Империя часов

Количество функциональных назначений и стилей современных наручных часов нелегко пересчитать, очень уж их много и очень велико разнообразие. Важное и почетное место среди них занимают «пилотские часы», которым присущ и некий обязательный набор технических характеристик, и определенные черты дизайна. Посмотрим на это с обеих сторон, но прежде вкратце напомним об истории пилотских часов. Понятно, что без контроля времени в авиации не обойтись. История покорения неба и история развития наручных часов идут рука об руку. Подлинный старт перехода от карманных часов к наручным связан именно с началом освоения воздушного пространства в первые годы ХХ столетия. Один из пионеров авиации, француз бразильского происхождения Альберто Сантос-Дюмон, пожаловался своему другу, французскому же часовых дел мастеру Луи Картье, что очень неудобно в полете искать часы в кармане, а потом еще и прятать их обратно. И в 1904 году Картье сделал для Сантос-Дюмона часы, крепящиеся к запястью ремешком.

Бурное развитие часовая промышленность получила после Первой мировой войны – в такт с не менее бурным развитием авиации, которая оказалась исключительно мощным видом вооруженных сил. Соответственно, требовались и профессиональные часы для летного состава. Как бывает почти всегда, вслед за военной отраслью развивалась и аналогичная гражданская. Это тоже относится как к авиации, так и к часам для нее. К началу Второй мировой войны уже были достаточно четко сформулированы основные требования к пилотским часам, касающиеся, как мы упомянули в самом начале обзора, и технических характеристик, и дизайна.

Итак, пилотские часы должны выдерживать вибрации, перепады температуры и давления, воздействие магнитных полей. Обязательна функция «стоп-секунда» – без нее экипажи не смогли бы точно сверять время перед полетом. Корпус обязан быть крупным, циферблат – читаемым с полувзгляда. Отсюда – преимущественно темный фон, отчетливые арабские цифры, массивные контрастные стрелки, эффективная люминесценция. Отсюда же – недопустимость бликования стекла. К характерным особенностям профессиональных «пилотов» относятся также крупная заводная головка (чтобы можно было легко пользоваться ею в летных перчатках) и удлиненный ремешок (чтобы можно было застегнуть его поверх рукава).

Что касается функционала – здесь возможно некоторое разнообразие. Часы непосредственно для летчиков могут быть трехстрелочниками или хронографами, а также иметь такое усложнение, как индикация времени второго часового пояса. А часы для штурманов зачастую оснащаются такой экзотикой, как авиационная логарифмическая линейка. Она позволяет оперативно производить необходимые в полете вычисления: например, контролировать расход топлива, переводить мили в километры и т.д. Полезна также компасная шкала.

Конечно, в наше время наручные пилотские часы почти полностью утратили профессиональное значение: приборные панели самолетов и вертолетов оснащены, в числе многочисленного прочего, точнейшими электронными инструментами контроля времени и всего, что с ним связано. Правда, летный состав всех воздушных флотов мира ( и военных, и гражданских) непременно оснащается наручными часами – в качестве резервного средства. Но основной областью применения пилотских часов ныне является не что иное, как стиль. Такой аксессуар на запястье востребован прежде всего мужчинами, полными энергии и силы (или хотя бы желающими создать о себе такое представление). Часы в пилотском стиле выпускаются многими брендами: от полноправных членов «высшей лиги» (такие изделия бывают весьма недешевыми) до компаний, работающих на более массового потребителя.

Aviator

Эта швейцарская компания – на данный момент, возможно, единственная в мире, выпускающая исключительно часы в пилотском стиле. Ну да, название обязывает... Интересный факт: лаборатория Aviator находится в бывшей контрольной вышке действующего аэродрома. Из продукции компании отметим трехстрелочники (без даты – ее, возможно, с основанием, сочли лишней) Vintage Douglas Dacota, названные именем культового самолета. Все признаки стиля налицо: сатинированная (т.е. не бликующая) сталь, диаметр 45 мм, водостойкость 10 атмосфер (100 м), сапфировое стекло с антибликовым покрытием, контрастный циферблат с люминесцентными кафедральными стрелками и арабскими цифрами, большая заводная головка с рифлением, кожаный ремешок с раскладывающейся застежкой. Испытанный, надежный автоматический калибр Sellita SW200 снабжен противоударной системой Incabloc и особым регулятором Etachron, обеспечивающим повышенную точность хода. Плюс декоративные элементы: например, исполнение ротора в виде авиационного триммера. Предлагается ряд цветовых решений.

Delma

Высококачественная швейцарская марка, работающая в сегменте доступной роскоши, специализируется в первую очередь в покорении морской стихии. Но не оставляет без внимания и стихию воздушную. Ярко выраженными «пилотами» являются, например, модели из коллекции Commander. Один из характерных образцов – хронограф на безотказном и точном автоматическом калибре ЕТА 7750, в 45-миллиметровом стальном корпусе, на стальном браслете. Здесь тоже все как полагается: черный циферблат с идеальной читаемостью (благодаря контрастным и люминесцентным стрелкам и арабским цифрам), удобные заводная головка и кнопки, антибликовое покрытие сапфирового стекла, 100-метровая водозащита. В числе функций не только дата, но и день недели (что, впрочем, не очень характерно для авиационных часов, хотя и не лишнее).

Panzera

Молодой австралийский часовой бренд действует во всех трех стихиях, выпуская коллекции Sea, Land и Air. Понятно, что в нашей сегодняшней теме именно последняя, представленная линейкой F46, где 46 обозначает диаметр корпуса в мм, а буква F – инициал нанесенного на циферблат слова Flieger, что переводится с немецкого как «летчик». Это массивные круглые стальные часы (с IP-покрытием или без него), сделанные в отчетливо выраженном «пилотском» стиле: мощная заводная головка, предельно ясно читаемый циферблат с крупными люминесцентными арабскими цифрами, метками и стрелками, которые, кстати, стилизованы под лопасти пропеллера, а также декор прозрачной задней крышки, напоминающий лопатки турбины. Водозащита корпуса – 50 м. Функционально часы – трехстрелочник с датой, приводимый в действие автоматическим калибром Seiko TMI NH35. Плюс сапфировое стекло с антибликовым покрытием, плюс несколько цветовых решений, плюс, на выбор, браслет миланского плетения, кожаный ремешок, нейлоновый ремешок NATO.

Invicta

Американская (со швейцарскими корнями) часовая компания выпускает часы самых разных стилей и назначений. Сегодня в фокусе нашего внимания коллекция Invicta Aviator. Стоит заметить, что многие модели в этой коллекции выполнены в довольно авангардном духе, вызывающем некоторые сомнения в их «авиационности». Однако есть и вполне подходящие под это определение образцы. Вот, к примеру, кварцевые (на высокоточном механизме Seiko TMI VD74) часы арт. IN28077: 50-миллиметровый корпус из стали с черным IP-покрытием (практически не бликует), 100-метровая водонепроницаемость, практичный композитный ремешок, фирменное закаленное минеральное стекло Flame Fusion с антибликовым покрытием, абсолютно ясная индикация текущего времени на черном циферблате – ярко-белые (к тому же, покрытые фирменным люминофором Trinite) крупные стрелки, метки и арабские цифры. Замена цифры «12» стилизованным изображением самолета только подчеркивает стиль модели. Нельзя не отметить четыре малых счетчика: секунды, дата, день недели и – внимание – время второго часового пояса (в 24-часовом формате). Остается упомянуть удобную заводную головку в положении «1.30», декоративный тросик на безеле и компасную разметку, окаймляющую циферблат.

Cuervo Y Sobrinos

Подлинный люкс: прекрасная швейцарская марка кубинского происхождения и ее часы Pirata. Вообще-то Cuervo Y Sobrinos не особенно увлекаются воздушным океаном, им ближе океаны Атлантический, Тихий и т.д. И в коллекции Pirata тоже видна эта направленность, начиная с названия и заканчивая вьющейся по периферии циферблата надписью «Pirata de el tiempo de la vida», что дословно переводится как «Пират времени жизни» – вероятно, это поэтический призыв брать от жизни всё. Чуть более внимательный взгляд уловит и обводы корпуса, напоминающие то ли контуры старинных кораблей, то ли их пушек... Тем не менее авиационные черты здесь тоже несомненны и даже превалируют. Вот, например, модель Pirata Cronofago (напомним, компания практикует маркировку на испанском языке – за исключением Swiss Made). Это 45-миллиметровый стальной хронограф, работающий на автоматическом калибре ЕТА 7750 (он же Valjoux 7750), с окнами даты и дня недели, с мощными дельтавидными стрелками-скелетонами и арабскими цифрами в винтажном шрифте (естественно, все люминесцентное) на черном циферблате, с крупной рифленой заводной головкой-«луковицей», сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, на черном ремешке из кожи аллигатора. Водозащита корпуса – 50 м. Приятный бонус: часы поставляются в самом настоящем хьюмидоре.

Японский часовой производитель анонсировал выход новой серии MTG-B3000, отличительной чертой которой стали тонкий корпус и круглая форма. Новинка характеризуется высоким уровнем прочности (благодаря структуре Dual Core Guard, сапфировому стеклу и водозащите 200м ) и внушительным набором возможностей (в том числе, Tough Solar, Multi-Band 6 и Bluetooth-синхронизация). Ожидается несколько вариаций модели: с красными и зелеными акцентами, а также в сером цветовом оформлении.

Швейцарский часовой производитель Armin Strom анонсировал переиздание уникальной лимитированной серии Mirrored Force Resonance, выпущенной в 2016 году. Новая версия отличается усовершенствованным дизайном и будет доступна для покупки уже этой весной. Сообщается, что после старта продаж Mirrored Force Resonance Final Edition производство модели 2016 года будет прекращено, что значительно увеличивает коллекционную ценность этих часов.

Специально для AllTime любитель часов и автор часовых обзоров Евсей Ручко поделился своим мнением о модели Engineer Hydrocarbon Original известного швейцарского часового бренда Ball.

Друзья, сегодня я хотел бы рассказать о часах моего любимого производителя, швейцарской компании Ball. Вернее, даже так... О моих любимых часах этого производителя — модели Ball Engineer Hydrocarbon Original DM2118B-SCJ-BK. О часах имеющих очень интересные (даже уникальные) дизайнерские и инженерные решения для этой компании, и для часового рынка в целом. Но обо всём по порядку..

Несколько лет назад, на заре моего увлечения часами, среди десятков производителей и сотен моделей именно линейка Ball Engineer Hydrocarbon запомнилась мне больше других. Но тогда это было скорее предметом любопытства и тайного восхищения. Прошло немало лет, я всерьёз увлёкся «часовым вопросом», перепробовал множество разных вариантов и понемногу «дозрел» до уровня Ball.

Компания Ball тоже не стояла на месте. Она продолжала двигаться в выбранном эстетическом и инженерном направлении. Были обновлены многие модельные линейки и внедрены новые технологии. Несколько лет назад тритиевые колбы самоактивирующейся подсветки (одна из главных «фишек» Ball) были представлены, в основном, тонкими трубками круглого профиля. Такая форма колб придавала определённые особенности дизайну циферблата. Циферблат с метками и цифрами из тоненьких колбочек хоть и хорошо светился в темноте, но немного напоминал рисунок из спичек или табло старинного калькулятора. Профиль колб не позволял варьировать толщину и форму элементов циферблата. Впоследствии Ball стали применять колбы разной толщины и профиля, что придало дизайну циферблатов больше разнообразия ну и светимость ощутимо увеличилась. И всё равно никаких светящихся тритием арабских цифр, круглых и треугольных элементов (таких привычных на дайверских часах) не было и, казалось бы, не могло быть. Пока…

Пока производитель не стал использовать в своей тритиевой подсветке «сэндвич»-конструкцию. Сама «сэндвич»-конструкция подсветки (когда на поверхность с люминофором сверху помещают слой с вырезами, которые и формируют рисунок) не нова. Например, для Panerai это просто классика. Но для тритиевых светящихся элементов с ограниченной возможностью изменения формы это стало гениальным решением. И вот, когда я увидел презентацию Ball Engineer Hydrocarbon Original с тритиевой подсветкой арабских цифр на безеле и классической разметкой индексов кругами и прямоугольниками с треугольником на 12 часах (а-ля Rolex Submariner), я понял, что это «они»! Те самые Engineer Hydrocarbon, которые я ждал. Насколько я знаю, такого классического дайверского дизайна в негасимом тритиевом исполнении нет больше ни в одних часах.

Впрочем, что я всё про тритий… В этой модели есть ещё масса всего интересного. Как и многие другие часы Ball Engineer Hydrocarbon Original имеет не мануфактурный, но основательно «прокачанный» калибр. Всё по-честному!.. Считаем!.. За основу взят ЕТА 2836-2 градации Хронометр (на минуточку!). Он доработан фирменными противоударными технологиями SpringLOCK®, Amortiser® и SpringSEAL®, которые позволяют сохранить точность при самых жестких падениях и ударах. Механизм помещён во внутренний корпус из мю-металла – материала, повышающего сопротивляемость к магнитным полям до 80 000А/м (как, например у Rolex Mildauss). К этому прилагаются фирменная система защиты заводной головки и фирменная застёжка браслета (которая является произведением металлообработки и выполнена фрезеровкой чуть ли не из единого бруска стали).

А как дела обстоят с обработкой корпуса и эргономикой? На мой взгляд, Ball идёт по пути схожему с Breitling. Выпускаемые дайверские часы — брутальные, технологичные и имеющие броский дизайн. По характеристикам это tool watch, но отделаны они ярко и с претензией. Полированные стрелки, бока корпуса и средние звенья браслета, «рояльно-лаковый» блеск сапфирового безеля (много ли вы знаете дайверов с сапфировым безелем?) — мне очень нравятся! Форма корпуса достаточно необычна: безель имеет больший диаметр (42 - 43 мм), чем корпус (заявлено 40 мм). Поэтому справочные данные по размеру этих часов могут ввести в заблуждение. Фактически, часы совершенно не маленькие и на мою руку (17,5 см) даже великоваты. Несмотря на большую толщину (14,55 мм), часы садятся на руку достаточно удобно. Это заслуга закруглённых ушек. А вот вес у модели достаточно внушительный. На полном фирменном браслете будет 180-190 гр. Производитель металла не жалеет.

«А как же недостатки», спросите вы? «Отсутствуют»? «Часы идеальны»? Отчего же… Давайте поговорим и о них. Лично меня смущают белые окна дня-даты на циферблате. Но это общая проблема многих производителей, не желающих заменять стоковые светлые диски дня и даты на покупных механизмах. Браслет при всех своих достоинствах достаточно быстро «ловит» царапины на полированные звенья, а фирменная система крепления к корпусу, хоть и очень надёжна, но явно не делает замену браслета простой процедурой. Застёжка хороша, но массивна и при носке немного режет руку острыми краями кнопок. К сожалению, Ball не делает свои замечательные каучуковые ремни с шириной 20 мм. Так что, фирменный каучук можно поставить только на Original с диаметром корпуса 43 мм и шириной ушек 21 мм.

Несмотря на это, модель Ball Engineer Hydrocarbon Original является одной из интереснейших и красивейших в своём ценовом сегменте и точно заслуживает внимания. Ну и, конечно, ждём от Ball новых моделей с «тритиевым сэндвичем»!

IKEPOD представили результат своей второй коллаборации с художником из Лос-Анджелеса Tom Christopher. Часы ограниченной серии созданы на основе кварцевой модели Duopod и индивидуально пронумерованы. Ожидается всего по 37 экземпляров каждой из 3-х моделей, получивших название Skyscrapers Floating In Air, Single Gear и Lost In Thought.

Хорошо известно: главная «часовая» страна мира – Швейцария, а главная страна в мире высокой моды и сопутствующего дизайна – Италия. Конечно, Япония и Франция могут не соглашаться... но все-таки, объективно говоря, брендам из этих стран нужно пройти еще долгий путь, чтобы глобально потеснить общепризнанных лидеров.

Сегодня мы рассказываем об итальянской часовой марке Sector. Компания была основана в 1973 году, а в 1980-х родилась концепция No Limits. Эти слова – Нет пределов! – стали официальным слоганом бренда и даже вошли в само его название. Вся деятельность компании полностью соответствует им.

Среди достоинств часов Sector — безупречный и разнообразный дизайн, широчайший ассортимент продукции и превосходное соотношение цены и качества. Кроме того, все часы Sector No Limits, мужские и женские, спортивные и исполненные пленительного изящества, отмечены характерной итальянской эмоциональностью. По заслугам и международное признание: среди друзей бренда много выдающихся исследователей и спортсменов. Например, легендарный путешественник Майк Хорн, альпинист Джефф Мерсье, автогонщик Франко Морбиделли, покорительница пустынь Карла Перотти. В ассортименте Sector немало разнообразных коллекций. Покажем некоторые из тех, что кажутся нам особенно характерными для марки.

Для спортивных мужчин

Пожалуй, спортивное направление главенствует в брендбуке Sector. Первыми рассмотрим линейку Diving Team, название которой не нуждается в переводе. Это действительно настоящие дайверские хронографы с 300-метровой водонепроницаемостью стального 45-миллиметрового корпуса, на высокоточном кварцевом механизме. Нам особенно по душе модель ref. R3273635003, выполненная в черном цвете с золотыми акцентами; впечатляет здесь и пятирядный браслет с аналогичным PVD-покрытием, и тахиметрическая шкала, а также стекло высшего класса – сапфировое.

Не пройдем и мимо довольно редкой для Sector чистой механики – лимитированного (1980 экз.) трехстрелочника с датой из коллекции 450, ref. R3223276001. Налицо все признаки дайверских часов: однонаправленный безель, массивные люминесцентные стрелки и метки, завинчивающиеся заводная головка (с защитой) и задняя крышка (прозрачная). Не обошлось без влияния Rolex – хотя бы в расцветке безеля (pepsi) и лупе над апертурой даты. Жаль только, что водостойкость маловата для профессиональных подводных часов – 100 м, позволяющие плавать и нырять, но не слишком глубоко (без акваланга). Впрочем, спорту подвластно все! Корпус (41 мм) и браслет (трехрядный) здесь стальные, стекло минеральное, синий циферблат изысканно гильоширован.

Для прекрасных дам

Культ женской красоты неотъемлемо присущ итальянскому мировоззрению, и естественно, что компания Sector не исключение. Яркий образец поклонения этому культу – коллекция 270. Циферблаты моделей с ref. от R3253578501 до R3253578507 выполнены в разнообразных цветах, а роль часовых меток выполняют сияющие кристаллы. Стальной корпус диаметром 30 мм – строгих классических очертаний, ему соответствует стальной браслет. Образ этого кварцевого трехстрелочника завершает рифленая заводная головка.

Для двоих

Он и Она, Она и Он... Дизайнеры Sector не прошли мимо этой вечной темы и предложили прекрасную часовую пару: в коллекции 240 таковой стали модели ref. R3253476002 и R3253579517. Кварцевые трехстрелочники с датой – и правда, словно влюбленные... Или, как минимум, как слаженный дуэт, оба с синими циферблатами «солнечные лучи», стильно рифлеными безелями, дельтавидными люминесцентными стрелками, на стальных браслетах и в стальных корпусах. Диаметр мужской версии – 41 мм, женской – 31,5 мм.

Американский бренд представил новую модель, вдохновленную культовыми Q Timex 1970-х годов. Новинка, оснащенная автоматическим механизмом, отличается привлекательным дизайном с акцентом на освежающее серебристо-синее оформление и дополняется браслетом из нержавеющей стали.

Стоимость изделия — 289 USD