В одиночку вокруг мечты. День 2.⁠⁠

День 2. Ngadi bazaar -Chamje (700m - 1430m)

В 6 утра я уже бужу своим топотом хозяев лоджа - мне не спится в предвкушении нового дня и так же хочется поскорее покинуть это место.

В 6.30 расплачиваюсь, застегиваю все пуговки на клетчатой рубашке и взгромождаю рюкзак на спину. Хозяйка предлагает мне купить у них побольше воды, т.к. дальше дороже, а тут по 20 рупий за литр. Вот уж добрый человек.

- Мне же это на своей спине нести. А каждый лишний килограмм чувствителен.

- Зачем на своей? Портера возьмите. Вот муж у меня свободен. Нет, не хотите портера? И воду не хотите? Ну хоть чаевых дайте. На этой ноте я приуныла и поспешила уйти. Вот она - дорога, мой первый полноценный день трекинга.

Сверяюсь с чудо-книжечкой - голова пухнет от обилия названий населённых пунктов. Мой план на день - не строить никаких планов: где устану, там и упаду. Спальник есть, резервная шоколадка есть, бояться нечего.

овощи растут прямо на крыше

Шагаю по дороге, чувствуя себя неотразимо в чистой футболке и рубашке. Но через 5 минут уже снимаю первый слой, а еще через 5 минут начинаю превращать брюки в шорты.

Лирическое отступление. Про рубашку.

Еще в Москве, разглядывая в инстаграме фотографии с тегом #annapurnacircuit, я видела на некоторых людях клетчатые рубашки и отметила про себя, как круто можно выглядеть даже в горах. Иногда представляла, как я тоже пройду трек, и, конечно, в клетчатой рубашке. Поэтому, собирая вещи, забежала в гардеробную и почти на ходу запихнула в рюкзак похожую рубашку, не думая особо про ее ходовые свойства. Скажу сразу, в качестве первого слоя она совсем не годится, т.к. не отводит влагу.

Замечаю впереди оживление - вот он, Ngadi, куда я вчера не дошла. Все радости жизни сразу: симпатичные лоджи, рюкзаки туристов, палатки, значок wi-fi.

Заговариваю с двумя проходящими мимо англичанами, пытаясь эффектно встряхнуть прилипшей ко лбу челкой.

Следующий населенный пункт, где я думаю сделать привал - Bahundanda, 3 часа хода, местами круто вверх - увещевает путеводитель.

В 7 утра уже очень жарко. Вот чего я никак не ожидала, так это жары. И футболка-то у меня всего одна, что ровно в 2 раза меньше, чем флисок. Пытаюсь пройти максимальное расстояние до начала солнцепека. Как будто покрываюсь загаром. Или это пыль?

Англичане слишком бодро устремляются вверх, а я стараюсь идти в таком темпе, чтобы не сбивалось дыхание - так я смогу пройти дольше без остановок. Но вокруг уже такие виды, что я только и делаю, что останавливаюсь с открытым от удивления ртом, оглядываюсь вокруг и пытаюсь надышаться этим мгновением (к счастью, тут еще нет яков и других животных, добавляющих немного аромата живописным пейзажам).

По сторонам пальмы, рисовые террасы. Кажется, я сейчас открою глаза и пойму, что нахожусь где-то на Бали. Только зачем тогда я тащу с собой рюкзак?!

Хорошо, что я иду пешком, а не еду на джипе. Рюкзак уже прилип к спине, лицо как после сауны, но зато расстояние по maps.me до следующей точки сокращается.

Не так и сложно, думаю я, заползая по лестнице в кафе на холме, обливая все вокруг пОтом. Bahundanda (1310m). Наивно радуюсь, что залезла уже на 500 метров и дальше сегодня карабкаться особо не придётся.

Единственный мой враг пока - фотоаппарат в сумке через плечо, купленной специально к этой поездке. Прикидываю в голове стоимость тушки с объективом на предмет выкинуть их под соседним кустом. Нет, пожалуй, сделаю это повыше.

Вот так размечена тропа в соответствии с путеводителем, по которому я иду

Мятный чая за 50 рупий и батончик из закромов вдыхают в меня жизнь. Накидываю рюкзак на спину, и часть вновь приобретенной энергии испаряется.

Читаю guidebook, мой единственный источник полезной информации - 2 часа до Syange. Ага, отлично. "Медленно спускаетесь вниз по ступенькам."

Что? Спускаться?!

Где-то рядом вроде должен быть чек-пост. Это больше для морального удовлетворения, как мне показалось. Ставят штампик и ты понимаешь, что ты молодец, прошел сколько-то км.

В общем, пост я не нашла и морального удовлетворения не получила.

С грустью спускаюсь по ступенькам - пока меня еще печалит потеря высоты.

Разглядываю всех встречающихся трекеров на тропе - спрашиваю, куда они планируют дойти сегодня, каков их маршрут. Так, для самоуспокоения.

Вижу, как впереди забавно гарцует одинокий турист в защитных штанах, перепрыгивая очередной ручеек. Гордо перехожу этот же ручеек без остановки, мысленно благодаря свои ботинки с gore-tex. Оглядываюсь на туриста, чтобы задать ему стандартные вопросы, но сомневаюсь в своём уровне владения chinglish, поэтому просто машу ему и иду дальше.

Дальше дорога без резких подъёмов и спусков, поэтому я иду довольно бодро. За поворотом вижу что-то интересное - стог сена?

Останавливаюсь, чтобы пофотографировать окрестности и опять вижу защитные штаны.

- Это что такое, как думаешь? - на автомате спрашиваю я штаны.

- Видимо, сено - отвечает мне прекрасный оксфордский акцент.

- Ого, а ты откуда? -спрашиваю удивленно.

- Сингапур.

- Я была в Сингапуре 8 лет назад. У вас там забавный футбольный стадион прямо на воде.

- Ага. Но я уже 6 лет живу в Лондоне. - А, ну тогда всё понятно.

Остаюсь фотографировать, а штаны идут дальше, всё время маяча впереди меня.

Останавливаемся в Ghermu - населенный пункт в 15 минутах ходьбы от Syange - мы всё время шли в одном темпе.

От Syange до Jagat - места, про которое я читала как очень приятное для ночёвки, еще 2,5 часа.

Жарко, есть пока не хочется, но привал уже сделать бы можно. Идём с китайским гражданином в ближайший лодж за чаем.

Я делюсь своими сокровищами - шоколадками и путеводителем, который он внимательно изучает, а потом с задумчивым видом сообщает, что думает дойти до Chamje сегодня. Вот это скорость - думаю я.

Предлагаю идти в Jagat. Пользуясь возможностью, прошу сфотографировать меня. А то с селфи я не дружу, а на себя в горах в старости смотреть хочу. Ну, или хотя бы на мосту.

Как-то за светской беседой незаметно доходим до Jagat (1300m) за 1,5 часа. Место действительно уютное, но для ночёвки вроде рано и усталости еще не хватает для выполнения моего плана: упасть там, где устать. А вот пообедать - это я всегда за.

Пока ждём еду, мимо проплывает группа японских туристов (как четко определил мой попутчик) с рюкзачками по 20 литров и открытыми зонтиками. Мы невольно переглядываемся и провожаем толпу слегка завистливым взглядом. Далее за ними едет джип, доверху заваленный огромными рюкзаками Osprey.

После сытного обеда мне по старой памяти офисного планктона хочется выпить чашечку кофе, полистать интернет, но не тут-то было: я же в Гималаях!

Смотрю, что нам готовит дорога: идём вверх, вверх, потом еще 130м вверх и будет Rainbow Waterfall Hotel. А после него через пару минут окажемся в Upper Chamje, далее чуть вниз - и вуаля - Chamje. И на этот путь путеводитель отводит 2,5 часа.

Лениво натягиваем рюкзаки на мокрые спины. Думаю, что до Chamje я не дойду. Усну по дороге.

Вяло ползем по более-менее плоскому рельефу; только входим, во вкус как попадаем в суровую Гималайскую пробку. Вокруг всё в баранах!

Водитель джипа вышел из машины и переставляет баранчиков с дороги на обочину. Я тоже достаю маленьких барашек и переставляю их в сторону, чтобы образовался проход. -Бееее, беее - только и слышится со всех сторон. Меня это безумно забавляет. - Беее - поддакивает барашек.

Выбрались в прекрасном настроении, у меня даже открывается второе дыхание. Впереди развилка - либо идти вдоль дороги, но полого; либо лезть в гору, но зато без пыли от джипов. Я голосую за верхнюю дорогу, тем более, вижу где-то наверху красно-белую разметку. Ок, лезем.

Минут через 10 я уже осматриваюсь вокруг на предмет - где бы помереть. Но вокруг, насколько хватает взгляда, лишь ступеньки и ни одного подходящего камня, чтобы лечь около него и испустить дух. Приходится лезть дальше.

Мы идем всего 40 минут, т.е., по моим подсчетам, еще почти 2 часа дороги. Я высокозамотивирована поиском камня и иду довольно быстро. Минут через 5 вижу, о чудо, Rainbow Hotel. Сверяюсь с книжечкой - от него минут 10 до Chamje. Это как же так? Списываю все на неточности и ошибки в описании и, не веря в происходящее, через 10 минут мы действительно в Uper Chamje.

Здесь так мило шуршит водопад, чирикают птички и в воздухе раскатывается умиротворение, что я падаю на ближайшую ступеньку, снимая рюкзак и громко объявляю, что это и есть моё пристанище. Попутчик меня с энтузиазмом поддерживает, осматривая на ходу комнаты. 100 рупий с носа. А в нашем случае 2 комнаты по 100 рупий. Говорит, всё ок, тащи рюкзак наверх. А я и хочу пойти наверх, но не могу.

Сижу на ступеньке с красным лицом, в ногах валяется рюкзак - картина маслом.

Выныривающие из кустов туристы останавливаются и удивленно разглядывают меня.

- Это Chamje?

- Почти. Чамче через пару минут, но тут тоже хорошо - вещаю я со своего места.

И туристы уже заворачивают в наш лодж. А через пару минут и новая группа идёт сюда же.

Я вспоминаю основное правило поведения на треке - бежать быстрее всех в душ. Но хозяин объясняет, что у них газовый нагреватель и горячая вода есть всегда.

Разглядываю меню. Взгляд задерживается на local wine.

- Это что, вино? - недоверчиво спрашиваю я.

- Ну да, вино - кивает хозяин.

- Прям вино-вино? - пытаюсь вспомнить хоть один виноградник по дороге. - Ну давайте, буду пробовать.

После душа чувствую силы для небольшой прогулки. Сам Chamje тоже хорош.

Наблюдая, как курица роет яму в песке, вспоминаю про ужин. Забегаю по ступенькам и вижу на столе кружку с какой-то мутной жидкостью, пахнущей спиртом.

Вот так, значит, непальцы представляют вино?! Делаю крошечный глоточек - больше для проформы: вдруг глаза меня обманывают. Но нет, явный самогон. Моего попутчика всё это очень веселит.

Пожалуй, лучше чаю. Травяного.

И вот наконец столовая, полная людей. Пожилой японец с сыном, гидом и портером. Мы с китайцем. Молодая пара немцев с портером. После еды все переговариваются между собой.

Почти всё, как я себе представляла до поездки.

Итог за день - пройдено 16 км. Набор высоты - 730м.