bliniti

Чтобы чаепитие получилось плавным, несбивчивым, необходимо перед засыпкой посуду прогреть горячей водой, которую перед этим принесли из термоса. Одни люди делают это перед знакомством с чаем, остальные после. Я склонен сначала с чаем познакомиться, отложить в сторону, полностью сконцентрировавшись на посуде. Чай всё равно будет выпит... и поэтому он может спокойно подождать, пока под его готовку посуда приходит в надлежащее состояние. Ещё один довод в пользу прогревания "после" такой: посуда остаётся более горячей, более прогретой перед контактом с чаем. Такая последовательность сохраняет несколько дополнительных градусов температуры, что позволяет лучше раскрыться чайному сухому листу. Но, конечно, оставлять чай в стороне после знакомства может быть критично для определенных людей, или чаёв, или пространств с домохозяйствами. Есть определенный положительный культурный заряд в том, чтобы сделать контакт с чаем максимально плотным. Тогда сначала следует прогреть посуду, а уже затем, когда она будет готова, полностью переходить к чаю, возвращаясь к посуде уже с чаем.

Эти две последовательности взаимозаменяемы в зависимости от условий чаепития, предпочтений пьющих и чайного мастера, качества посуды и чая, их сбалансированности между собой, от цели, если такая присутствует. Так или иначе происходит следующее: прогревается посуда, засыпается чай в эту посуду (чайник, гайвань). При прогревании чайный мастер заливает воду в посуду и затем опционально либо сливает её просто в доску — чабань, либо в чайный пруд (ёмкость для воды, чая без цели выпить). При засыпке чая мастер берёт в руки чахэ и пересыпает в первичный сосуд с помощью небольшой чайной палочки. Процесс засыпки интересен тем, что чай ссыпается с чахэ как бы сам. Чахэ наклоняется, палочка поддевает чай снизу вверх и чай приходит в движение из-за созданного неустойчивого положения, попадая прямиком в чайник или гайвань.

После того как чай оказался в теплом сосуде, наступает повторное "пробование" аромата. Точнее, вкуса аромата. Участники чаепития и также чайный мастер вдыхают запах чая, уже полностью готового к контакту с водой. При правильном чаепитии во время повторного "слушания" исключаются выдохи в чай, это излишнее действие, так как при контакте с посудой чай самостоятельно начинает источать заложенный или сохраненный аромат.

Заваривание

Наконец, повествование подошло к самому процессу заваривания... Если предыдущие действия по своей сути являются идентичными для каждого чая (за исключением порядка "прогрев-засыпка"), то уже заваривание происходит гораздо более индивидуально с вниманием к каждому конкретному чаю. Ведь естественно, что, например, скрученным зеленым чаям необходимо больше времени, чтобы полноценно прийти в контакт с водой и раскрыться. С другой стороны покрошенному пуэру требуется только коснуться воды сразу, чтобы начался интенсивный процесс настаивания. Разный чай, разная степень ферментации приводят к разным скоростям передачи веществ от чайного листа воде, образуя уникальный для этого чая, воды и её температуры настой. Зеленые и белые чаи "боятся" горячей водыи неохотно отдают вещества, так как их чайный лист более цельный и, как следствие, защищенный. Тёмные чаи наоборот, завариваются очень быстро и спокойно переносят без потери вкусо-ароматических положительных свойств горячую воду. Их лист уже прошел многостадийную обработку, о чем я написал в нескольких абзацах в соответствующих тёмным чаям разделах второй главы.

Чайный мастер открыл термос, открыл крышку сосуда с чаем и плавным движением залил в него воду. Начался процесс заваривания. В России на этом заканчивают приготовление чая и называют получающийся настой заваркой. В основном этот способ используют при заваривании чёрного индийского, кенийского или краснодарских чаёв. Но в случае с китайским всё обстоит иначе. Сама основа подготовки, количество утвари, внешний вид посуды, внимание, уделяемое чаю дают возможность догадаться, что заваривание идет по-другому сценарию, более сложному, чем простое приготовление "заварки".

Китайский чай самый многочисленный, культура китайского чая насчитывает тысячелетия, и, конечно, сформировались крайне медленно меняющиеся условия появления тех или иных сортов. Они ароматны, красивы (эстетичны), утонченны... поэтому даже незнакомому с чайным миром человеку становится понятно, что такой чай не нужно держать долго в состоянии постоянного концентрирования. Ведь ароматы смешиваются воедино, образуется "ядреное сусло", которое необходимо разбавлять, чтобы получить желаемое, нарушается плавность, страдает эстетика и улетучивается глубина и лёгкость. Поэтому в Китае и повсеместно в мире пьющие китайский или тайваньский чай люди ограничивают контакт чая и воды. Из чайника или гайвани настой, образовавшийся после нескольких секунд или десятков секунд растворения чайных веществ, сливается в промежуточный сосуд — гундаобэй, или "чаша справедливости", или просто сливник.

Произошёл первый пролив. Это когда вода и чай пришли во взаимодействие первый раз. Либо моментально, наиболее быстро для темных чаёв или полминуты для скрученного те гуаньинь настой сливают в "чашу справедливости", и в первичном сосуде остаётся влажный чай.

Первый пролив

Точно так же, как и как и перед приготовлением настоя у чайного мастера, существуют два действия, которые нужно выполнить, произвести, чтобы продолжить чаепитие. Первое — слить этот первый пролив... незнакомый с китайским чаепитием может почувствовать сожаление в этот момент, удивиться, мол, зачем приготовленный чай сливается? Ответ чайного мастера, как правило, прост и заключается в том, чтобы обратить внимание задающего вопрос на здравый смысл и практичность. Слив первого пролива является профилактическим, удаляющим с поверхности листа пыльные издержки производства, микробов и всё, что угодно, что могло появиться на поверхности листа за время хранения, транспортировки и т.д.

Второе действие после слива первой заварки — вдохнуть влажный аромат, который образовался после недолгого контакта с горячей водой. Чайный мастер поднимает крышку сосуда, и по месту начинает разноситься, как правило, сладковатый запах. Если чай был скручен, то листочки приходят в медленное плавное движение и начинают раскрываться. Цветочная мелодия захватывает всё вдыхаемое пространство, и ничего не остаётся окромя как настраиваться на будущий второй пролив и приятно благоговеть, так как чаи обычно схожи на вкус и послевкусие со своим ароматом. Листья тёмных чаев размокают под действием воды и отдают большое количество ароматических веществ в прогретый в сосуде воздух. Именно в основном у ферментированных и полуферментированных чаёв начинает в след за копчёностью или "печенюшечностью" сухого листа появляться отчетливая сдобная, пряничная нота. При контакте с водой содержащихся летучих соединений становится гораздо больше чем изначально: высокая температура, ускоряющая все процессы; растворение молекул в окружающей воде; открытие крышки чайника или гайвани влечёт увеличение объёма для аромата, и он начинает интенсивно подниматься вверх.

Так или иначе, вышеописанные два действия: знакомство с влажным чайным ароматом и профилактический слив первого короткого настоя, проводятся чайным мастером эстетично и легко, с полным контролем своих движений.

Китайцы верят, что чай обладает чудодейственной целебной силой, мощными возможностями улучшать жизнь человека, пьющего чай, и поэтому образовались устойчивые поверья с ним связанные. Самое простое и понятное относится как раз к самому контакту чайного настоя чс чем-нибудь. Так на чайной доске чайные ду́хи, статуэтки будды, мудрецов и животных ополаскиваются чайным настоем и в ответ даруют полезное свойство, например, общее благодатное спокойствие, привлекают деньги, добро, счастье... сливая первый пролив чайный мастер тем самым явно даёт понять пьющим, что слив чайного настоя обладает не только функцией профилактики, а ещё и "пробуждает аромат" и "знакомит с чаем ду́хов".

Второй и последующие проливы

Второй и последующие проливы совершаются сходным образом: чайный мастер заливает воду из термоса в сосуд с влажным чаем, выжидает некоторое время и затем сливает полученный настой в гундаобэй. Временные промежутки могут варьироваться от чая к чаю, могут быть почти отсутствующими у пуэра или десятки секунд, а то и минута, у лунцзина и увеличиваться, как правило в рамках чаепития. Ведь чай "выдыхается", отдавая содержащиеся в нем вещества. Первые 2-4 пролива эти ожидания небольшие, одинаковые, пока чай раскрывает полностью заложенный потенциал, и затем ему требуется больше времени для контакта с водой, чтобы оставаться той же крепости, цвета или вкуса, которые, само собой, тоже меняются.

Всё вместе — это называется чайная экспозиция, когда становится ясно, сколько проливов у чая было, как менялся его вкус и сколько времени он заваривался в первичном сосуде. Я заметил, что светлые чаи вначале нехотя раскрываются, но затем экспозиционное время даже уменьшается и только к концу чаепития вновь увеличивается. А тёмные чаи плавно раскрываются практически сразу и экспозиционное время неизменно растёт.

Однако, что происходит во время одного такого "кванта" чаепития, называемый элементарным проливом? Заваривание, то есть, настаивание, слив в гундаобэй и затем в пиалу. Чай в "чаше справделивости" заканчивается в зависимости от числа гостей, потребности в повторных наливаниях, и всё начинается с начала, когда чайный мастер берёт в руки термос с водой. Бывают ситуации, когда объёма воды недостаёт и приходится брать её ещё. Хорошо, когда она уже нужной температуры и неподалёку.

Культура чаепитий в Китае настолько почитаема и настолько стара и устоявшаяся, что на каждые, казалось бы, атомарные действия, например, глотание напитка, приходится несколько поддействий: первичное пробование языком, розлив чая по всей ротовой полости и завершающий глоток, проникающий вглубь организма... и что важно! На каждом мини-этапчике происходит оценка, восприятие вкуса задействованными рецепторами с чем большим вниманием, тем лучше. Особенно уделяют внимание к послевкусию или так называемой "мелодии" чая, что ярче всего раскрывает чай в конкретном проливе. Сама заполненная пиала чаем тоже пьётся не абы как. Объём, вероятно, слишком большой для одного глотка, и температура, как правило, не позволяет выпить чай "за раз", и поэтому устоялась традиция пить пиалу в три глотка.

Первый глоток ознакомительный, подготавливающий. По объёму небольшой, а по форме аккуратный. Второй глоток основной, смелый и крупный. Наибольшее количество вкуса поступает пьющему именно во втором глотке, настрой чайного мастера должен быть оценивающим. Третий же глоток завершает одну пиалу с чаем и обычно он "легче" второго и "спокойнее" первого. Во время третьего глотка происходит наибольшее расслабление и самое полное "общение" с чаем, когда чайному мастеру и остальным пьющим полагается сконцентрироваться на наслаждении и удовольствии, принесённые чаем. После того как пиала опустошена, чайный мастер, при наличии настоя в гундаобэй, добавляет ещё одну порцию. Ещё одно правило упомяну — пиала заполняется на три четверти своего объёма. Если пьющий человек настроен закончить чаепитие и больше не пить, то он свою пиалу ставит дном кверху, сигнализируя всем присутствующим, что ему, в эту пиалу, чай больше наливать не нужно.

Когда уже прошло достаточное количество проливов, чай раскрылся во всей своей красе, каждый участник чаепития вдоволь напился, то приходит пора заканчивать чаепитие и взаимодействие с чаем, чайной утварью и окружающим пространством. После того как произведён последний глоток в последнем проливе, необходимо явно и отчетливо поблагодарить чай. В Китае принято стучать двумя пальцами по чайной доске два раза — это является общепринятым знаком благодарности за то, что произошло во время чаепития. Кто благодарит за вкус, кто за аромат, кто за приятный вечер, кто за хорошее настроение, кто за бодрость духа, кто за что или кого... В России так не принято, и, вообще, "благодарить чай" не очень свойственно нашей культуре, поэтому в конце чаепития я при благодарности стараюсь в добром и спокойном свете (а можно ли иначе после вкусного чая?) вспоминать и предполагать тех людей (!), которые собрали, сохранили, перевезли, подобрали, сделали тот , который был только что выпит, не забывая о самом чае. Таким способом я отдаю дань уважения всей чайной экосистеме, в частности Китаю, в знак признательности, что я могу слышать, видеть, чувствовать, ощущать богатый вкус и аромат чая, что он есть даже в самых северных уголках мира, что глотнув чаю, я вновь оказываюсь в дивном мире, где царит уют, покой и радость человеческого духа.

Оглавление

Глава 1. Легенды, связанные с появлением чая в Китае, и немного действительной истории...

Глава 2. Классификация. Длинная глава о том, как китайцы зачаёвничали целый спектр!

Главы 3 и 4. Утварь. В прошлом и в настоящее время

Глава 5. Последовательность чайных действий в чайном чаепитии. Ч.1.

Глава 5. Последовательность чайных действий в чайном чаепитии. Ч.2.

Спасибо за внимание! :)

Чай и вода уже есть... Настал черёд посуды. Но даже в этом случае всё обычно начинается с чая. Выбранная порция помещается в "чайную коробочку" — чахэ и оставляется для будущих времён. Начинает выбираться "активная посуда", то есть та, контакт с которой идёт на всем чаепитии, когда чай уже контактирует или проконтактировал с водой.

Вот выбран чайник или гайвань, также на доску поставлен сливник, если в одиночестве, то расположилась рядом пиала, если двое-трое, то две-три пиалы. Посуда фарфоровая или быть может керамическая, чайник скорее всего глиняный. На доске появились ду́хи, рядом полотенце — каждая деталь важна и несёт определенную функцию. Чахэ с чаем тоже ставится на чайную доску.

Естественно, каждый элемент в чаепитии, относящийся к выбору или выставлению посуды может варьироваться. Возможны правила или обычаи, когда перво-наперво выбирается, например, чайник. Или у человека своя личная пиала, которую он тут же ставит на стол. Уникальные случаи со своими интересными последовательностями тоже встречаются. Вообще, каждый небольшой этапчик внутри крупного процесса подготовки к появлению воды на доске может идти вместе, например, когда посуда и чай хранятся в одном месте, и просто захотелось выпить чаю совокупно: тогда вместе комбинируются и чай и посуда, рождая взаимодействие форм и чая синхронно, говоря на языке программистов из АйТи-сферы (ти — тут переводится не как чай, tea, а как tech, то есть технологии); или может иметь место разнесение хранения утвари и чая, что в таком случае будет являться последовательным выбором элементов чаепития.

Философия

Под более пристальным взглядом, перенос посуды на доску тоже различается от человека к человеку, от пространства к пространству, от чабани к чабани, и так далее... Всегда только остаётся закономерным появление четырёх составляющих чаепития после того как пространство вокруг чайной доски подготовлено и атмосфера: во-первых, чай, помещённый в чайную "коробочку" чахэ и, во-вторых, три предмета, составляющие триединство потока чайного напитка от заварки в первичном сосуде до пиалы с чаем. Кажется интересным сходство подготовленной чайной композиции с физическими теориями! В частности, Эйнштейном описано мироздание, как взаимосвязанное пространство-время, где пространственные координаты x, y и z аналогичны по смыслу общему с пиалой, гундаобэй и первичным сосудом (чайник или гайвань).

Чем же тогда будет являться содержащая их все чабань, если как не саму ткань физической реальности? Но зная, что в СТО Эйнштейна есть ещё и гравитация, влияющая на конфигурацию простраств, их, так называемое, искажение, то становится понятно, что чайное пространство в чаепитии определенно имеет похожую роль , содержа в себе целую вселенную превращений и взаимодействий, отображая как бы запредельное, непознанное, недоступное в принципе или на текущий момент.

Возвращаясь к чаепитию, приближая материальное и отдаляя умозрительное, перехожу к повествованию следующего этапа чайного действа, когда люди занимают свои позиции или, как минимум, пьющий, или заваривающий в одиночестве, или разливающий — чайный мастер, другими словами, посуда, чай в сухом виде и вода готовы к соединению...

Оглавление

Глава 1. Легенды, связанные с появлением чая в Китае, и немного действительной истории...

Глава 2. Классификация. Длинная глава о том, как китайцы зачаёвничали целый спектр!

Главы 3 и 4. Утварь. В прошлом и в настоящее время

Глава 5. Последовательность чайных действий в чайном чаепитии. Ч.1.

Глава 5. Последовательность чайных действий в чайном чаепитии. Ч.2.

Все мы знаем о самоваре...Чудесным образом в одном сосуде помещаются и расположенные, только что сгоревшие, ещё ярко пульсирующие глубоким закатным светом, угольки; и вода, несомненно родниковая или из чистого глубокого колодца... Но я пишу про китайское чаепитие, и оно в Китае появилось раньше чем на Руси и следовательно сосуд для согревания воды возник в Китае раньше, как минимум в целях её дальнейшего соединения с чаем. Этим сосудом служила так называемая жаровня дин: медный сосуд на трёх ножках, образующих равносторонний треугольник, состоящий из двух разделенных частей — снизу была некоторая "печка", пространство для небольшого огня, сверху над которым было привычное углубление для воды, которая нагревалась от меди, нагретой в свою очередь огнём или углями. Снизу под "печкой с углями" находились отверстия для поддержания процесса горения, попросту доступ кислорода. Китайцы верят, что в таком сосуде происходит полное соединение всех пяти природных сил: огня, воды, воздуха, металла и земли. Земля олицетворяется горящей древесиной, которая взаимодействует с огненной и воздушной стихией, рождая тепло, энергию жизни. Огонь нагревает металл, металл — воду, которая, испаряясь, переходит в воздушный поток, таким образом замыкая этот процесс в каком-то дивном умозрительном поле...

Чай из вышеупомянутой чайницы перекладывают в сосуд с водой внутри жаровни, и начинает образовываться сам напиток — жидкий чай, по-простому. Аромат раскрывается, начинает благоухать вся жаровня, и, наконец, наступает время, когда чай разливается по пиалам, которые были изготовлены из совершенно различных материалов и были с разнообразной формой и росписью. И в медные конусовидные, и глиняные цилиндрические сосуды попадал чай тысячу лет назад, и, стоит сказать, что в этом смысле оконечный сосуд, перед контактом чая с поверхностью ЖКТ, не изменился.

Не упоминая подробно промежуточные чайные предметы, помимо этих трёх, то есть ложечки для пересыпания, шила для откалывания чайного кусочка от блина, ковшика для переливания готового настоя в пиалу, подводя резюме, можно констатировать, что в давние времена, во времена начального становления чайной культуры, особое внимание уделялось конечному сосуду для напитка — пиале, "чародейскому котлу" — жаровне дин и обязательно коробу для хранения — чайнице! Ведь от него зависело что пьющий человек (заваривающий, а ещё точнее, поставляющий, кто, вероятно, одно и то же лицо) увидит перед собой в самом начале чаепития, и где соблюдены такие условия, что чай не то что не портится, а улучшается с каждым годом, зреет, становясь выдержанным. А выдержанный чай что выдержанное вино — приобретает свои собственные уникальные ценные свойства.

Таким образом, древняя цивилизация с точки зрения современности открывает нам обзор на феномен чая с троякой стороны: чай, вода, напиток; что отражается в инструментах с ним взаимодействия.

Глава 4. Утварь, с которой пьют чай в Китае сейчас.

Как я уже упомянут в предыдущей главе, пиала осталась без изменений. Изменению подверглась жаровня в виду общего желания человека разделять свою деятельность и устранять громоздкость. В какой-то момент прижилась идея вместо одного сосуда для чая и горячей воды использовать два: жаровня, как была, так и осталась, но вот взаимодействие с чаем перенеслось в чайник.

В современном Китае помимо чайника используют посуду без носика с примерно таким же объёмом, по форме похожей на более крупную чем стандартную пиалу — гайвань (в переводе - чашка с крышкой). В неё помещается чай, затем вода, тем самым образуя настой вне ёмкости с водой.

Развившаяся культура чаепития несомненно собирала и собирает вокруг себя на каждом мероприятии или встрече несколько пьющих чай людей, которые хотели пить один и тот же напиток, одинаково настоянный. Так появился промежуточный сосуд между пиалой и сосудом с заваркой — гундаобэй или "чаша справедливости", куда сливается настоянный до определенных вкусо-ароматических качеств чайи затем по мере необходимости разливается по пиалам.

Вот выше я написал про три основных предмета, появляющихся практически в каждом китайском чаепитии. Где бы я ни пил чай в чайных местах или "пространствах", ни смотрел видеоролики или видел фотографии, эти три предмета неизменно располагаются на чайной доске или коврике. Если чаепитие происходит на коврике, то значит пьющие чай люди находятся где-то на природе. В случае же закрытых оборудованных мест, как, например, какой-нибудь городской чайный клуб или магазин, центром притяжения всего чаепития становится чайная доска — чабань, с расположенными на ней пиалами (или одной единственной пиалы), сливником или чашей справедливости, по-научному гундаобэй и чайником либо гайванью. Чайная доска представляет собой некоторое чайное поле по типу небольшого локального стола, на который может быть пролит чай или вода и который имеет конкретную только чайную функциональность. Попавший на неё чай стекает в поддон, откуда может быть убран.

Ещё один предмет, как и пиала, который остался с минимальными изменениями — чайница, так же как и раньше продолжает использоваться для хранения чая. Практически в каждом хозяйстве на кухнях имеются подарочные баночки, куда ссыпаются какие-нибудь травы. В классическом варианте, в такой баночке должен лежать в правильных условиях чай, и выполнена она в основном из глины. Тогда это уже не баночка для трав, а именно чайница.

При чаепитии из чайницы определенную порцию чая забирают и помещают в "коробочку для чая" или чахэ. Если чай достается не из чайницы, а должен быть получен из блина, то используют ножичек или шило. Всюду в чайном китайском мире сквозит тем, что после того как чай в сухом виде готов, его не нужно касаться рукой, только через посредника — чахэ.

На чабани или чайной доске, или подставке, или коврике могут сейчас располагаться различные культурно-значимые предметы, статуэтки китайских мудрецов, фигурки животных: рыб или жаб, подставочек с ветками распустившихся цветов, может, с дополнительными предметами, далеющими чаепитие ещё более утонченным. Например, в китайском методе пить чай часто используются деревянные щипцы для переворачивания пиалы после согревания водой, небольшая кисточка, которой обтирают только что обмытый горячим чаем чайник, шило (деревянное) для прочистки носика чайника от чаинок — все эти вспомогательные предметы располагаются на чайной доске в вазочке.

Отмечу отдельно, что чайная церемония или просто китайское чаепитие чаще всего проводится в спокойной атмосфере с более менее устоявшимся восточным на наш европейский вкус стилем. Поэтому, чтобы придать некоторую таинственность, добавить игры света на грамотно расставленную посуду, на чайную доску ко всему прочему ставят маленькую плоскую свечку.

Сама же чайная доска со всей этой утварью стоит на низком столике с полотенцем, нужным для вытирания излишней влаги.

Вот человек за чайной доской, он же чайный мастер, выполняет все необходимые манипуляции с чайной посудой, играет приглушенно споойная ненавязчивая китайская струнная музыка совместно с покачиваниями пламени свечи от заглядывающего ветерка или дыхания, гости сидят в позе полулотоса со скрещеными сидя ногами, держа в руках каждый по пиале, о чем-то думают или, наоборот, всецело отдаются созерцанию покоя и наслаждаются происходящим действом. Так льётся китайский чай... Ссыпается из чайницы в чахэ, из чахэ в чайник или гайвань, оттуда, смешиваясь с водой определенной температуры, в итоге оказывается в "чаше справедливости" или проще, кружке с носиком, потом уже попадает в пиалу или омывает пространство доски, и, если оказался в пиале, то не более нескольких секунд требуется ему, чтобы оказаться выпитым человеком.

В следующей и последней главе я подробнее опишу каждый этап взаимодействия с чаем в рамках одного стандартного чайного действа, то есть, чаепития, простыми словами.

Оглавление

Глава 1. Легенды, связанные с появлением чая в Китае, и немного действительной истории...

Глава 2. Классификация. Длинная глава о том, как китайцы зачаёвничали целый спектр!

Главы 3 и 4. Утварь. В прошлом и в настоящее время

Глава 5. Последовательность чайных действий в чайном чаепитии. Ч.1.

Глава 5. Последовательность чайных действий в чайном чаепитии. Ч.2.

Можно сказать, что белый чай получается как бы самостоятельно с минимальным человеческим и уж тем более машинным вмешательством. Настой из таких нежных бархатистых листьев получается весьма и весьма светлым, практически как вода, и частую вкус тоже водянистый с лёгким напоминанием о свежей траве. Вся суть белого чая не в этом... а в том, что необработанные свежие небольшие листочки и молодые почечки имеют большой запас разнообразных веществ, остающихся в неизменном виде, будто бы чай ещё связан с ветками, стволом и корневой системой. В нём сохранены активные с точки зрения влияния на нервную деятельность молекулы, и поэтому настой такого чая будет его пьющего человека "бодрить". Отличный способ проснуться и зарядиться энергией — выпить белого чая! С эстетической точки зрения белый чай, как я уже упомянул, обладает лёгким белым ворсом, покрывающим всю почку или только что раскрывшийся лист. При заваривании он отделяется и диффундирует на весь объём, предоставленный для напитка. Под светом солнца или точечного светильника ворс играет причудливыми отблесками, создавая в сосуде внутреннюю структуру, отдаленно сравнимую с разбавленным морсом. Рекомендую попробовать заварить такой чай в прозрачной посуде, например, в стакане или в стеклянном чайнике, чтобы в полной мере удовлетворить своё эстетическое чувство.

Зелёный чай

Далее по спектру расположился так называемый зелёный, или в китайском языке — люйча. Тут уже появляется обработка, при которой, термически нагревая лист, например, в барабане или котле после сбора урожая, добиваются с одной стороны "обжарки", при которой появляется вполне конкретный аромат, с другой стороны разрушаются ферменты, благодаря которым происходит преобразование молекул в листе.

В готовом виде чай остаётся довольно близко к изначальному составу, но приобретает характерные ноты, свойственные именно конкретному чаю, наименованию. Добавление одной-двух коротких стадий обработки позволяет изначальному свежему листу приобрести дополнительную яркость, оттенок или акцент во вкусе. Это обстоятельство сильно увеличивает степень многообразия чая по сравнению с его слегка или вообще необработанным аналогом — белым чаем.

Форма готового чая (чаинок) варьируется от длинных палочкообразных скрученных в пики (или их ещё называют "иглы") листов до небольших скрученных темноватых листиков, напоминающих жгутики своей кучерявостью. Одно из самых почитаемых в Китае мест — озеро Сиху, прославилось на весь мир тем, что помимо безумной природной красотой и легендарной связью с известной китайской красавицей древности, наложницей императора, там ещё культивируется совершенно особый по своим вкусо-ароматическим свойствам и внешнему виду чай — лунцзин "Колодец дракона". Чаинки этого чая имеют плоскую форму благодаря особому методу температурной обработки, при котором его придавливают к нагретой до высоченной температуры поверхности барабана. По нему буквально будто проводят утюгом и чай фиксирует таким образом свою предельно плоскую форму. От тесного контакта с горячим железом ферменты необратимо разрушаются, и синтезируются новые ароматические вещества, рождающие уникальный сладковато-бисквитный оттенок как в запахе, так и во вкусе. Между строк запишу интересную легенду с этим чаем связанную:

Как-то раз давным-давно отправился император с войском в путь, и по дороге был собран самый обыкновенный чай (зелёные листья). Получилось так, что они оказались взаперти в лесу, и единственно возможным выходом для них было переночевать прямо там. Уставшие они бросили чай и уснули прямо на рассыпанных листьях, а проснувшись увидели, что чаинки приобрели плоскую форму. Новая обнаруженная форма понравилась путешествующим и вскоре она закрепилась в конкретном виде зелёного чая — лунцзине.

Легенда насколько смешная, настолько же и крепкая в своей передаче...

Но каково бы большое ни было многообразие форм чаинок зелёного чая, сколь своеобразным ни был он в зависимости от места произрастания, характеристик стадии прокаливания и времени сушки, под солнцем или нет; следующая категория бирюзовых чаёв завоевала поистине всенародную любовь у китайской нации за свой бесконечный простор фантазии, что у чайных технологов, что у торговцев чаем, что у любителей, желающих испробовать бездонные горизонты палитры сотен различных молекул в совершенно разных пропорциях: встречайте — улуны!

Улун

Улун, или бирюзовый чай, является основным типом чая с точки зрения китайской чайной традиции, называемой церемонией или гунфу ча. Эта категория является самой многочисленной из всех: китайским бирюзовым чаям посвящены целые школы, воспитывающие особое отношение к чаю на базе улунов.

Пусть вас не сбивает с толку название "бирюзовый". К улунам относятся чаи различных степеней обработки от практически схожих с зелёным до тёмных пропечённых основательно чаёв, которые завариваются в кирпично-красный цвет и имеют вкус и аромат абсолютно отличный от, если бы обработка чая остановилась, будь лист ещё зелёным и термически необработанным. "Бирюзовость" чай улун приобрёл в названии с распространением такого сорта чая как те гуаньинь или "железная Гуаньинь". Из тех чаёв, которые в России, Европе и других странах считаются обычаем в диковинку, то есть не причисляются ни к зелёным, ни к чёрным, те гуаньинь стабильно занимает первые, вторые и третьи места по популярности в зависимости от времени года и, может быть, модных веяний. Сам чай выглядит как небольшие шарики скрученных листьев, которые при заваривании размокают, "отдают" разнообразные вкусо-ароматические вещества воде, тем самым образуя очень душистый напиток с ярким запахом цветов. Благодаря этой приятной ноте и красивому процессу разворачивания чайного шарика в листок те гуаньинь в XX веке завоевал всемирное признание, и как раз по нему сейчас называют всю категорию чаев типа улун.

Очень хорошо данный чай расходится по домашним хозяйствам из лавок с китайским чаем так же и за счёт устойчивых современных поверий, касаемых конкретного типа чая. Говорят, что те гуаньинь по-настоящему пьянит! То есть, возникает "чайное опьянение", когда человек водоволь напивается этим улуном. Так как в чае содержится действительно много психоактивных молекул, например, всем известный кофеин или менее известный теанин с доказанным клиническим эффектом на организм, то изменение состояния происходит бывает значительно, как и за счёт связывания в мозге, так и влиянием на сердечную мышцу. Но всё же я склонен считать, что эти эффекты даже больше свойственны уже ранее упомянутым зеленым и белым чаям, чем улунам, в частности те гуаньинь, хоть и сам эффект действительно может быть дурманящим. Понятно, что того влияния на состояния и самочувствие, которое в короткий срок может дать алкогольный напиток, чай дать не может, но всё же эффект измененности может быть легко почувствован. Да и чай действует куда более щадяще на весь организми поэтому полезнее. Может именно поэтому я перестал на еженедельной основе пить пиво и стал на ежедневной пить чай...Дважды.

Если чайный лист после сбора и краткосрочного изначального подвяливания отправить в "сминательный барабан", то ткань листа претерпевает локальные разрушения, вследствие чего выделяется чайный сок. Если оставить такой лист лежать в каком-нибудь укромном месте, то начинается процедура ферментации — когда под действием микроорганизмов, кислорода, воды, внутренних ферментов при определенной температуре молекулы листа претерпевают значительные изменения, разрушаясь и создаваясь. Начиная с зеленого необработанного листочка количество молекул, отвечающих за вкус, аромат и цвет (что, в общем-то, и ценится) утраивается-упятеряется.

Именно эта стадия "спокойной ферментации", когда лист лежит под чутким контролем технолога, является тем ключиком, отворяющим чаю двери всевозможных вкусов, ароматов и видов. Надо сказать, китайцы действительно в этом преуспели, сформировали свою самобытную культуру и частично открыли её всему миру. В том случае, когда лист лежит недолго, день-два, то лист начинает источать благоухающий аромат эфирных масел в нём содержащихся, но ещё не успевает потемнеть до коричневого, а то и чёрного цвета. Тут при термической сильной обработке ферментацию прекращают и начинают формировать чаинки скручиванием — так делают те гуаньинь и его ближайших родственников.

Но дадим влажному сочному листу полежать ещё... Тогда ферментация пройдёт глубже, цветочный благоухающий аромат будет плавно заглушаться хлебными, сдобными и фруктовыми нотками и в конце концов полностью полностью преобразится в неповторимый букет. Вариантов их гигантское множество, что и сосчитать их невозможно. Одно фермерское хозяйство отличается от соседнего, и даже при одинаковой фиксированной технологии само сырьё, то есть чай с плантации, разный, так как одна на высоте 1000 метов, другая на 1200... Применение одной технологии тоже разнится от человека к человеку.

Очень популярным, наряду с те гуаньинь, вот такой вот сильноферментированный нескрученный тёмный улун из китайской провинции Фуцзянь. В ней частично расположился горный хребет Уишань с идеальными условиями для произрастания чая: влажно, тепло, чистый воздух и хорошая почва. Фуцзяньский улун из сырья гор Уишань стали называть дахунпао или "большой красный халат". Наверняка вы слышали это название где-нибудь когда-нибудь. Чай собирают, вялят, мнут и ждут определенной степени обработки (самообработки), пока у чая не появится, сформируется совершенно определенный аромат. Далее чай разок прокаливают, скручивают в иголочки, а не в шарики, или оставляют неровными темными вытянутыми листиками. Фасуют, может смешивают с подобными с лругих фермерств и гордо отправляют на рынок под названием "да хун пао". Кстати, в 2021 году, когда я жил в московской квартире на станции метро Речной Вокзал, именно этот вид китайского улуна вызвал у меня щенячий восторг; забавно, что марка того дахунпао была довольно массовая и расчитанная, по-видимому, на широкого потребителя. Но это современный "большой красный халат". Исторически самым настоящим Да Хун Пао является чай собранный с конкретных шести тысячелетних "материнских" деревьев и является высшей чайной ценностью в стране, которого собирали по 1.5 кг в год исключительно в императорских целях (чаепитий или знаковых презентов руководителям стран, например, в один из визитов в США президенту было преподнесено полкило такого вот гипермега Да Хун Пао).

Ещё один улун, который я хочу упомянуть здесь — это даньцуны, тоже тёмные, сильно-обработанные чаи, чем то похожие на более величественный дахунпао, но тем не менее выгодно от него отличающиеся. Производится даньцун в провинции Гуандун, тоже на юге КНР, но не является обязательно утёсным. Вообще, это его судьба — быть в постоянном сравнении с дахунпао... Даньцун ещё чуть-чуть более ферментирован, что сказывается во вкусе и аромате в бо́льшей сдержанности и бо́льшей как бы печёности. Культурологически существует обязательный критерий для истинного даньцуна обладать "медовой мелодией", что бы это ни значило. Мастерство, опыт и знания гуандунских чайных технологов всячески стремятся реализоваться в самом лучшем даньцуне из всех, что были произведены в конкретный весенне-летний сезон.

Помимо вышеупомянутых трёх известных улунов имеется обширный спектр из устоявшихся технологий и традиций, экспериментальных применений и смешиваний разных методов и способов обработки. Условия ферментации гибко варьируются и буквально управляемы в широком фазовом спектре. Этапы определенных действий тоже могут убавляться и добавляться, рождая новый, неповторимый вкус и аромат чая. Этим славятся улуны, на базе них фактически держится китайская чайная культура, формирующая классическую чайную церемонию с чайным мастером и его гостями. Даже этот локальный мир одного из типов китайского чая — улунов, являет собой целую вселенную, где звёздами и галактиками может быть что или кто угодно: плантации, технологии, фермерства, горы, утёсы, люди, истории, легенды и даже богини!

Красный чай

На очереди красный чай, известный всему миру за пределами Китая, как чёрный. Традиционно при рассмотрении китайского, индийского, кенийского чаёв — в общем, всех, при сравнении отождествляют привычный многим чёрный чай с красным.

Красный чай обладает сдержанным неярким ароматом, если его сравнивать с темными улунами, например вышеупомянутыми даньцуном или дахунпао, хоть и цвет настоя будет заметно схожим (может красный чай чуть ближе к коричневым оттенкам из-за бо́льшего содержания пигментов — теафлавина и теарубигина, образующихся в листе при термической обработке — происходит полимеризация, а точнее, димеризация и тримеризация более простого полифенола флаванола). Основное отличие от сильноферментированных улунов заключается в том, что после этапа сминания листа, при котором выделяется на поверхность чайный сок, не происходит длительного вылеживания с "высвобождением" эфирных молекул, а осуществляется прокаливание сразу. Аромат как бы фиксируется в зачаточной стадии и затем уже в "обжаренном" виде ферментируется в слегка (или не слегка) влажных условиях хранения. Таким образом ферментация чая продолжается, но не имеет повсеместного характера с ярким цветочным букетом ароматов. Помимо окрашенных в тёмные цвета молекул в большом количестве синтезируются ещё и ароматические соединения с характерными хлебными, сдобными, чуть кисловатыми запахами. Чайный технолог следит за этими превращениями, делая чай то более "хлебным", то более "печенюшечным" и так далее... После получения сигнала в производстве красного чая наступает этап окончательного ещё одного обжаривания, для разрушения ферментов, изменяющих состав листа, и, конечно, сушка и фасовка.

Красный чай очень хорошо прижился в Англии, составляя классическое английское чаепитие. Большая степень обработки этого вида чая, понятность вкусовой палитры и сами свойства способности быстро быть заваренным закрепили в Англии привычку выпивать несколько крепко заваренных чашек в день. Люди были в восторге, и в последствии технология производства красного чая была заимствована и перенесена на плантации в другие страны: Индия, Шри-Ланка, Кения. В России уже тоже который век мы пьём терпкий чёрный чай, ранее (да и сейчас кое где) в самоварах. Благодаря менее строгой технологии и упрощённому надзору нежели у улунов, красный чай удешевлялся и быстрее становился доступным для народного потребления. Всё это удачно так же связалось с простым народным вкусом, желающего крепкого терпкого "мужицкого" чаю!

Чёрный чай

Едва ли найдётся категория понятная русскому человеку, которая опишет кратко и ёмко суть того, что понимается под словосочетанием "чёрный чай". Если вы читали предыдущие пункты настоящей главы, то вы знаете о том, что тот чай, обычно находящийся на кухонном столе среднестатистической семьи, является в мировоззрении восточном — красным. Но мы все так же знаем, что он чёрный. Как быть с таким двусмыслием?.. Вспомним, что хоть китайский чай в диковинку, но тем не менее о его существовании, богатой истории и роли в соседнем большом государстве у нас знают. Как правило, рядовой житель при упоминании в разговоре или беседе китайского чая вспоминает красивые фотографии "кругляшков" с замысловатыми иероглифами на нём написанными. Так в сознание народа попадает чайный блин.

Чайный блин — это спресованная форма чая, который уже прошёл остальные предварительные шаги обработки ему положенные. Почему я вспомнил чайный блин? Потому что, во-первых, это первый китайский чай, который я себе представлял до физического с ним знакомства, а, во-вторых, подавляющее большинство современных чайных блинов формируется из чая под названием "пуэр", что в переводе означает китайский уезд провинци Юньнань. Чай пуэр относится как раз к категории чёрных чаев чайной китайской классификации, и по нему, мне кажется, можно точно отделить привычный нам чёрный чай от чая чёрного китайского.

Однако не всё так просто. Пожалуй, какая бы крепкая и стабильная традиция ни была, как, например, чай или каллиграфия, всегда найдётся место экспериментам. Пуэр — один из таких. При существующих сведениях мы можем смело утверждать о тысячелетней истории всей культуры китайского чаепития, но чаю пуэр всего ничего — менее ста лет. Даже меньше чем 70. Он появился в Китае в последний век, не считая XXI, вероятно, в ответ на бурное развитие машинизированных технологий по всему миру. Чай и раньше прессовали в блины, но вот в последние годы только обратили внимание на способ ферментации, как когда сырьё оставляют в закрытом месте в закрытом виде, где в симбиозе с микроорганизмами он ощутимо самонагревается до действительно высоких температур (60-70 градусов по Цельсию!), и происходит что-то на подобие брожения. Эта технология получила название скирдование. Удивительно, как такое несложное нововведение завоевало популярность, закрепив за результатом — чаем пуэр, звание одного из самых распространённых в чайном мире. Ещё одна особенность чая пуэр — это то, что производится он исключительно в провинции Юньнань и больше нигде. То есть, любой другой чай, изготовленный по пуэрной технологии в любом другом месте, пуэром считаться не будет. Вспоминается английская поговорка:

Плавает как утка, летает как утка, крякает как утка — значит утка.

Нет. В случае с пуэром китайцы строго заявляют, что пуэром зваться тогда продукт не должен, будь он произведён не в Юньнани.

После скирдования чай приобретает характерный земельно-сладковатый вкус, непохожий больше ни на что. Пуэр многими знатоками и любителями чая отделяется в отдельную группу чаёв, отличную от чёрных, и в этом есть определённый резон, так как исторически чёрным чаем в Китае является отнюдь не пуэр, а нечто другое...

Если продолжать обработку чайного листа уже после прохождения им довольно значительной степени ферментации, например, достаточной для тёмных чаёв: улуна или красного, то можно достигнуть практически полного превращения изначального листа в обжаренную, пропечённую чаинку с прогорклым, дымным ароматом. В таком чае полифенолы и эфиры претерпевают, следом за тем как получились из зелёного сырья, ещё одну дополнительную стадию, которая ещё может идти в чайном листе без физического сгорания при высокой температуре обработки. В связи с внушительной переработкой лист редко в каких партиях чаёв сохраняет свой первоначальный вид, точнее, размер, ведь так или иначе чай скручивают, сминают, сверчивают и так далее... он становится мелкофракционным и иногда как и пуэр тоже прессуется. Но обычно, всё же, остаётся рассыпчатым.

Удивительно, что в сухом виде при чуть ли не полной черноте чая напиток получается даже светлее чем при заваривании красного или даньцуна, или дахунпао при той же температуре воды и тем же временем выдержки (экспозиции) воды в контакте с чаем. Я запомнил настой этого черного чая оранжевым.

Практически во всех источниках можно прочитать или услышать, что хэйча (черный чай) самый или почти самый древний чай в китайской цивилизации. Моё мнение на этот счёт состоит в том, что при самом начале формирования чайной культуры, при самом первом экспериментировании с чайным, только что сорванным листом, люди пробовали огромное число вариантов его температурной обработки и условий хранения, а также стадий в процессе транспортировки чая с плантации в раствор, напиток. Конечно, крайний вариант не мог не прижиться, подарив нам глубоко-обработанный, выжженный, своеобразный чёрный чай.

Жёлтый чай

Жёлтый чай — императорский чай. Если в нынешние времена он стал относительно доступным, то раньше его пили исключительно при дворе, даже при распространенности других типов чаёв.

По своим свойствам он схож как с зеленым чаем, так и с улуном. С улунами своим хлебно-пряничным ароматом, а с зелёным своей практически первозданной формой и стадиями обработки листа.

Физически жёлтый чай расположился примерно в середине чайного спектра, то есть, он достаточно сильно обработан термически, чтобы у него появилась нота хлебности. По сути, жёлтый чай являет собой как бы продолжение обработки зелёного дополнительными стадиями. За термической обработкой (обжаркой) следует стадия вылёживания, когда процессы развиваются внутри листа не столь стремительно. Потом термическая обработка повторяется. Это называется "состаривание чая", когда чайный лист быстрее претерпевает нужные человеку изменения. Жёлтым он назван по своему промежуточному положению среди остальных типов чаёв, ну и, конечно, за свой цвет и за цвет настоя, который из него получается.

Тот жёлтый чай, который я пил, был сформирован пятисантиметровыми вострыми чаинками на подобие иголок, посему чай такой формы называют игольчатым. Их цвет был бледно-жётлым, а настой светлым. Действительно кажется правильным определить жёлтый чай именно по цвету, как настоя, так и самого сухого чая.

Конечно, нюансов может быть большое множество в зависимости от длительности и мощности температурной обработки и условий его вылеживания с последующей обработкой в нагретом барабане. Цвет настоя может варьироваться как от слегка розоватого, при быстрых и аккуратных завариваниях, до интенсивно-оранжевого оттенка, если лист будет выдерживаться в воде более минуты.

Жёлтого чая количественно меньше, чем других видов чаёв, в следствие чего его стоимость обычно выше чем у остальных. Так же на доступность влияет и история этого чая, стремящаяся включать жёлтый чай к элитным сортам, который долгое время был распространён лишь в императорском окружении.

Оглавление

Глава 1. Легенды, связанные с появлением чая в Китае, и немного действительной истории...

Глава 2. Классификация. Длинная глава о том, как китайцы зачаёвничали целый спектр!

Главы 3 и 4. Утварь. В прошлом и в настоящее время

Глава 5. Последовательность чайных действий в чайном чаепитии. Ч.1.

Глава 5. Последовательность чайных действий в чайном чаепитии. Ч.2.

Введение

На самом деле, текст в этих постах предназначен для весьма неограниченного круга лиц и, возможно, будет интересен и полезен тем, кто изучает китайский язык, любит чай и хочет прикоснуться к такому богатству востока, как Китайский чай.

Я затрону несколько тем с ним связанных, то касается краткого экскурса в историю происхождения напитка, растения и культурного феномена; нынешнего состояния его обработки и появления на полках магазинов; способов приготовления самого настоя; ну и, конечно, потребления.

В процессе рассказа я затрону свой личный опыт взаимодействия с ним, и никуда не деться от различной информации, подчерпнутой в других источниках. Постараюсь держаться фактологического пространства и в определенные моменты повествования отходить в сторону для рефлексии - мой чайный путь не останавливается на этом очерке и "выписаться" в какой-то мере будет полезно для того, чтобы идти дальше в этот запутанный и непростой мир со сложными, на первый взгляд, названиями, пёстрым разнообразием самого чая и удивительными людьми в нём живущими и прекрасно себя чувствующими.

Глава 1. Легенды, связанные с появлением чая в Китае и немного действительной истории...

Сам я в Китае не был, но видел картинки с просторов интернета и книжек плантации, которые там находятся. Местность произрастания китайского чая гористая, холмистая и располагается неподалёку от воды. Для чайного растения Camelia Sinensis там сформировались хорошие, можно сказать, идеальные условия для произрастания: в меру тепло, редкие холода, высокая влажность. Совокупно эти факторы позволяют чаю, чайному дереву распространяться практически без преград, не считая, конечно, человека.

В дикой среде древней цивилизации культура возделывания была развита слабо в силу примитивности технологии и как бы это ни звучало иронично, чай начал приобретать культовое значение случайно.

Как-то раз, чайный лист попал в сосуд с водой возле императора и настой немного окрасился. Император попробовал таким чудным образом возникший напиток, ему понравилось, и с тех пор люди стали внимательнее присматриваться к, подарившему им новый вкус, растению. Спустя столетия закономерно чай прижился в императорском дворе и стал медленно распространяться по всей территории Китая, завоёвывая себе место в ежедневном рационе питания обычной китайской семьи.

Другая версия происхождения внезапной любви к чаю тоже проистекает от императорского окружения: придворные садовники или помогающие с освобождением жилого пространства в пути рядом с императором, "прибирая территорию" увидели и услышали незнакомый манящий душистый аромат листьев растения, которые какое-то время полежали на солнцепёке. Было решено из этого растения сделать отвар, который получился безумно вкусным. Так чай в один момент завоевал себе репутацию ароматного и вкусного напитка.

Третья версия более прагматична и заостряется на физиологическом эффекте от пития напитка. В какие-то из императорских дальних странствованиях или непростых междоусобиц с соседними государствами солдаты становились порядком бодрее и духом и телом после того, как попили отвар на этой новой душистой траве. В двадцатом веке нынешней эры человек узнаёт, что чайное "ускорение" или успокоение обеспечиваются высоким содержанием определённых молекул, которые легко проникают из ЖКТ в кровь и затем прямо действуют и на сердечную мышцу и на нервную систему, затрагивая как высшую нервную деятельность, так и активно влияя на рецепторы кишечника.

Но и без зоркого взгляда науки через современное знание о точном мироустройстве практически каждый человек может ощутить на себе чайный эффект в том или ином виде: от моторного возбуждения после крепкой кружки чая, так и успокоение нервных волокон и тягу ко сну от вечернего чёрного чая.

Вернёмся к Китаю и зарождению чайной культуры. Тысячелетия назад китайские жители (жители Поднебесной) заваривали чай именно с точки зрения его физиологического эффекта на организм. Помимо явного повышения тонуса на кратковременном промежутке после однократного чаепития чаёвники того времени обратили внимание на общий заметный эффект, касающийся состояния и целостности организма на протяжении нескольких лет. Люди, пившие чай, в среднем реже болели и, как следствие, меньше их умирало по сравнению с теми, кто не пил чай. Конечно, чай в вопросе лечебных свойств занимает второстепенное место, но тем не менее универсальность его свойств, от вкусовых и ароматических до профилактически-поддерживающих, сформировали в обществе Поднебесной такую ауру вокруг этого напитка, что его распространение по всей территории и культивирование стали вопросом и делом времени, причём весьма быстрым. С развитием международных связей чай стал удобным средством обмена, стал приятным подарком для стороны сделки с чаем доселе незнакомым. Лидеры других стран не Китая - Японии, Англии, Голландии, оценили достоинства продукта из этого китайского удивительного растения и естественным образом стали хотеть его себе да побольше. В средние века по налаженным путям сообщений между странами душистый чай начал экспортироваться во всё более и более крупных объёмах, достиг и России, и Англии, Франции и всей Европы. Как и в Китае, начав своё движение от высших слоёв общества, чай потихоньку становился доступнее с увеличением числа о нём знающих за рубежом и количества чая появившемся рядом.

Ещё более подробно говорить о своих размышлениях по поводу закономерного захвата чаем человеческих сердец, умов не вижу смысла. Заинтересованный и трезводумающий читатель сам прекрасно интуитивно понимает как получилось то, что получилось: а именно как вокруг растения, в результате обработки которого образуется такой напиток, знакомый всем, сложился культ.