В одиночку вокруг мечты. День 5.⁠⁠

День 5. Upper Pisang - Ngawal - Braka (3400m - 3660m - 3470m)

6 утра. Высовываю холодный нос из спальника.

Лежать, конечно, так хорошо, но монастырь сам себя не посмотрит. Так что, надо вставать и идти. Да и Аннапурну II в первых лучах солнца скоро будут показывать.

Стараюсь максимально тихо прокрасться к двери, и от моих шагов скрипят все 4 этажа.

Сегодня уже гораздо бодрее иду по ступенькам вверх, и сердце не выпрыгивает при каждом вздохе.

Жаль только, что мне все ещё плохо спится по ночам.

Утром вокруг происходит какое-то волшебство: Аннапурна II светится в морозном воздухе, где-то наверху бьют в гонг у храма, а по небу проплывает дымка от курящихся благовоний. Молитвенные барабанчики застыли в ожидании проходящих рук.

Пожалуй, именно в этом месте можно и нужно было бы задержаться еще. В следующий раз.

По обыкновению читаю путеводитель. Сегодня я уже дойду до 14 страницы (из 39). И это страница, как всегда, обещает две опции: верхний маршрут и нижний (кто бы мог подумать). По верхнему пойдешь - горная болезнь не нападёт; по нижнему пойдешь - ... про нижний ничего интересного не сказано кроме того, что по дороге будет аэропорт, но он не используется. Даже попытку бегства не осуществить, если вдруг захочется.

Ну, что же, новый день - новый challenge. Сначала идешь по приятной лесной дороге, потом карабкаешься-карабкаешься насколько хватает глаз, потом еще немного, и ты в маленькой деревне Ghyaru. Ориентир – столбы (линия электропередачи?).

Перед началом подъёма все дружно останавливаются и смотрят вверх – считают столбы. Я тоже смотрю и решительность убавляется. Может, надо было пойти проверить нижнюю дорогу?

Чтобы начать подъем, нужно отойти от стоянки, к которой мы все, похоже, приросли и перейти подвесной мост. Его просто прекрасно обозревать с текущей позиции.

Первая группка решительно выходит на мост, и мы провожаем её взглядом до начала подъема. Даже бодрые немцы устроились рядом – решили сначала испить чаю. А, может, это стратегически важный процессе по уменьшению веса рюкзака.

Ладно, сколько уже можно смотреть на всех – надо идти.

Тропинка идёт как бы серпантином вверх, но можно развлечь себя пытаясь пролезть напрямую. Местами это даже может сэкономить полметра пути.

А вообще, не так страшен черт: иду, конечно, с остановками, но ненамного сложнее вчерашних походов в столовую в лодже. Опять же, Ария распевает что-то бодрое в наушниках.

То меня кто-нибудь обгоняет, то я кого-то, а средняя скорость всё равно выходит одинаковая у всей толпы. И остановки почему-то все делают примерно одинаковые: увидел маленький пяточек свободного пространства рядом с остановившимся человеком – остановись тоже. В одну из таких остановок глава бодрой немецкой семьи извлекает из кармана какой-то хитрый девайс – одеваешь на палец колпачок, а он что-то там анализирует, разглядывает твой палец и показывает, сколько у тебя кислорода в крови. Ну, и пульс заодно. По очереди суём туда пальцы – у нас четверых всё хорошо. Отмазаться от продолжения похода не получится.

на подъёмах все равны

Смотришь вверх и думаешь: «ну всё, это последний столб, вот сейчас сделаю над собой усилие и как добегу до него». Но мере продвижения вверх взгляду открываются всё новые и новые подлые столбы. Всего на этом участке набрать нужно 300 метров. За 1,5 часа.

Когда глаз примечает колышущиеся на ветру молитвенные флажки, интуитивно понимаешь, что уже почти на месте. А наградой будет шикарный вид на уже постоянно окружающие тебя снежные шапки. Но я все равно радуюсь каждой заснеженной вершине, как будто вижу ее в первый раз.

Всё, последняя ступенька. По привычке собираюсь плюхнуться прям на землю, но на секунду задумываюсь и понимаю, что вообще-то я и не устала особо. Или это лечебный эффект потрясающего панорамы? Наверху царит радостное оживление – такой мини-рубеж для всех поднявшихся. Присаживаюсь около ступы полюбоваться видом (т.е. отдохнуть). Рядом так же любуются два канадца. Зи уже где-то раздобыл пирожок и даже почти его съел. Жизнь налаживается. 

Gyaru – вполне себе симпатичная деревня, но запомнилась она мне не этим, а прыгливым (!) яком.

Уклон в этом месте довольно крутой, и все постройки адаптированы к ландшафту. Т.е. вдоль дороги, выше по склону, построены специальные стенки, препятствующие осыпанию грунта/камней. Идем мы вдоль такой небольшой стены-забора и в ус не дуем. Поднимаю голову – на стенке лежит як. Прямо как чеширский кот на ветке. Дальше картина маслом: як встает и топчется на месте (как мой кот, когда открываешь холодильник) да так, что сверху камни летят. А потом каааак прыгнет вниз – перемахнул через тропу и помчался вниз по склону, оставляя за собой комья земли. Я так и осталась стоять с открытым ртом, глотая поднятую яком пыль. Они еще и бегают! А если бы он на нас свалился? Так и представляю заголовки – был сбит яком.

прыгающий як

Вообще, если есть желание не спешить, то вполне можно заночевать в Gyaru – виды действительно того стоят.

Изначально я как раз собиралась идти в таком темпе, но аппетит приходит во время еды и все время хочется идти всё дальше и дальше. В следующий раз буду больше ходить в радиальные выходы.

маленькое тёмное пятно - это Gyaru

До Ngawal 1,5-2 часа пути и за это время нужно набрать 20 (!) метров высоты, что не может не радовать после утренних приключений.

Дорога – одно удовольствие. Местность вокруг меняется на глазах: вчера еще были деревья, потом высокие кустарники, а сегодня, на выходе из Gyaru, уже прощаемся с последними кустиками. Впереди только камни и горы, и это мой любимый пейзаж.

Этот отрезок пути проходим на позитиве, по-другому и не скажешь.

Мне так нравятся все эти деревушки выше 3000 метров, что я готова оставаться на ночь в каждой из них. Вот и Ngawal мне очень мила – каменные постройки, лабиринты узких улочек и Гомпа с деревом. Одним. 

Время чая. Мои закрома иссякли, а вокруг никакого подобия магазинов. Чем еще прекрасен такой досуг наедине с самим собой - начинаешь лучше понимать свои желания и слушать свой организм. Вот и мой сейчас вопит – «давай углеводов, давай углеводов».

В чайном домике прошу гречневый хлеб с мёдом. А Зи от еды отказывается, предлагая плотно поесть в следующей деревне. А я и сейчас поем и в следующей, чего и ему желаю. Как будто что-то знаю наперед.

Пока жду свой хлеб, из-за дерева выходит русская группа. Шагая дружно в ряд быстро проходят вперед. Мой знакомый лишь успевает помахать мне ручкой.

Дальше есть опять две опции (я уже даже не удивляюсь): более короткая дорога, прямо спускающаяся в Braka в течение 2х часов, и более замысловатый путь через монастырь и деревню Julu – порядка 3х часов. На эту Julu у нас большие виды – разыскать мо-мо.

В монастыре никого нет кроме вальяжно развалившегося молодого монаха. – Где все? – А тут никто уже не живет.

Зато атмосфераа умиротворения никуда не делась и просто окружает опустевшую площадку

После монастыря нужно спускаться – о, ужас – почти на всю набранную сегодня высоту. Дорога должна быть размечена, но мы не всегда находим отметки. Хотя, тут и так всё понятно – просто иди вниз любой подходящей тропинкой. Опять возвращаются кустарники.

Где-то здесь, по мнению, книжного гида, должна начаться деревня. Пристально всматриваюсь в местность - где там мои мо-мо? Но ближайшие постройки больше напоминают один сплошной сарай. После короткой разведки понимаем, что жизни здесь нет. Хотя, maps.me по карте уверяет, что мы в деревне. Покинутое жильё в этой местности внешне практически не отличить от обитаемого, но не ощутить какую-то печаль невозможно. Остаётся разве что сесть на камень и загрустить.

Позже, дома я так и не нашла ничего про эту Julu, в на месте упустила возможность расспросить местных. По крайней мере, никто о ней не заговаривал, когда я рассказывала про маршрут.

Чуть позже мы вышли на основную дорогу, и я поняла, что в любом случае не жалею, что мы шли по альтернативному пути: дорога безумно пыльная. Пришлось даже одеть повязку (которая buff).

Где-то час пути до Braka, но от этого участка остались не самые приятные впечатления: толпы людей, пыль. Вот и мои знакомые канадцы маячат сначала впереди, а потом и позади нас.

На подходе к Braka замечаем пекарню, и мой попутчик на автомате устремляется туда. А на мне такой слой пыли, что даже неудобно садиться на коврик, которым накрыта лавка.

Braka мы выбираем для ночевки, чтобы завтра сделать акклиматизационный выход к Ice Lake.

Первый же лодж с кирпичными стенами вполне нас устраивает. Похоже, мы пришли раньше всех, поэтому спокойно выбираем 2 понравившиеся комнаты: очень просторные (отчего одному внутри прохладно) и светлые.

Я первым делом со всех ног несусь в душ - хочется принять его прямо в одежде, настолько она пыльная.

Штаны протираю влажной тряпочкой, а вот про кофту до дома надо точно забыть.

Надеюсь, завтра будет холоднее, т.к. у меня остались только теплые термомайки.

По старой привычке бегу с фотоаппаратом на улицу и останавливаюсь на месте: бежать-то особо некуда. Дальше за лоджем только магазин и еще какая-то точка общественного интереса, где я ничего не нахожу и покупаю только воду. В обратной стороне есть монастырь и золотой Будда. К монастырю надо подниматься, что мне лениво делать в тапках, так что просто смотрю закат.

В лодже есть отличная застекленная веранда с креслами, где уже сидят два немца в весёлых шапках и курят явно не сигареты. Предлагают угоститься. Я быстро прокручиваю в голове все рекомендации, которые успела прочитать касательно горной болезни: кофеин не употреблять, алкоголь не пить, есть аскорбинку, запивая 3 литрами воды, более 500 метров высоты не набирать. Про курение ничего не помню, тем более, натур-продукта. Но на всякий случай отказываюсь.

Первым делом спрашивают про визу (почему?). А у меня по этому вопросу действительно не всё гладко: дрогнувшей рукой я её оформила на 15 дней вместо 30. Пугают меня всякими страшилками. Ну и ладно, останусь тут жить. Или подумаю об этом потом.

Вечером в столовой только нас четверо. Вроде люди ходят туда-сюда, но не сидят. Еда уже по московским ценам, но вкусно.

Немцы рассказывают, что сегодня ночевали в том чайном домике с яблоками, уговорив хозяев пустить их спать на кухню - настолько им там понравилось. Еще они научили его готовить запеченое яблоко с мёдом, так что ждите скоро в меню. Получается, они сегодня прилично так прошли.

Но мне они как-то не сильно импонируют, поэтому иду с книжкой на веранду - там есть участок под открытым небом.

Случайно подняв голову вижу звездное небо. И не просто звездочки, а огромные звезды на млечном пути. До этого млечный путь я видела только на снимках. Сколько же сокровищ вокруг нас, стоит только поднять голову!

Однажды, в отделении травматологии пациент со сломанной ключицей показывал мне фотографии звездной ночи в Гималаях, Непале. Думаю, тогда я в бОльшей степени захотела в Непал.

Пройдено за день - не знаю точно сколько, порядка 16 км, 7 часов. Набор высоты - 300 метров, спуск на 250.