угловые лабиринтные замки) и сверлят технические отверстия для штифтов (специальных штифтов, изготовленных из твердых пород дерева или металла, для пересечения и фиксации соседних венцов). Единственным недостатком клееной древесины является ее высокая цена.
Планировка банной конструкции
Бани, как и другие здания, состоят из самостоятельных помещений, и их минимальный набор определяется многими факторами, самый решающий из которых — денежный, причем число это колеблется от 2 до 10. Последнее число вызывает удивление у непосвященных, но в российском загородном жилье нередко встречаются банные комплексы из 10 и более комнат. Вот, например, типичная конфигурация номеров для такого типа зданий.
— парилка – собственно место, где происходит основное «таинство» бани, в ней обязательно присутствует каменка печи и разно уровневые лежанки;
— моечное отделение – помещение, где установлен бак с горячей водой, и душевые кабины;
— раздевалка – комната, в которой посетители снимают верхнюю одежду, переодеваются для бани;
— комната отдыха — как правило, место, снабженное удобными креслами и диванами, где парильщики отдыхают;
— массажная – помещение со специальными столами для проведения релаксирующих процедур;
— мансарда – комната отдыха расположенная на открытом воздухе и используемая летнее время;
— дровница – место складирования твердого топлива;
— кухня – помещение, куда выходит дополнительный очаг печи с варочной панелью;
— хозяйственная кладовая;
— туалет (без комментариев).
Поэтому, чтобы спланировать подходящую сауну, необходимо знать, как минимум, количество людей, которые будут находиться в ней одновременно. Тогда размеры сооружения будут ограничены только фантазией и кошельком жильцов.
Большие сауны обычно отделяются от остальной части двора на определенное расстояние в соответствии с правилами пожарной безопасности. Необходимо предусмотреть независимое (и мощное) электроснабжение, коллектор подачи холодной воды, независимую дренажную систему и прочный фундамент. Можно снизить капитальные затраты на строительство, пристроив сауну к существующему зданию, но лучше уменьшить размеры постройки, ограничившись необходимым количеством помещений: парной и моечной.
Правильная усушка бани и все, что с этим связано
Если ваш кошелек не может себе этого позволить, а клееные бревна довольно дороги, вы, скорее всего, выберете другой строительный материал — калиброванный брус. Как бы тщательно производитель ни придерживался технологий, используемых при производстве профильных бревен, правильно высушить их очень сложно. Существует только два метода осушения бруса: осушение атмосферным давлением и камерное осушение. Другие методы широко не используются. Это связано с тем, что жидкостная сушка и центробежная сушка являются хлопотными, а высокочастотная сушка и индукционная сушка потребляют много энергии.
Обычной практикой является сборка деревянного каркаса, а после его сборки — сушка или отделка. Категорически неправильно топить печь в попытке высушить здание изнутри. Этот метод только усугубляет деформацию каркаса и может привести к полному разрушению здания. Правильный ответ — оставить сруб в его естественном состоянии на 9-12 месяцев. Чтобы защитить здание от влаги, специалисты рекомендуют накрыть его маскировочной сеткой вместе с крышей. Такой «колпак» помогает создать вокруг дерева микроклимат с естественной циркуляцией воздуха и в то же время предотвращает попадание осадков непосредственно на поверхность строения.
При сборке бревенчатого дома квалифицированные рабочие используют несколько важных новшеств, чтобы уменьшить деформацию элементов конструкции во время усадки. Например, оконные и дверные рамы никогда не крепятся непосредственно к поверхности дерева. Их предварительно «врезают» в бревно с помощью стамески, чтобы компенсировать периметр проема. Затем подготавливается специальная планка прямоугольного сечения, обматывается эластичной изоляцией и крепится к сделанному пазу. Поскольку установленные окна (двери) крепятся только к компенсационным планкам, даже если стены здания деформируются, сама оболочка здания не будет испытывать значительной нагрузки и останется целой. Другой вариант — установка окон и дверей после высыхания несущей конструкции.
При усадке бревенчатого дома особое внимание уделяется «поведению» крыши строения. Поскольку ее относительное смещение трудно предсказать, соединение между перекрытием и несущей конструкцией осуществляется с помощью специального подвижного узла. Идея гибкого соединения довольно проста: вдоль стропил перекрытия жестко закрепляется (гвоздями или саморезами) металлическая пластина, а к деревянной стене над стропилами над ближайшей горизонтальной обрешеткой крепятся стальные крюки, соединенные с ней натуральным тросом. Благодаря такому «нахлесту» крыша не будет перекашиваться из-за перекосов стен бревенчатого дома.
Есть еще один строительный прием, который позволит зданию сохнуть более равномерно: первый ярус пиломатериалов (примерно на 50 мм шире материала стен) должен быть установлен так, чтобы он нависал над внутренней стороной. На этот выступ впоследствии будут опираться доски пола. Однако первый ярус не должен непосредственно касаться гидроизоляционного материала фундамента. Для улучшения вентиляции в нижней части здания дерево укладывается тонкими рейками не более 20 мм. После того как сруб полностью высохнет, щели следует законопатить или заполнить пенополистиролом.
Банный пол. Особенности конструкции
Полы в сауне требуют особого внимания, поскольку являются элементом, который ремонтируется чаще других в доме. Начнем с того, что в конструкции полов есть два типа материалов: те, которые протекают, и те, которые не протекают. В первом случае вся вода из прачечной проходит через широкий зазор между досками и просачивается в землю; во втором случае она стекает по поверхности настила к дренажным отверстиям, а затем в подвал. Выбор типа подложки зависит исключительно от экономических возможностей укладчика. Непромокаемый настил основан на добавлении изоляционного слоя, который может быть выполнен из шпунтованной доски или бетона, и является более дорогим, но более теплым.
Стандартная «дедовская» конструкция — это нижняя крышка, пропускающая воду. Она изготавливается из лиственницы или другой устойчивой к гниению древесины, толщиной не менее 50 мм. Сначала необходимо подготовить погреб. Объем и сложность этого процесса зависят от качества почвы под баней. Если почва под срубом песчаная и жидкость легко стекает в нижние слои, не застаиваясь, то достаточно закопать щебень или клиновидные камни толщиной около 20 см.
Для суглинистых почв требуются более сложные конструкции дренажа. Для успешного отвода жидкости в таком подвале необходимо сформировать дренажные отверстия. Сначала внутри фундамента (под прачечной, с одной стороны стены) выкапывается неглубокая траншея (около 30 см), а окружающая поверхность земли засыпается щебнем с уклоном около 15 градусов в сторону котлована. Затем фундамент, содержащий яму, покрывается 15-сантиметровым слоем глины и тщательно уплотняется. В самой глубокой точке траншеи укладывается дренажная труба (диаметром не менее 150 мм), свободный конец которой соединяется с дренажной канавой либо вниз, если сруб находится на возвышенности, либо к дому.
Балки, поддерживающие половые доски, должны быть изготовлены из влагостойкой древесины. В идеале основание балок должно представлять собой единый комплект бетонных блоков и укреплено цепями. Пол формируется в виде крестообразной схемы, сохраняя зазор в 5 мм между соседними досками и несущими стенами. После завершения работ пол не следует красить, но несколько слоев качественного лака не повредят.
Пол в помещении сауны всегда должен быть на 2-3 см выше, чем в моечном отделении. Во-первых, эти приемы уменьшают объем, который должен нагреваться каменкой, а значит, сокращается время на растопку сауны и количество необходимого топлива. Во-вторых, холодная влага, скапливающаяся у досок пола моечной, будет отсасываться прямо в подвал, делая доски пола парной более горячими.