Awakeep

Перед самым переездом пришлось сделать очень много мелкой работы, так сказать обживаться.

Так как была продана квартира, дожидаемся денег и РАЗДАЕМ ДОЛГИ. Остается не так много, но все же, отсутствие кредитов и долгов положительно влияет на эмоциональный фон в семье)

Ставим унитаз на место:

Черт, чуть чуть не угадал, ну ладно есть муфта с эксцентриком.

Так как уже глубокая осень, работы много, на улице темнеет рано, делаем освещение.

В доме не забываем про то, что у меня двое детей, и одна из них еще очень маленькая, только недавно пошла. А лезет она куда попало. Закрываем лестницу.

Вешаем душ (я давно мечтал о тропическом), собираем душевое ограждение:

Делаем остальные сантехнические приборы в санузле на втором этаже:

Обязательно вешаем шторы, ибо окна заклеенные мешками не комильфо! (а в аквариуме жить не очень хочется)

Заказываем кухонный гарнитур, все равно его еще надо было ждать месяц. Следовательно известны размеры фартука. Едем в леруа, покупаем плитку и клеим.

Также клеим кварцвиниловую плитку. Сначала в кабинете (и ставим комп, так как денежки зарабатывать надо, а сидеть на кухне за обеденным столом не очень)

И на втором этаже

Делаем лестницу в подвал, красим морилкой и лаком: (так сказать экспериментируем, перед работы на основной лестнице):

Становится холоднее, меняем обе входных дверей на железные с терморазрывом:

Двери действительно теплее пластиковых и надежнее.

Несколько раз обещай рассказать о подключении электрического водонагревателя к системе ГВС газового котла. Многие спрашивали почему не косвенник, объясняю, бойлер у меня остался с квартиры, если что то не устроит в будущем, переделаю.

Подключаем вот так:

Как это все работает в теории: (на практике пока не проверил)

Был куплен измерить для розетки, оказалось, что нагреватель практически не тратит эл. энергию в режиме ожидания (термос), т.е. на поддержание температуры, за ночь уходит примерно 18-20 ватт эл. энергии.

Т.е. основная нагрузка на нагрев холодной воды.

При получении ГВС напрямую от котла, горячая вода начинает течь через определенное время, также если появляется второй потребитель, горячей воды не хватает. Тут мы фактически при включении заливаем в нагреватель немного холодной воды, а дальше уже идет нагретая от котла и эл. энергии нужно очень мало. Да вода будет немного дороже, чем просто от газа, НО получаем комфорт.

Также в такой схеме можно сделать рециркуляцию ГВС, трубу я вывел, но пока она стоит холостая, если когда то решу сделать, просто перепаяю обвязку.

А еще, я уже 3 месяца живу без газа. Электрический бойлер сильно выручает :)

Стоимость:

Двери 80 тыс.. руб (за 2 шт)

Остальное есть в предыдущем посте (скрин по ремонту) переписывать как то тупо.

Пришло время делать стяжку. Пере данным мероприятием, необходимо выполнить все работы в полу. Соответственно начинаем делать теплые водяные полы по 1 этажу.

Кладем пеноплекс толщиной 50 мм на пол. Раскидываем кладочную сетку, с ячейками 10х10 см, берем пластиковые стяжки, трубу я купил зимой по хорошей акции (труба ростерм). На 1 этаж дом ушло 270 м примерно. Теплый пол делал по всему 1 этажу, кроме жилой комнаты, так как в будущем это будет спальня (когда надоест жить на 2 этаже, и станем старее), а в спальнях "считается" , что теплый пол не рекомендуется.

(жарко спать, матрас греется снизу). Но, теперь я пожалел об этом, надо было делать:(

Раньше всю жизнь вообще без теплых полов жили, подумал пофиг, ничего страшного.

Оставляем зоны, где будет стоять мебель.

Шаг 20 см.

Некоторые засрут за ровность, но это сшитый полиэтилен, к тому же многое зависит от трубы, одна лучше раскатывается, Другая сложнее. Но по мне, тут важен прогрев всех зон, так как красоту скроет стяжка.

Монтируем коллектор (со встроенными расходомерами и воздухосбросниками) и узел смешения. Подбираем насос и свсе собираем. Я поставил 3-ходовой клапан, на подачу насос, и на обратке обратный клапан.

В данном месте в будущем будет фальш стенка для доступа к коммуникациям.

Да, заранее спаял водопровод и продолбил дыры под каныгу.

Водопровод спаял по коллекторной схеме.

Начинаем делать полусухую стяжку.

Также не теряю времени, везу из квартиры бойлер и провожу ему ТО. Стоял 4 года, разбираем меняем магниевый анод и промываем бак.

Делаем водопровод.

Водоканал дает врезку в 70 м от дома, рядом с участком лежит частный (бывшего хозяина коттеджного поселка, про которого я рассказывал в первых частях).

Данный хозяин просит за подключению к воде 150 тыс. рублей, а также грубо себя вел на переговорах, был послан в пешее эротическое, так как мне сделать прокол до точки врезки водоканала будет стоить 35 тыс сам прокол+Все подключения и врезки, итого 45 тыс. Начинаю делать, соседи тоже изъявляют желание, скидываемся, прокладываем 63 трубу, Ставим колодец. В итоге для всех подключение выходит сильно дешевле, чем у частника.

Кстати, за наделю до этого находится покупатель на квартиру и через 3 недели мы должны съехать! Поэтому начинается спешка. Договариваюсь о выгребной яме.

Монтируем емкость на 10м3.

Почему не септик или биостанция?

1. Высокий уровень грунтовых вод

2. Биостанция дорогая и энергозависимая.

3. Бактерии дохнут в реальности очень быстро.

4. Мучится со сбросом отходов (не лить мыло, моющие средства и т.д., так как быстро сдохнут бактерии).

5. Лазить и обслуживать ее.

6. Нет сертификации на биостанции и тем более септики. Все те, кто показывают сертификаты, они ничего не стоят, если разобраться в вопросе. (по крайней мере, в нашем регионе, летом 2018 года.)

Нормы говорят о ГЕРМЕТИЧНОЙ емкости.

7. Следовательно из пункта 6, если государство возьмется за септики, будет очень плохо. (а оно когда то возьмется)

На посаженных деревьях и кустах появились первые плоды)))

Также периодически косим травку... А растет она ой как быстро!

Стоимость:

Бочка - 84 тыс. руб.

Водопровод 47 тыс. руб.

Стяжка пола - 114 400 руб.

Теплые полы - 17 500 (коллектор и смесительный узел), трубы 14 500, и разные чечки 6 600 р =38500р.

Пеноплекс+сетка - 18 000 руб.

Итого на данном этапе: 3370 тыс.руб.

Продолжение следует...

Вместо ПС:

Находится много критиков моей работы. Поясню очередной раз. Я не прошу ВАШЕГО совета, все уже сделано, обоснованная критика приветствуется, но оскорблять меня за то, что я в щитке цвета не такие "как вам нравится" сделал, я считаю верхом дебилизма. Или советы, на которые я уже в посте ответил, чем вы их читаете? Речь идет о ЧАСТНОМ строительстве. Поверьте, ваши квартиры (тех кто живет в квартирах) сделанные "профессионалами", в 90% случаев сделаны ГОРАЗДО хуже, просто вы этого не видели. Я делаюсь своим опытом, не нравится, ставь минус и сделай себе как надо, хоть из золота.

Почему я не видел за последние 15 лет ни одного качественного дома? Где все те специалисты, которые тут советуют? И как я уже писал, каждое мое решение было принято не просто так, были определенные сложности, обстоятельства, личные предубеждения. Было бы у меня дохрена времени и денег, конечно стройка получилась бы другая. У меня есть основная работа, халтуры, семья, больная нога, которая болит до сих пор (Ранее рассказывал, круто работать, когда на пятку наступить не можешь!). Да и вообще, много вечерами наделаешь? И как качественно? А когда ты работаешь один? Когда стоя на стремянке, тебе даже саморез никто не подаст? А как паять одному? А когда каждый кто заходит или видит, начинает лезть с советами? Иногда переубеждая.

Извините, накипело.

Электрика сделана, пора приниматься за штукатурку!

Хотел бы сказать спасибо грамотным людям за некоторые конструктивные замечания по электрическому щиту, возможно в будущем переделаю, пока думаю. (я не о тех, кто засрал цвета проводов).

Так как блок силикатный, он очень гладкий. Цементно-песчаная штукатурка скорее всего отвалится, к тому же растрескается. Решаем делать гипсовую штукатурку. Изучаем магазины и РАЗ! В леруамерлен акция на штукатурку "Волма-слой". (помоему 285р за мешок). Берем сразу почти весь объем на дом.

Делаем гипсовые маяки.

Не забывает заставлять рабочих, потом выдернуть гвозди, чтобы не ржавели сквозь штукатурку.

И штукатурим. Слой везде до 1 см. Часто 0,4-0,6.

С начала стройки организовалось 2 огромные кучи мусора, что то кидали сами рабочие, также я занимаясь зимней уборкой, скидывал в открытое окно на данную кучу).

В итоге, руками убрать ее получалось очень сложно. Все отсырело, доски, гвозди, поддоны (которые к слову, никто не захотел даже бесплатно забирать, а тем более покупать).

Помучившись день собрав штук 20 мешков, мусор даже не убыл. По сути осталось единственное решение, заказывать мусорную машину с захватом (или как он там называется).

Когда соседи построились, подсыпали себе дорогу. На участке дороги перед моим домом оказалась огромная лужа, в которой зацвела вода и завоняло болотом. Ну и конечно, нужен же был доступ к дому и гаражу.

Заказываем строительный мусор и сыпем.

Замечу, если будете заказывать строительный мусор, берите без лишнего хлама. Мне пообещаои чистый, в итоге привезли с толстенной проволокой и арматурой. Трактора кстати, не очень то и любят ровнять строительный мусор... колеса жалко.

А я полазив вечер по куче битого кирпича (вытаскивая железо), неудачно прыгнул и видимо повредил подошвенную фасцию. Нога болит до сих пор... (прошло пол года). Достраивал дом с дикой болью в стопе и пятке.

ОФФТОП:Сначала грешил на пяточную шпору. Так как по всем показаниям была она.

Было некогда все лето и лень идти в поликлинику по месту жительства. Очереди там и т.д. Изучил болезнь в интернете и решил лечить шпору пил противовоспалительные, мазал крема. Нашел частную клинику, которая делает УВТ (ударно-волновую терапию) так как это считается самым эффективным методом. Прошел 6 курсов (каждый по 1100р), не помогло. Промучился еще 3 месяца. Собрался духом и пошел в поликлинику. Записался по интернету и на следующий день пошел к хирургу. Прием с ожиданием занял 20 минут. Отправили на рентген, оказывает нет у меня шпоры, повреждена связка, гимнастика и таблетки. Вот теперь лечу.

Решено было ставить ворота в гараж, так как материалов и инструментов много, а в доме хранить не получается, надоело таскать с места на место. Ставим дверь и ворота. (оба дорхан)

Складываю там инструмент, перевожу из квартиры первые вещи.

Пришло время делать систему отопления.

Да засрут меня отопленцы, делаю полипропилен в стяжке пола (если вы поняли о чем я). Самому стыдно, но вариант самый дешевый и простой. Также учтем, что дом частный, никого не затоплю. А видеть порно на стенах, в виде труб и муфт, не хочу.

Металлопласт выходит значительно дороже за счет пресс-фитингов+клещи, другие в стяжку не допускаются. Сшитый полиэтилен точно также. Сталь и подавно.

Полипропилен беру армированный стекловолокном. Да я в курсе про кислородный барьер. НО у труб с алюминиевой фольгой очень много своих проблем, начиная от расслаивания, заканчивая геморроем с монтажом.

Ставлю на 1 этаже везде клапаны (подача и обратка, спросите зачем на обратку? А для балансировки системы, как в радиаторных латунных клапанах с шестигранником. Изначально, поджимаем нужные радиаторы, выравниваем всю систему. Затем при необходимости подкрутить, регулируем уже подающий клапаном, не разбалансируя систему. И да, кранами регулировать ничего не рекомендуется. Это запорная арматура.

На втором этаже ставлю клапана с термостатическими головками (да да, они должны стоять сверху и в бок, я из за эстетики решил так,) так как часто второй этаж перегревается.

Также не стал делать подводы через стену., геммороя не оберешься, а красота сомнительная.

На первом этаже теплый пол дублируют радиаторы, те кто говорят, радиаторы не нужны, во первых РЕГИОН, а во вторых НУЖНЫ. пусть даже на 2 недели в году.

Разводку сделал двухтрубную попутную (т.н. петля Тихельмана). Из гаража выходит 32 труба, на первый этаж уходит ветка 25, до теплого пола стояк идет 25, затем переход также на 25 трубу.

Это прибор на лестнице. Сам не люблю подобный колхоз, когда радиаторы торчат над подоконником, но вариантов нет. Окно большое, теплого пола там нет (да и слабый он будет, если сделать) греть чем то надо. Внутрипольные конвекторы, крайне дорогие и хреновые в эксплуатации.

Укутываем трубу в теплизоляцию, толщиной 13мм. Для компенсации расширения и уменьшения теплопотерь на трассе.

Монтируем трубы в будущей котельной.

Кладем радиатор, удобно сушить обувь)

Выводим трубы к будущей бане.

Ставим резервный электрический котел на 6 кВт.

Заполняем систему (качали обычным циркуляционным насосом, переделенным под промывку котлов и т.д. (тупо емкость для воды, полипропилен и в конце подводка. 1 бар накачал). Перекручиваем пару потекших гаек)

Газовый котел на 24 кВт. Этого для данного дома много, но у меньших котлов более слабый теплообменник на ГВС.

Скрещиваем пальцы и запускаем систему. Вуаля, при всех открытых клапанах прогреваются ВСЕ радиаторы, в том числе центральный (основной минус попутной системы, в середине перепад давления уравнивается и может отсутствовать циркуляция).

Заказываем входные двери.

Долго думал и гадал, какие двери поставить. Они промерзают все. С учетом, что тамбура возможно и не будет. Вариантов 3, либо дорогая металлическая дверь с терморазрывом, либо пластиковая с обшивкой сендвича металлом, либо деревянная. Нормальные деревянные у нас не производят. Нормальная стальная дверь стоит 36 тыс. без установки. (40 тыс с установкой). Остается пластик. И так много знакомых мне ее рекомендовали. Ох как я был глуп. Ставлю пластиковые двери.

Кстати утырки, привезли изначально дверь не на ту сторону, за неделю переделали, и как потом оказалось, перевесили и пересверилили дыры под ручки. А старые то остались под ручкой. Это я увидел, когда отрывал скотч, который наклеен ПОД ручкой. Идиоты.

В настоящее время, поменял двери на стальные с терморазрывом (торекс, снегирь 45). Нисколько не пожалел. -25 даже не намерзло ничего и тем более по полу не тянет. Влага на откосах самой двери есть, но у меня ее еще много даже на окнах. Дом просыхает.

Почему поменял двери? С них не тянуло из щелей, НО дебильная система, чтобы притянуть дверь надо ручку поднимать вверх, а ходишь постоянно, это так достает, ужас. Дальше, толщина самой двери на самая большая, высокий и хлипкий порог, слабые резинки... обувью убиваются на раз. Промерзает замок (С него прямо вода бежит и наледь), в один прекрасный день могли не выйти. К тому же простая личинка замка, которая вырывается гвоздодером. (а дверь прорезается ножом). Еще минус, чтобы закрыться, надо найти ключ, если внутри вставлен ключ, то снаружи дверь не закрыть и не открыть. Вообщем, как по мне дерьмо. Зря потрачены 36 тыс (за 2 двери).

ПС: Теплый пол будет далее)

Стоимость:
Штукатурка - 38 800р. + 4500р доставка

Мелочь для штукатурных работа - 5 000р

Работа по оштукатуриванию 98 000р

Все для отопления (кроме котлов) и теплого пола - 76 000 р.

Газовый котел - 36 000.

Электрокотел и насос (самый простой, так как резервный) - 9 000р.

Продолжение следует...

Смонтировал кабеля по дому, пришло время собрать эл. щит.

Повторюсь, я не электрик, разводку щита рисовал в автокаде:)

Покупаем щиток, автоматы (я покупал Legrand) и ставим все на место!

ДОБАВЛЮ:

Искал в нескольких магазинах кабель, было только 4 цвета. Поэтмоу пришлось нарушить стандартную цветовую палитру.

Информация даже сегодня вот такая.

Был кусок 5 жильного кабеля сечением 6мм, решено было использовать его.

Кратко, что в щите:

Ввод кабеля приходит на трехфазынй автомат 25А (так как выделяемая нагрузка на дом 15 кВт и такой автомат стоял в вводном щите на стобушке у забора).

Дальше шиной разделяем ввод на дом и улицу (гараж+постройки), соответственно два 3 фазных автомата. Дополнительно обводим с фазы отдельный автомат на неотключаемую группу.

Немного теории.

Автоматический выключатель работает на КЗ  и на перегрев.

Номинал автоматического выключателя подбирается таким образом, чтобы защитить провод линии нагрузки от перегрева и оплавления изоляции. Соответственно для групп потребителей ставим 16А для розеток и 10А для освещения.

Некоторые любят ставить 16А на свет и 20А на свет, но с учетом того, что автомат должен защищать кабель, это ошибка. (опять же надо помнить о кратковременных нагрузках, автомат должен работать в течении часа даже при небольшом превышении нагрузки на него).

Дальше уводим каждую фазу на отдельное УЗО.

Решил делать три УЗО, по УЗО на каждую фазу. Некотоыре ставят УЗО на ванную с другими значениями на отключение (10 мА). Я решил себе не делать. (хотя вроде как нужно).

УЗО - устройство защитного отключения. Нужно, чтобы не убило током. При касании за оголенный проводник или пробитием фазы на корпус, при касании оно отключится, в отличии от автомата.

Через него проходит 2 кабеля, фаза и ноль. При наличии утечки тока, оно отключается.

Есть еще дифавтоматы, это автомат+УЗО в одном корпусе.

Закончим с теорией и ставим щит на место в гараж.

Снизу линии потребителей конечно не удалось завести идеально ровно, ну ладно, как есть. Если буду делать 2й раз, сделаю лучше:)

Ремарка:

На этапе обдумывания розеток и выключателей думаем сразу над расстановкой мебели, а не после въезда в дом:)

Заранее перед электрикой организуем раздевалку и небольшую кухню в будущем гардеробе! Работать холодно, горячий чай пить тоже надо:)

Приступаем к вентиляции.

Сразу поясню, идеально вентиляцию делать оцинкованными воздуховодами. Если есть такая возможность делайте ими, так как пластиковые шумят. Я сделал пластиковые, так как в моем случае было проще и быстрее.

Как вы знаете, я по профессии специалист по отоплению и вентиляции.

Зная стоимость приточно-вытяжных машин (порядка идем нищебродским способ и собираем ее сами и "пластиковых бутылок" (как в очумелых ручках, передача "Пока все дома").

Точнее из отдельных агрегатов. Фильтр, калорифер (нагреватель), вентилятор, воздушный клапан с эл. приводом.

Делать полноценную приточку не целесообразно ввиду затрат на эксплуатацию (нагрев воздуха). Значит надо рекуператор. (а машина с рекуператором стоит 100 тыс +). В расчет не берем китайские с бумажными рекуператорами за 30-40 тыс.

НО, есть такое понятие рециркуляция! И как я думаю, для дома она подходит идеально.

Т.е. Часть вытяжного воздуха подается в приточный воздуховод, тем самым частично подогревая наружный, а дальше калорифером догреваем до нужной температуры.

Примерно вот такая схема должна получиться (нарисовал для понимания):

Ставим температурный датчик, который в случае переохлаждения воздуха перекрывает уличный клапан и воздух начинает гоняться только по дому. Дросселем регулируем количество внутреннего воздуха, подаваемого в систему. На калорифер также ставим регулятор температурный.

На данный момент выведены воздуховоды и куплена часть оборудования, общеобменную вентиляцию буду делать летом.

Вентоборудование будет стоять в прачечной на втором этаже. В углу дома, максимально удалено от жилых комнат.

В общем получилось так:

-Приточно-вытяжная система из жилых комнат и коридоров (так называемые чистые помещения), забираем воздух из коридоров, подаем в жилые комнаты.

-Отдельная вытяжка из сан.узлов, прачечной и кладовой. (также поставил вентилятор), который можно включить при необходимости. Вентиляторы купил двухскоростные. При необходимости можно убавить или увеличить производительность. На санузлы 125 мм, на общеобменку 150мм.

Вообще для дома часто достаточно естественной вентиляции. Но она не обязана работать при температуре выше +5С на улице. Также при удалении воздуха из помещений, его надо компенсировать. Соответственно компенсация происходит из окон и разных щелей (инфильтрация). Для этого я и сделаю полноценную приточку с рециркуляцией.

ПС: Вот кстати лежат калорифер и фильтр.

Также лучше монтировать круглые воздуховоды, у меня на 1 этаже, Верхний ряд сделан одинарным полнотелым кирпичом. Размер 120х65 (+шов). Поэтому под потолком пришлось вести прямоугольным воздуховодом 120х60. Выдалбливаю один кирпич и спокойно прохожу.

Стыки проклеиваем строительынм скотчем (или фольгированным).

На потолке будут либо круглые диффузоры, либо прямоугольные регулируемые решетки.

Выпуски сделаны через кровлю, установлены дефлекторы (2 шт), забор воздуха будет через стену (поэтому отложил работы на лето)

Стоимость:

На все материалы по электрике ушло 51 450 руб. (кабеля, щит, автоматы, УЗО, распредкоробки, подразетники)

На вентиляцию: 32 000 руб. (трубы, отводы, фильтр, калорифер, датчик наружной температуры, решетки).

Продолжение следует...